Вход Peгиcтрaция
Путеводитель Форум Блог Новости Виза в Индию   Реклама

Отчеты о поездках в Непал › Непал: Записки треккера

Песок Харьков - купить, цена, доставка песка http://dom-kirpicha.com.ua/ от ДомаКирпича.
Moony м
Карма 4548
5 апр 2006 11:31
 
Это - краткий отчет о моей поездке в непальские Гималаи, совершенной с 4 по 28 марта 2006 г. Цель путешествия: треккинг по большому кольцу вокруг Аннапурны с заходом на озеро Тиличо - одно из самых высокогорных озер мира. Для непосвященных: треккинг (англ. trekking) - это поход по горам по существующим тропам, с ночевками либо в лоджах (деревенских гестхаусах), либо в палатках. Треккинг отличается от горного туризма, являясь, по-сути, его облегченным вариантом.

Трек вокруг Аннапурны является одним из наиболее известных мировых маршрутов и занимает от 15 до 20 дней и проходит через зоны субтропических лесов (высоты от 200 до 1200 м), смешанных лесов и хвойной тайги (1300-3000 м), лесотундры (3500 м), тундры (до 4000 м). Максимальная высота - 5416 м (перевал Торунг Ла). Маршрут пролегает более чем через 60 деревень, на высотах до 2500 м это индуистские народности, выше 2500 - преимущественно тибетские племена.

Фактически меня интересовали 2 аспекта трека: горы и прикосновение к культуре различных горных народностей Непала. Было принято решение идти в одиночку, так как только в этом случае возможно полное погружение в окружающий мир. Портеров (носильщиков) и гида я не брал принципиально: во-первых, рюкзак весом в 11 кг не способен нести лишь инвалид или старый человек, во-вторых, усталость способствует обострению восприятия, а в-третьих, когда ты один, значительно проще налаживать контакт с местным населением, даже если местные не говорят по-английски. Но самая главная причина заключалась в следующем: я не хотел уподобляться псевдотрекерам, идущим налегке, для которых трек - это не испытание себя, не истинное знакомство с миром, не участие в игре жизни, а лишь очередная полупляжная экскурсия. Такие люди подобны зрателям на спектакле, я же хотел быть не зрителем, а актером. К сожалению, псевдотрекеров - большинство. Истинный трекер - это всегда самостоятельный трекер, четко знающий, что он делает в горах. К сожалению, таких людей мало; за весь трек я встретил лишь нескольких.

Подготовка

Подготовка к поездке заняла около 2 недель и заключалась в поиске необходимой экипировки. Так как я шел в высокогорные районы, где температура в тени была около -10 градусов, нужна была теплая одежда. А посколько до этих районов я добирался с высоты всего 500 м, где температура днем доходила до +30, то одежда должна была быть максимально легкой и компактной, чтобы не сильно увеличивать вес рюкзака. После недолгого мониторинга рынка я остановился на продукции российской фирмы “Баск” (полартековская куртка, способная держать тепло до -15 градусов и массой менее 1.5 кг, термобелье и мембранная штормовка). Треккинговая обувь и спальник уже имелись, горную палатку я решил арендовать в Мананге, чтобы не брать лишний груз. Удобные штаны для трека я купил уже в Катманду, так как в Москве подходящих моделей не нашел. Вместо горных очков я приобрел газосварочную маску Uvex, которая защищает от УФ-лучей, выглядит как горнолыжная маска, но стоит при этом в 8 раз дешевле.

Важное место занимал подбор медикаментов в аптечку. Учитывая, что в горах медицинской помощи в случае чего не будет, необходимым минимумом стали: цитроплет (кишечный антибиотик), линекс (употребляется вместе с цитроплетом для восстановления кишечной микрофлоры), лоперамид (средство от диареи), активированный уголь, перекись в таблетках, йод, марганцовка, бинт, вата, аспирин, анальгин, но-шпа, хлоргексидин (для дезинфекции рук) и статин (наружная дезинфекция при ранениях).

Некоторая информация о Непале

Непал расположен между Китаем и Индией. Столица - Катманду. В Непале находятся семь высочайших пиков мира, включая Джомолунгму. Государственный язык - непали, очень похож на хинди. Валюта - непальская рупия, в период моего пребывания курс был 84 рупии за 1 евро. Государственный строй - конституционная монархия, население - более 20 млн. чел., состоит из двух этнических групп - тибетской и непальской. Религии - индуизм (преобладает) и буддизм. Меньше трети населения умеют читать и писать. Это - одна из беднейших стран мира, в настоящее время находится в состоянии затяжного политического кризиса, с периодическими вооруженными столкновениями между королевскими войсками и повстанцами - членами запрещенной маоистской партии. Война с маоистами продолжается около 10 лет, и значительная часть территории, особенно западные районы страны, королевским войскам уже неподконтрольны. Из-за сложной политической обстановки подавляющее большинство западных стран, включая и Россию, рекомендуют своим гражданам воздерживаться от посещения Непала, однако в реальности внутренние конфликты никаким образом не задевают туристов. По моим наблюдениям, в Непале в десятки раз безопаснее, чем в России.

Для иностранцев требуется виза, которую можно оформить предварительно в Москве в непальском посольстве, а можно и поставить прямо в аэропорту по прилету, стоимость - $30. Для посещения большинства горных районов требуется специальное разрешение - пермит, стоимость которого зависит от района. Так, в район Аннапурны, куда я направлялся, это $27, наиболее дорогой пермит в провинцию Верхний Мустанг - $700. Не следует забывать, что при вылете из Непала взимается аэропортовый сбор в размере $27.

Прямых перелетов Москва-Катманду нет, выбор со стыковками был следующий: Аэрофлот через Дели, Qatar Airways через Доха (столица Катара), Pakistan Airlines через Карачи, плюс экзотические варианты вроде Киргизских и Туркменских авиалиний, которые я даже не рассматривал ввиду массы отрицательных отзывов. Проанализировав предложения, я выбрал Qatar Airways как наиболее оптимальный по условиям, цене и стыковке вариант.

Культурная акклиматизация и подготовка к треку

Если вы приезжаете в Непал впервые, неизбежен культурный шок. Это страна, в которой нет ничего от привычного нам западного уклада жизни, поэтому посещать эту удивительную страну следует лишь тем, кто способен отрешиться от своего привычного мировосприятия и от своих ожиданий, только тогда станет возможным прикоснуться к культуре народа и только тогда можно попытаться хотя бы немного проникнуться местным мировосприятием. Помните, что с точки зрения западного восприятия Непал - чрезвычайно грязная страна, рассадник инфекции и паразитов. Так, по утрам даже в Катманду является нормой, когда у домов сидят женщины и вытаскивают друг у друга из волос вшей, а помои могут выливать из окна прямо на улицу Это было мое второе посещение Непала, и все равно потребовалась пара дней на культурную адаптацию.

После двух 5-часовых перелетов на новеньких А320 (Москва-Доха и Доха-Катманду) я наконец оказался на непальской земле. Заполнил миграционную карту, быстро прошел паспортный контроль (визу я заранее сделал в Москве) и поехал в отель. Бронь отеля на 3 дня и примерная программа трека - это единственное, о чем я позаботился заранее в Москве, все остальное я делал самостоятельно по прибытии в Непал.

Поселившись в отеле и поужинав, отправился гулять по вечернему Катманду. Первое, к чему нужно привыкнуть - это к совершенно хаотическому движению: в Катманду на дорогах, за исключением нескольких основных, нет тротуаров и нет полосного движения: вперемешку движутся автомобили, мотобайки, велосипеды и пешеходы. Движение очень медленное: 10-20 км/ч для машин и мотобайков, непрерывные гудки машин, звонки велосипедов и окрики велорикш, суетливые пешеходы, снующие между транспортом. Несмотря на такую неразбериху, дорожные происшествия случаются крайне редко: и водители, и пешеходы спокойно и вежливо пропускают друг друга.

Возвращался в отель, когда совсем стемнело, включив налобный фонарь (вечерами в Катманду отключают свет, хотя это не важно: уличного освещения нет почти нигде, все пользуются фонарями). Нужно было выспаться, так как на следующий день предстояло много дел: оформление пермита в горы, покупка билетов к месту начала трека и покупка недостающей экипировки.

На следующий день заказал оформление пермита в местном турагентстве (стоимость пермита - 2000 рупий, что составляет $27, оформляется за один рабочий день) и купил на автовокзале билеты до Бесисахара - места начала трека. Разумеется, можно было заказать и билеты тоже, но переплачивать за это 5$ не хотелось совершенно. На все это ушло менее часа, после чего я взял такси и поехал в Буданат. Буданат - это район на окраине столицы, где располагается одна из главных ступ Непала, да и всего буддийского мира, а также около десятка буддийских монастырей. Это совершенно потрясающее место, сильно отличающееся от остального Катманду, и одно из моих любимых мест в Непале В Буданате я провел целый день, раз 30 обошел вокруг ступы вместе с многочисленными паломниками, пообедал в ресторане на крыше одного из окружающих ступу зданий, откуда открывался вид на всю ступу целиком. В этом ресторане отведал мой любимый непальский продукт - ласси. Это национальный непальский и индийский полукефир-полуйогурт. Вообще-то ласси пить не рекомендуется, также как не рекомендуется пить свежевыжатые соки и сырые овощи: можно подцепить кишечную инфекцию. Но я с самого начала решил забить на это и питаться тем же, чем питаются сами непальцы. В конце концов, если мне суждено заболеть - я заболею. Я верю в судьбу и ее неизбежность.

На следующий день я забрал уже готовый пермит и посетил Пашупутинат (комплекс индуистских храмов, одна из великих святынь индуизма) и Сваямбунат (это уже буддийские ступы). Эти места я посетил скорее для туристической галочки, так как, на мой взгляд, делать там особенно нечего. Спать лег рано, так как мои автобус отправлялся в 6-30 утра, и до автовокзала надо было еще добраться на такси.

Трек: начало

7 марта в 6-30 утра я выехал на локал-басе (автобус TATA индийского производства, для местных; туристы такими стараются не пользоваться, и напрасно, на мой взгляд) из Катманду в маленький городок Бесисахар, откуда начинался мой трек по Гималаям. Время в пути составило 9 часов, несколько раз автобус ломался, водитель и его помощник выходили и копались в моторе. Было интересно наблюдать, как пассажиры рассиживались полукругом на корточках вокруг них и с детским любопытством наблюдали за работой. Я был единственным иностранцем, поэтому уже через 15 минут пути оказался в центре внимания. Несколько непальцев могли кое-как говорить по-английски, они задавали мне вопросы, я отвечал. Узнав, что я из России, все очень обрадовались и удивились (русский турист - редкое явление для Непала). Ехать было не скучно За всю дорогу автобус 6 раз останавливался на военных блок-постах для проверки. Местные выходили с личными вещами, проходили через армейский пост, где у каждого проверяли документы и личные вещи. Несколько солдат заходили в автобус и осматривали его на предмет нелегального провоза оружия. Мне можно было не выходить - туристов не проверяют. Блок-пост - это несколько сооружений, забаррикадированных мешками с песком, внутри сооружений и вокруг дислоцируются вооруженные автоматами военные. Такие проверки проводятся с целью усложнить перемещение маоистов и перевоз оружия.

В Бесисахаре я поселился в отеле за 100 рупий ($1,5), с shared bathroom. Времени было 16 часов, до темноты оставалось еще 2,5 часа, и я отправился разыскивать чек-пост, чтобы открыть мой пермит. После этих формальностей погулял по Бесисахару, познакомился и пообщался с местной молодежью, которые по-английски не говорили вообще, но тем не менее языком жестов мы умудрились поболтать

На следующий день, 8 марта, я вышел до рассвета из Бесисахара и отправился в горы. Моим гидом была карта-километровка, купленная накануне в Катманду, рюкзак весил всего 11 кг, так что идти было одно удовольствие.

Для низких высот, где температура днем была около 30 градусов и солнце сильно жарило, я выработал следующий режим: утренний переход (с 5-30 утра до 12 дня), затем дневка - неспешный обед и пережидание сильной жары (с 12 до 14 ч) и послеобеденный переход (с 14 до 18 ч). Дневку я проводил в “ресторанах” при лоджах, преимущественно в маленьких деревеньках, где трекеры не останавливались. Типичным обедом для низких высот было: небольшой чайник чая с молоком, чесночный или томатный суп, жареная рисовая лепешка, жареный рис или картофель. Типичный завтрак: стакан чая с молоком, 2 вареных яйца, жареная лепешка и мюсли с молоком. Пища очень-очень простая, но при этом довольно дорогая по сравнению с Катманду: стоимость обеда составляла около 150-200 рупий ($2-3) на низких высотах и до 350 рупий на высотах более 3500 м. Это связано с тем, что чем выше, тем больше затрат на доставку пищи.

Первый день трека, как я и предполагал, изучив карту, был неинтересным, хотя возможно, так показалось мне лишь потому, что я уже знал, что ожидать от Гималаев и где именно начнутся по-настоящему великолепные места. Поэтому в первый день я прошел расстояние, в полтора раза большее, чем полагалось по стандартной программе (стандартная программа - это та, которой следуют псевдотрекеры, отправившиеся в горы через турфирму с гидом и портерами).

Красоты гор начали появляться на второй день. Я не буду писать, что меня охватил восторг и желание фотографировать все и постоянно - нет. Разумеется, восхищение красотой и величием гор было, но я был на Алтае, который по-красоте даст большую фору Гималаям. Поэтому мои эмоции более сдержаны, чем эмоции впервые попавших в горы людей.

Практически в каждой деревне, которую я проходил, я старался общаться с местными - это было очень интересно и познавательно. Люди в непальских деревнях живут крайне бедно, еле сводят концы с концами. Школ очень мало, и большинство деревенского начеления неграмотно. Однако это чрезвычайно дружелюбные люди, и очень любопытные, жадно впитывающие новую информацию и всегда готовые помочь. Русскому человеку надо учиться у этих людей: несмотря на беспросветную нужду, они не унывают, они веселы, они работают все время, никто - НИКТО! - не спивается, никто не перекладывает вину за свою бедность на окружающий мир. Поэтому они гармоничны и добры. Это - позитивные люди, и я верю, что будущее земли после вымирания западной цивилизации, которого недолго осталось ждать - именно за ними.

На четвертый день я попал в зоу снегов, которая начиналась при подходе к деревне Писанг. Это - уже чисто буддийская деревня, населенная тибетским народом. При подходе к Писангу началась сильная пурга, дорогу засыпало в считанные минуты и я понял, что не знаю, куда идти. Пришлось идти по азимуту, и через полчаса я встретил караван: 4 нагруженные лошади, которых вели 3 непальца моего возраста и младше и один старый дедушка. При переходе реки одна из лошадей застряла, и непальцы ее вытаскивали. Я подошел и молча стал помогать. Затем выяснилось, что эти люди тоже направляются в Писанг, они там и живут. Я пошел с ними. Это была семья: трое братьев и их дед. Один из братьев говорил по-английски, мы шли и я рассказывал им про Россию. Затем меня пригласили переночевать у них, что я и сделал. Мне выделили комнатку в доме, я переоделся в су••• одежду и спустился “к ужину”. Собралось все семейство, мы поели, меня угостили рокси - это местный 20-градусный самогон. Несколько часов мы общались, пили рокси, один из братьев играл на гитаре Боба Марли. Это был один из незабываемых вечеров в моей жизни!

Наутро я отправился дальше, в Мананг. Солнце слепило, так что я надел противосолнечную маску. Путь мой лежал через потрясающие места, которые, к сожалению, не было возможности сфотографировать из-за сильного снегопада. Я обогнал группыу псевдотрекеров из Бельгии. К вечеру был в Мананге. Эта деревня расположена на высоте 3500 м, и здесь мне предстояло провести 2 дня для акклиматизации к высоте и затем идти на озеро Тиличо.

Трек: путь до перевала

Придя в Мананг, я выяснил у местных, что до Тиличо сейчас добраться невозможно: из-за большого количества снега произошли оползни, похоронившие под собой группу из 7 французов, и дороги нет вообще. Я очень расстроился, что так и не достигну главной цели своего путешествия, и тут же решил, что если не Тиличо, то хотя бы Торунг Ла - сложный перевал на высоте 5416 м, до которого было 2 дня пути.

В лодже, где я остановился в Мананге, уже находился трекер из Австралии - мужик 45 лет, с гидом и портером. Псевдотрекер. Я обнаружил его в столовой, куда принес сушиться вещи (в столовой была буржуйка). Австралиец занял своими вещами всю буржуйку, а я был уставший и злой после новостей о Тиличо. Я жестом потребовал, чтобы он освободил половину буржуйки. Австралией был недоволен, но потеснился. Я развесил вещи, расположился и стал пить чай. Австралиец же жрал крекеры, и даже не подумал предложить мне. Я решил его поучить хорошим манерам, и когда он сожрал последнее печенье, предложил ему чая. Он не отказался! Тогда я предложил чая и его гиду: тот вначале застеснялся, но я настойчиво налил ему чая. Видимо, австралийскому товарищу стало стыдно: он пошел, купил еще крекеров и предложил мне. Я взял сразу полпачки - чтоб неповадно ему было.

Весь следующий день я бродил в окрестностях Мананга, посетил буддийский монастырь, пофотографировал. Отдыхал.

Наконец, пришло время идти к перевалу. По стандартной программе полагалось идти до Ледера, там ночевка, дальше идти до Торунг Педи, там вторая ночевка, и от Торунг Педи уже брать перевал. Однако так вышло, что этот путь - от Мананга до Торунг Педи - я преодолел за один день. Это было дико тяжело.

Когда я поднялся до высоты в 4000 м, явно ощутил нехватку воздуха. Каждый шаг давался с трудом, но я шел, вперед и вперед. Трекеров здесь почти не было, только навстречу мне прошли 2 группы, которые не смогли перейти перевал. Они скептически смотрели на меня, когда понимали, что я иду один, без портера, и говорили, что и я должен буду вернуться - перейти невозможно. Второго поражения я вынести не мог, и решил для себя очень просто: я либо пройду перевал, либо там же и умру. Назад я не поверну, что бы ни случилось.

Через 3 часа идти стало легче - я адаптировался к 4000. Я знал свои возможности, что высота должна даваться мне легче, чем большинству людей: дело в том, что уровень гемоглобина у меня не находится в пределах нормы. Он в полтора раза выше нормы. А это значит, что нехватка кислорода для меня не так критична, как для остальных. Кроме того, так как зимняя одежда была на мне, рюкзак весил уже не 11, а всего 9 кг.

В Ледере, деревне, где положена следующая после Мананга ночевка, я был к обеду. Наскоро поев, я решил идти в Торунг Педи и поставить рекорд - двухдневный переход за один день. Я дошел... Но это стоило таких огромных усилий и так вымотало мой организм, что в следующий раз я 10 раз подумаю, прежде чем бить такие рекорды.

Торунг Педи. Это не деревня, это - несколько бараков и столовая. Здесь собираются трекеры, чтобы переночевать и штурмовать перевал. Я пришел сюда уже в темноте, уставший, злой и с твердым намерением “ни шагу назад”. Высота - 4500 м.

К моему приходу здесь собралось 4 группы, от 3 до 6 человек в каждой: две немецкие группы, одна французская и одна канадская. Все, разумеется, с гидами и портерами. Псевдотрекеры. Тьфу!!!

Ну ок, договорился о месте на нарах за 20 рупий и пошел ужинать. Зашел в столовую и обомлел: сидят люди, экипированные так, как будто собрались завтра брать шеститысячник. Я даже сперва подумал, что это не трекеры, а настоящие альпинисты, даже достал карту и стал искать, на какой же пик они завтра пойдут. Пиков поблизости не оказалось.

Нет, все они завтра собирались брать перевал. Как и я. Я сел за стол, за котором уже сидели немцы и канадцы. Заказал ужин. Канадцы мне понравились сразу: они были наиболее скромно экипированы, без ненужных понтов (ну скажите, зачем у немцев кошки для преодоления перевала!!?? Зачем французы нацепили горные ботинки!!?? Видимо, для того лишь, чтоб на фото эффектнее выглядеть). Канадцев было трое: отец, мать и 11-летняя дочь. Мы разговорились. Гид, что был у канадцев, спросил, откуда я сегодня пришел. Я сказал - из Мананга. Он вылупил глаза и созвал гидов немцев и французов. Они повторили вопрос, я повторил ответ.

- Are you from Manang today?

- Yes.

- Not from Leder???

- In Leder I just had short lunch at 3 o’clock and then came out to Thorung Pedi.

- Where are you from?

- From Russia.

- A-aaa... russian... And you’re alone? Without guide and porter?

- Sure.

- You break the record - from Manang to this place for one day!

Через некоторое время я почувствовал, что та часть лица, которая не была закрыта маской, горит. Я понял, что получил солнечный ожог, классический горный солнечный ожог. Я не пользовался кремом от солнца... А еще через несколько минут я понял, что у меня температура. Хреново, очень хреново! Завтра перевал, а тут... Но - ни шагу назад. Я выпил аспирин и пошел спать. Спать было холодно - ночью температура опустилась до -18 градусов, а бараки, естественно, не отапливались.

Трек: перевал. Победа над собой.

Утром я вышел раньше всех, до рассвета. Мне предстояло пройти по глубокому, временами до пояса, снегу, подняться на 1000 м и затем спускаться на 2000 м. Рассчетное время переходя составляло 6-7 часов, но как оказалось позже, все было гораздо хуже. Условия были следующие: на солнце температура до +45 градусов (я шел в водолазке), но стоит сесть в тень, и там температура -10. Солнце слепит нещадно.

На 5000 м я добрался через 3 часа. Здесь-то и началась самая настоящая горная болезнь. Самое ужасное в ней не то, что дико болит и кружится голова. Самое страшное то, что более 50 шагов пройти невозможно: начинаешь натурально задыхаться. Дышишь полной грудью, но кислорода не хватает. Накатывает такая подлая слабость, закрываешь глаза и немедленно начинаешь куда-то проваливаться. Причем куда-то, где тепло, хорошо, спокойно, тихо... Диким усилием воли, которое идет не от разума (мыслей в голове нет вообще), а от инстинкта самосохранения, открываешь глаза и заставляешь себя идти следующие 50 шагов. Понимаешь, что если поддаться этому зову внутри себя, закрыть глаза - то это будет последним твоим действием в этом мире.

Оставшуюся часть перевала - более 6 часов - я шел в таком состоянии. Это было вечностью, без мыслей, без эмоций, только чистое восприятие, чистая и дикая головная боль, и полная неизвестность впереди. Бороться приходилось также с желанием повернуть назад, потому что именно повернуть назад было единственным способом избавиться от горной болезни.

Через 2 часа я дошел до 5416 м. Перевал взят! Я стоял перед отметкой и испытывал такую эйфорию, такое счастье, как никогда в жизни! Я дошел! Один! И - первый! Собрав все силы, я написал на снегу палкой огромные буквы: I AM HERE FOR THE SAKE OF MY FERRET SHISHKA, FOR RUSSIAN FERRET CENTRE AND FOR ALL FERRETS OF THE WORLD. Пусть это видят те, кто идет за мной - французы, немцы и канадцы!

Отдохнув минут десять, я начал спуск. Я надеялся, что стоит снизить высоту на 500 м, и горняшка начнет отступать. Не тут то было! Оказывается, эти симптомы обладают большой инерцией: окончательно они прошли лишь на следующий день.

Спуск продолжался более 4 часов. На другой стороне перевала было облачно. Я попал в облако, какое-то время брел фактически наощупь. Половину пути был не спуск, а слалом: много снега. Я вывихнул голеностопный сустав на левой ноге, дальше шел, хромая. Как добрался наконец-то до деревни Муктинат, не помню.

В Муктинате поселился в первой попавшейся лодже и сразу же упал спать. Спал я почти сутки... А когда проснулся, понял, что ожоги на лице перешли в стадию волдырей. Но это было уже неважно.

Трек: по другую сторону Аннапурны

В Муктинате погода была плохой: шел сильный снег, и я решил здесь не задерживаться и отправился в следующий пункт - Кагбени. Идти теперь я мог только медленно из-за поврежденной ноги, но на боль внимания не обращал совсем - были очень красивые места.

Кагбени меня не впечатлил, за исключением одного момента: очень интересные изображения мандалы в местном монастыре. Я видел подобное на картинах раннеготических художников 14 века в Лувре, в Париже. К сожалению, фотографировать запрещалось категорически...

В Кагбени я встретил канадцев, которые были в Торунг Педи. Они рассказали, что прошли перевал с большим трудом, что это было ужасно (как я их понимаю!), и... что обе суперэкипированные группы немцев и французы, которые шли налегке, вещи которых тащили портеры, не смогли пройти перевал и свернули на 5000 м назад. Видите ли, им стало плохо. Естественно, там уже всем становится плохо. Что ж, истинные псевдотрекеры!

Из Кагбени я устроил марафон (в меру сил) до деревни Марфа. По пути, в Джомсоме, отметился в чек-посте. Страшно приятно было видеть удивление полицейского, когда он узнал, что я перешел перевал и сообщил, что в это время года подобное получается у очень немногих.

Марфа - это одна из двух моих любимых деревень в Непале, и я остался в ней на 2 дня: побродить по окрестностям и дать отдых ноге, которая уже распухла и мешала идти

После Марфы я предпринял небольшой переход до Ларджунга - второй любимой деревни. Здесь я был полтора дня, посетил деревню Наурикот, про которую не знают даже гиды (я знаю о ней лишь потому, что в прошлый трек про эту деревню рассказали местные). Наурикот лежит в стороне от маршрута, это деревня, в которой сохранились древнейшие до-буддийские языческие верования, капища и специфический уклад жизни. Недалеко от деревни есть пещера одного из буддийских гуру. В саму пещеру я не пошел (идти туда с моей ногой было трудно, да и я там уже был - ничего интересного).

Следующий ключевой момент трека произошел около Татопани. Пройдя Татопани, я оказался около небольшой деревушки. У дороги сидел аскет, который приглашающе махнул мне. Я подошел, думая, что он предлагает себя сфотографировать и попросить пожертвование, однако аскет на неплохом английском спросил:

- Would you like to smoke chilim with me?

Такого я не ожидал, и ответил:

- Why not?

Аскет пригласил меня в свою землянку, у входа в которую полагалось снять обувь, так как внутри были изображения индуистских богов. В землянке было: костер в центре, на котором стоял котелок и старый чайник, угол со скарбом, лежанка. На стенах располагались лампады и изображения богов. Аскет достал чилим, который мы раскурили. После этого он угостил меня пищей (тыквенный суп, жутко острый, и рисовые лепешки), и принялся рассказывать о своей религии, о том, почему 2 года назад он ушел от мира и переселился сюда из Катманду...

Мы общались очень долго. Потом был еще чилим, еще еда... Потом аскет подвел меня к расположенному рядом маленькому шиваистскому храму и взял с алтаря камень с дыркой. Вручил мне, сказав, что это - мощный амулет, объяснил, как им пользоваться. Я чувствовал, что должен его отблагодарить, но что я мог дать, кроме денег? Я вынул 200 рупий и протянул аскету. Тот брать отказался (явление, абсолютно исключительное для непальца!), сказав, что наше общение было не ради денег. Тогда я сказал, что жертвую эти деньги не ему, а этому святому месту. Он принял пожертвование.

Через 2 дня я добрался до Бени - городка, где закончился мой трек. В Бени я купил билет на локал-бас до Покхары, переночевал и поехал в цивилизацию. Трек занял 16 дней и удался на 100%.

Последние дни

После трека я отлеживался 2 дня в Покхаре. Это совершенно неинтересный город, более 2 дней в котором проводить не рекомендую: становится смертельно скучно. Первый день, поняв, что ходить стало совсем невозможно, я арендовал каноэ и 7 часов катался по озеру. Второй день неспешно гулял по городу, позвонил в Катманду в представительство Qatar Airways, забронировал билеты в Москву.

Вернувшись в Катманду, мне надо было придумать, чем занять оставшиеся до вылета 3 дня. Я спросил об этом Суреша, менеджера отеля, в котором я жил. Сказал, что туристические места меня не интересуют, нужно что-то настоящее. Он посоветовал съездить в пригород, в небольшую деревеньку Кхокана, где сохранился типичный для низин уклад жизни.

Добираться туда надо было на 2 локал-басах, но недолго - вся дорога заняла полтора часа. Деревенька потрясающа! Особенно было интересно наблюдать, как делают пряжу (местные женщины у каждого дома сидят и прядут).

На следующий день я бродил по Дурбари Сквер, где произошел любопытный инциндент. Следует сказать, что и в Катманду, и в Покхаре достаточно разводил, которые подходят к тебе с широкой улыбкой и словами “Where are you from, friend?”, заговаривают зубы, проявляя якобы искренний интерес к тебе лично и твоей стране, а затем либо предлагают себя в качестве гида “в один храм, куда только сегодня бесплатный вход, а уже завтра для иностранцев - 10 баксов”, либо начинают петь, что “нет работы, а дома маленький ребенок, денег мне не надо, просто не могли бы вы зайти вот в этот магазин и купить молока”. Таких разводил я научился посылать одним взглядом, недобрым и многообещающим. Но тут, на Дурбари Сквер, подошел ко мне непалец лет 25, начал знакомиться. Взгляд не подействовал. Непалец сказал, что ему не надо от меня ничего, он лишь хочет попрактиковаться в английском и показать вооон тот храм.

Я сказал, что английский у меня не супер, а храм я и без него осмотрю. Но он увязался за мной. Я думаю - да хрен с тобой. Идет, жужжит под ухом, я что-то отвечаю. Через 15 минут он вдруг спрашивает, не мог бы я дать ему свою куртку на один вечер, потом он вернет. Я говорю - даже не думай. Тогда он говорит: “Я привел тебя в этот храм, сколько ты мне за это дашь денег, друг?” Я говорю: “Во-первых, денег я тебе не дам принципиально. Иди и работай. Во-вторых, я тебе не друг. И оставь меня одного”. Он не смутился, а нагло заявил, что будет ходить за мной хвостом весь вечер, пока я не дам ему 100 рупий. И действительно, 5 минут прошло, он идет. 7 минут - идет. Я повторяю: “Leave me alone!”. “Give me 100 rupies, and I’ll leave you”. Тогда я разозлился серьезно, и говорю ему: “Ok, my dear nepali friend. Go!”. Обнял его за плечи, схватив крепко за шев, и повел в боковую улицу. Он удивился, но не вырывается. А в боковой улице я заметил нечто, чего не заметил он: группу полиции. Когда он их увидел, попытался вырваться. Но я держу его очень крепко. Он просит его отпустить. Я отвечаю: “No. You can fight me, try it, and perhaps I’ll set you free”. Я абсолютно уверен, что он не сможет меня ударить: во-первых, непальцы крайне миролюбивы, но даже если этот не такой, полиция увидит. И тогда, за избиение белого человека, ему будет оооочень плохо лет 5 в непальской тюрьме. Короче, мой друг позеленел от ужаса, а я иду прямо к полиции, которая уже смотрит на нас. Подхожу почти вплотную и... прохожу всесте с непальцем мимо. Затем отпускаю его и говорю: “Запомни, идиот. Никогда больше не пытайся связываться с русскими!”

Уезжал я из Непала с чувством, что сделал все, что запланировал. Это приятно: уезжать без сожаление, с чувством полного удовлетворения. Я обязательно вернусь в эту страну и обязательно пройду трек по западному Непалу. Через год или два.

Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Емейл dmitry@ferret.ru, ICQ 145322833.

Автор: kunica

Отчет о Непале публикуется с разрешения автора.

www.ferret.ru
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Треккинг в Непале
Moony м
Карма 4548
5 апр 2006 11:46
 
Другие фото:
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Трекинг в Непале
Moony м
Карма 4548
5 апр 2006 11:55
 
Другие фото:
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Треккинг по Непалу
Гималайская академия йоги
~ Случайные топики ~