Новый адрес сайта – www.indostan.guru, обнови закладки!
Путеводитель Форум Блог Новости Виза в Индию   Pеклaма

Непал: Впечатления, отзывы, отчеты / В одиночку вокруг Аннапурны (ноябрь 2012) 

Самые лучшие цветные контактные линзы в Москве!
Карма 18
 Исправлено
18 ноября 2012 19:33   
Что я знала о Непале перед своей первой поездкой в эту страну? Почти ничего, кроме того что там есть горы и буддизм. Побывав в июле-августе 2012 года, я поняла, что из всех виденных мною азиатских стран, эта самая миролюбивая и любимая. Поэтому, в ноябре твёрдо решила увидеть самое важное – Гималаи.

Итак, я прилетела в Катманду 4 ноября 2012. Было запланировано сходить в несколько мест, в том числе нужно было получить пермит и тимс. Об этом чуть подробнее: совершала бюрократическое получение документов в КТМ в туристическом центре недалеко от Тамеля. ТИМС - карточка треккера, раньше выдавалась бесплатно, теперь за неё просят 1780 рупий. Пермит - билет/разрешение в заповедник Аннапурна стоит 2000 рупий, в район Эвереста вообще 3000, хотя ещё весной 2012 было 1000 рупий. Для оформления всех документов нужно 4 цветных (!) фотографии. У меня осталось только три. Чтоб найти фото салон, который, по словам местных "там и налево", пришлось пробежать 500 метров туда, потом по грязным закоулкам искать Digital Salon, и 500 метров бежать назад. Я сначала разозлилась, можно ведь организовать всё в одном месте, но когда мне дали 8 фото всего за 200 рупий, гнев прошёл. В России я бы заплатила за это около 500 (4 по 250 рублей). На всё про всё я потратила 4 часа, хотя можно было сделать документы на точке старта в спец. офисе Бесисахара (от автовокзала 15 минут пешком, а там без очередей с 10.00 - 16.00).

День первый

7 ноября 2012

Pokhara (820 м) – Syanje (1095 м)


Билет на автобус Покхара - Бесисахар купила в букин офисе за 400 рупий, хотя, можно было прийти в кассу new tourist bus st. и купить там (менее 100 рупий).

В 06.00 утра на такси за 150 рупий мы с Леонидычем, о нём позже, приехали на авто вокзал, там уже собирались бэкпекеры, непальцы предлагали с подносов свежайшую выпечку для похудения - различных форм булочки с корицей и шоколадом. Чай и кофе продают прям там же.

Автобус достался "уставший". Весь багаж, т.е. наши чистые и хорошо упакованные рюкзачки, проворный парень безоговорочно закидывал на крышу, потом перевязал верёвкой и довольный спустился на землю. Мне осталось лишь порадоваться, что мой рюкзак завалили сверху, и он будет ни такой пыльный, хотя... Все заняли места и 06.30 мы выехали, но прошло 10 минут поездки, как салон наполнился разновозрастными "ароматными" непальцами, с сумками и тюками. Каждый пытался найти себе место лучше, в итоге многие сидели в проходе или висели на поручнях над головами туристов.

Приехали в Бесисахар в 11.30, по дороге была остановка на обед, но никто не ел, некоторые попили кофе. Автобус останавливается рядом с первым туристическим КПП, где нужно зарегистрироваться, показав ТИМС. Многие остались обедать в ресторане рядом с КПП, цены сразу ощутимо выросли: veg. chowmen - 140 рупий. Маршрут начинается сразу в конце улицы и вниз, там же внизу находится автобусная станция, откуда я хотела доехать до Tal. В 13.30 отправлялся локал бас только до Chamje, билет дорогой - 800 рупий, купила за 600 до Syanje, рядом сидел непалец с таким же билетом за 300. Леонидыч сказал: - Дурят нас, туристишек то. Ах да, Леонидыч, это мой гид, портер и ангел-хранитель, а так же один из символов зимней Олимпиады в Сочи-2014 года. Леопард Леонидыч альпинист, поэтому именно он поехал со мной в Гималаи. Вернёмся к посадке в автобус. Предложили закинуть мой рюкзак на крышу, на отрез отказалась, уж лучше пусть в проходе болтается, подумала я, и пожалела, что не взяла чехол на такой случай.

Далее начался дорожный рафтинг, болтало так, что из лифчиков выпадывало даже у тех, у кого в них ничего не было или мало. Древние непальские дедушки цеплялись костлявыми руками за впереди стоящие сиденья, а если бы у них были вставные челюсти, пришлось бы заклеивать рты скотчем, чтоб не платить дважды за стоматолога. Видимо, чтоб не было слышно криков восторженных пассажиров, водитель включил на полную громкость песенки с ноющими женскими голосами. Ни у кого не появилось даже мысли о том, чтобы вздремнуть, а синяки на коленях были обнаружены только перед сном, так сильно я пыталась фиксировать своё бренное тело во время поездки.

Рядом сидящий непальский мужчинка спросил, не мусульманка ли я, на ответ что нет, он перешел все границы я бестактно брякнул: - А какая у вас религия? Далее выяснилось, что он пастор христианской церкви, который хотел то ли меня завербовать, то ли сделать меценатом. Так же тактично был поставлен на место фразой: - Мой Бог - вся Вселенная!

В какой-то момент автобус повернул и остановился, открыв окно, захотелось открыть рот и громко высказать увиденное одним словом: - Ёперный театр, тот, кто придумал такую охренительную красоту явно красавчик не страдающий ограниченной фантазией! Вид действительно был умопомрачительный - на фоне чистого голубого неба, ограниченная по бокам мохнато-зелёными горами, стояла белоснежная вершина. Божественно! Конечно, подумал Леонидыч, дальше будет ещё красивее, но первочувство оно ведь всегда ярче всех чувств восприятия.

В 16.00 я заселилась в отель "New waterfall guest house" рядом с водопадом. Выпросила бесплатную комнату, которую пообещала компенсировать за счёт ужина и завтрака. Отель с 20-тью комнатами был пуст – только я и 2 парня. Поцаны из Немации, привезли с собой супер дорогие горные велосипеды, чтоб дать на них кругаля вокруг Аннапурны. Умилялась, наблюдая, как они ухаживали за ними после поездки из Бесисахара (пешком за 2 дня, они за один), снимали все колёса, мыли, протирали, и только когда велосипеды как новенькие стояли у их комнат, пошли в душевую.

В 17.00 стало резко темнеть и холодать, температура с +22 постепенно опустилась до +10. В 18.00 было уже очень темно, моё туловище само запросил тепло одеться и поесть. Было проглочено: veg.egg fried noodles - 250 рупий, chapatti - 100, масала чай - 50, итого 400 рупий. Купила кипятка в 0,5 литровую кружку-термос, надела термобельё, вязанные носки, флисовые кофту и шапку, залезла в спальный мешок и целых 2 часа перед сном читала. Лепота!

Так начался наш с Леонидычем трек вокруг Аннапурны.

День второй

8 ноября 2012

Syanje (1095 м) – Tal (1700 м)


В 06.00 утра в комнате было +12 градусов, ужасно не хотелось вылезать из спальника. Леонидычу было всё-равно, он сибиряк – не мёрзнет. Умывалась холодной водой, которая заморозила меня ещё сильнее. Оделась как капуста и пошла завтракать. Завтрак к 06.30 я заказала и оплатила ещё с вечера. Кстати, о том, что на пути всего трека еду готовят очень медленно, в Покхаре мне подсказала украинка из Израиля. Зная об этом, нужно заказывать всё заранее. Очень нужный совет!

Ещё один важный момент, рассвет начинается в 06.00, в 17.00 уже темнеет, а вот в 18.00 на улице ночь. Именно поэтому все треккеры начинают день рано, чтобы к 13.00-15.00 часам прийти в намеченную точку, пока светло и тепло - помыться, поесть и потом отдыхать.

В 07.00, когда солнце уже ярко светило, мы с Леонидычем вышли в путь. Всё было в новинку, как будто бы вчера я не видела этого пейзажа из окна автобуса. Говорят и пишут, что начало трека вокруг Аннапурны не очень живописно, но на нас с Леонидычем сегодняшний день произвёл большое впечатление. Когда мы проходили малюсенькую деревушку в три дома, две непальские девочки по 3-4 года, не смогли совладать с собою при виде Леонидыча. Они громко кричали «Гурия! Гурия!» (кукла), хватали его руками и даже пытались снять с брелка. Проходя Jagat в 09.00 утра, присев в солнечную кафешку, я заказала кипяток в термос (30 рупий), и пока чай заваривался, откуда-то появилась целая банда маленьких пацанов. Они так же кричали «Гурия» и дёргали Леонидыча, у одного мелкого хлопца эмоции были на столько не контролируемые, что мать унесла его громко ревущего обливающего соплями. Вот он момент славы - Леонидыч в миг стал популярным среди непальцев. Теперь обращение к нему минимум Гурия Леонидович.

Пройдя Chamje, которая оказалась меньше, чем я думала, сразу два водопада – на той и другой стороне реки Марсианки, вдоль которой идёт дорога для джипов и треккеров. В водопаде были проверены мои дорогие ботинки для трека, я наступила в них в абсолютно прозрачную воду, думая, что там сухо. Кстати, ботинки (подошва Vibram, ткань Gore-tex) купила в Тамеле, брендовый магазин «The north face», в котором, по слухам, продаётся контрабандный оригинал из Европы. Меня обогнали мальчики немцы на велосипедах, невольно взгляд скользнул на их попы и ноги, и мозг дал всему увиденному положительную оценку. Следом я обогнала молодую пару треккеров, которые, до финиша в Tal, даже не появились на горизонте. Плавно меняется пейзаж, лысых гор становится всё больше и дорога постоянно идёт вверх.

Путь от Chamje до Tal показался мне очень долгим и сложным. Громадное ущелье, дорога в котором узкая, каменистая, пыльная и бесконечная. За каждым поворотом я ожидала увидеть хоть один домик с кафешкой, но их всё не было, даже в крике вороны «Кар!» мне казалось «Tal! Go Tal!». Оборачиваясь назад, видя, сколько уже пройдено, я мысленно подбадривала себя, ведь это только первый день, я ещё не привыкла к такой нагрузке. Стало совсем жарко, остановилась, чтобы снять «капустные листы», в которые я оделась утром. На камнях кое-где грелись разных размеров ящерицы и местные мухи, уж лучше камни, чем то, что они любят, подумала я про мух. Глядя на горы, постоянно возвращала себя в момент «Здесь и сейчас», чтоб более осознанно прочувствовать красоту Гималаев.

И вот на равнине, внизу ущелья, появились домики - Tal, за поворотом кафешка, где сидели сытые после обеда немцы-велосипедисты. У них в планах было доехать до Danagyu, посиюкались и я пошла вниз на мост через реку. В каком-то из отчётов о треке я читала про фирменное блюдо в гест хаусе «Potala», поэтому решила идти туда. Выпросила комнату бесплатно, ведь обед, ужин и завтрак я буду вкушать именно у них. На часах 13.30, горячий душ на газу, часы на солнце показывают температуру +34, по-моему, был бы с собой купальник, можно было лечь загорать. За 340 рупий поела действительно вкусное фирменное рагу из картошки, тыквы, капусты с арахисом + кукурузная лепёшка.

Tal состоит из одной длинной улицы с яркими домиками-отелями, почти все с претензией на ландшафтный дизайн, очень красочно и уютно. Деревня находится на высоте 1700 метров, к тому же долина окружена громадными горами, есть собственный водопад, который слышно и видно из любого места в деревне. Окружающие горы в высоту примерно 1000-1500 метров, как будто в каменном мешке. В 15.00 солнце зашло за горы, и за 10 минут температура упала аж на 15 градусов – было +34, стало +19. Пришлось вновь стать капустой и надеть всё тёплое. В 18.00 – темнотища, температура на улице +12.

После плотного обеда даже не хотелось ужинать, поэтому заварив чай, решила почитать в кафе отеля. Пришли австрийцы – папа и дочь, разговорились. Девочка путешествует с января, объездила всю Южную Америку, и вот решили с папой сходить в трек – встретились в Непале. Через месяц папа вернётся в Австрию, а у неё дальше Таиланд, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Индонезия, Австралия. Пришла мысль «Шоб я так жил!».

Перед сном вспомнила, что хотела посмотреть на звёзды. Вышла в сад отеля, подняла голову и неосознанно открыла рот. Чёрное небо с бесчисленными звёздами словно варились в кастрюле из высоких чёрных гор под шум водопада. Как-то само собой, мысленно начала благодарить Создателя за возможность быть в этом месте, за возможность познать себя на собственном опыте, за новые встречи, впечатления и эмоции на моём Пути. С мыслями о красоте нашей планеты, о мире и любви залезла в спальный мешок.

День третий

09 ноября 2012

Tal (1700 м) – Timang (2590 м)



Утром в комнате было +11, свежо, но ни так холодно, как в первую ночь у водопада в Syanje. Мой завтрак был готов ровно в 06.30 как договаривались с вечера. В 06.50 я уже выходила из деревни. Путь из Tal до Dharapani очень живописный, потому что лежит по дну могучего ущелья. Тропинка для треккеров отдельно от дороги для джипов, но так даже интереснее – немного вверх, потом вниз, потом в сторону и по камням. Ближе к Khotro тропинка становится узенькой и лежит вдоль обрыва, нужно быть внимательнее. В ущелье всегда сквозняк, горы высокие, солнце появляется после 10.00, советую тепло одеваться и использовать шапку. На другой стороне реки дорога для джипов, можно заметить, что сделали её недавно, камни от подрывных работ более яркого цвета, а в реке лежат огромные отколовшиеся валуны.

Весь сегодняшний путь просто напичкан водопадами разных уровней и мощностей. Один из них, самый мощный и опасный на участке Danagyu – Timang. Вода падает с высоты 200 метров и течёт вниз и по дороге, обойти это место не реально – внизу пропасть. Пришлось балансировать по камням с рюкзаком, ботинки немного промокли. Возможно, есть другой путь, но я не нашла.

По пути попалось стадо домашних козлят. Стояла, умиляясь, как они собирают су••• траву, захотелось завести себе козлёнка, но вспомнив, что каждый козлёнок потом станет козлом, передумала.

В Dharapani первый после Basi Sahar туристический пост. Ставят отметку, что пост пройден. Увидев меня одну, удивлены, что без портера и без гида, можно подумать до меня девушки не проходили в одиночку. В Bagarchap уже от бессилья шлёпнулась в кафе, попросила крепкий кофе, дали как обычно – тёплую воду и чуть-чуть нескафешного кофе (70 рупий). Пока грелась на солнышке, сняв тяжелые ботинки, подошла группа из 8 испанцев, все в возрасте под и за 60 лет, высокие, бодрые, общительные, с маленькими рюкзачками и непальским гидом. Шумно прошли на верхнюю террасу в ожидании обеда, и чуть позже подошли четыре портера с большими рюкзаками. Переглянулись с Леонидычем и поняли, почему эти старички довольно весёлые и бодрые. Портеры и гид присели за соседний стол, всей кожей чувствовала их жуткий интерес к себе. Спросили откуда я, серьёзно ответила: «Планета Марс». Парни задумчиво молчали, один сказал: «Very fa!» (Очень далеко). Гид спросил, куда я сегодня иду, сказала, что в Manang (ещё 2 дня пути). Надо было видеть их вытянутые от удивления лица, смеялись все. Утопая в комплиментах о моей красоте, силе и юморе, пошла дальше.

Дистанция Danagyu – Timang идёт вверх, нельзя сказать, что очень сложно, но сложно. По пути познакомилась с немкой Дэнис. Молодая, весёлая, контактная. Пока бла-бла-бла, мысленно поддерживая друг друга, в 15.00 пришли в Timang. Пока выбирали гест-хаус, нас догнала группа испанцев и мои портеры-воздыхатели. Их гид скомандовал, что они идут дальше, пришлось расстаться, договорились, увидится завтра на дистанции. Дэнис - внимательная, благодарна ей, что выносит мой корявенький инглиш, когда уточняю произношение – помогает.

Судя по карте, сегодня пройдено 14 км за 8 часов. Завтрак был в 06.30, а ужинать мы сели в 17.30, когда всю деревню окутал густой туман и темнота. На ужин был суп с лапшой и жареная картошка с яйцом, довольно сытно за 600 рупий. Выяснилось, что Дэнис знает русские слова: «привет, стул, стол, лампочка, на здоровье, шапка, да», богатый словарный запас, почти как у меня в немецком: «ахтунг, русиш швайн, шнеля, хенде хох, дас ис фантастиш, битте шон, данке шон».

В 20.00 залезла в спальник, в комнате +7 градусов, довольно свежо. Собрала на себя все тёплые вещи, надела пуховик и шапку, голова мёрзла жутко - волосы после душа мокрые. Долго не могла уснуть, как то непривычно спать в одежде, ночью согрелась и сняла часть вещей.
Карма 18
 
18 ноября 2012 19:37   
День четвёртый

10 ноября 2012

Timang (2590 м) – Dukhure Pokhara (3145 м)


Будильник разбудил ровно в 06.00 утра, в комнате +5 градусов. Пришла к выводу, что я уже довольно ловко собираю рюкзак. Желательно, чтобы он был на половину готов ещё с вечера, потому что рано утром в холодной комнате без отопления ни руки, ни голова не желают слушаться. Кофе за 80 рупий, и стартуем в 06.40 вместе с Дэнис.

Пишу о сегодняшнем дне, когда дистанция уже позади, когда желудок полон еды, но когда мы шли от Timang до Dukhure Pokhara, думала, что «откину копыта» где-нибудь в горах, что никто не потащит меня в тёплое место и ещё всякая чушь. Временами моё сознание становилось сознанием мухи, я видела во всём только негативное. Постоянно видела спину Дэнис, шла за ней и думала: «Чёрт, я русская, а русские победили во Второй мировой, она немка и идёт впереди меня...». Очень сильно устала, силы меня покидали каждые 10 минут. Внутренний голос подбадривал: «Смотри на ноги! Думай ногами! Иди ногами! Не слушай разум!».

Итак, утром было решено дойти до Upper Pisang, у Дэнис немного времени на трек, пусть это будет даже в 16.00-17.00 часов перед надвигающейся тьмой. Пока шли до Chame, дорога была замечательной - интересные переходы, тропинки, дорожки, то вниз, потом вверх, водопадов не было. Наслаждаясь видами, до Thanchok шли 1,5 часа, в 10.00 были в Kolo Qupar, зашли в кафе поесть. Дэнис стёрла ноги почти до крови, на спине и ключицах от рюкзака кровопотёки. Пришлось доставать аптечки, различные мази, местные смотрели на нас с большим интересом. Я ела рис с овощами (225 рупий), Дэнис пила чай и съела одну лепёшку тибетского хлеба, больше мы ничего не ели и не пили до финиша.

Дорога от Thaleku лежит по дну ущелья, временами ветер сильно пронизывал, хотелось срочно утеплиться, но через пару минут становилось очень жарко. Почти весь день прошёл «жонглированием» одеждой. На протяжении всего пути встречались караваны маленьких лошадок с колокольчиками на шеях, мы прозвали их музыкальными лошадками. Эти лошадки основной транспорт в горах, на них не ездят, но перевозят немыслимых размеров и килограммов сумки, коробки, тюки. Деревня Bhratang находится возле огромной отвесной скалы, вдоль неё делают дорогу – расширяют от тропинки для трека до джипов, поэтому пришлось сделать крюк – спуститься к реке, пройти через мост и подняться вновь. На этом участке нам повстречался непальский супермен лет 40, он тащил на себе 6 огромных досок для строительства. Вес деревяшек явно превышал вес моего рюкзака раз в 5, но как он юрко и легко лавировал в лесу между сосен, а потом почти бежал наверх с этим грузом. Потрясающая силища худенького горного шерпа! Далее, я такого никогда не видела, огромная гора высотой 1000-1500 метров как будто срезана ножом - ровно, гладко. Удивительное зрелище!

От удивительной горы шли по лесу, Дэнис была далеко впереди меня, и я безнаказанно громко материлась от усталости, от своей беспомощности. Остановить меня смог только горный лесной хомяк, размером с морскую свинку. Милейший толстячок с большими щеками заставил меня замолчать, умилиться (уиии, ути-пуси, ляськи-масяськи), гнев на своё бессилие прошёл, и в 15.30 я возрадовалась приходу в Dukhure Pokhari, где и решили ночевать.

Сидели долго на кухне у хозяйской печки-буржуйки, дрова приятно потрескивали, усталость постепенно уходила смоченная литровым термосом масала чая (400 рупий). Ужин был горячий и вкусный: суп с лапшой (220 рупий) и тушёная картошка с карри (250 рупий). В соседней комнате, на полу, сидели местные мужчины, играя в покер на деньги. Совсем темно было в 17.40, громадные звёзды заполнили всё небо. В комнате +5, придётся вытаскивать батарейки из нетбука, фотоаппарата и прятать в спальник. Всё-таки, хороший был день, день испытаний, то, к чему я стремилась, собираясь в трек.

День пятый

11 ноября 2012

Dukhure Pokhara (3145 м) – Braga (3360м)


В 01.00 ночи в комнате было -1 градус, на небе были умопомрачительных размеров звёзды, всё-таки высота уже за 3000 метров над уровнем моря. Утром стало теплее, уже 0 градусов. Умываться совсем не хотелось, замёрзло всё, даже в термосе вода была ледяной. С вечера заказали завтрак – кашу с яблоками (230 рупий) и кофе (70 рупий), как договорились, в 06.30 было готово. На кухне у дровяной печки мёрзли туристы – я, немка Дэнис, англичанка Тами, бразилец Леонардо, и только хозяин в футболке, флисовой кофте и в сланцах на голую ногу, резво кормил нас завтраком.

Вышли в 06.45. Решено было идти верхней дорогой через Upper Pisang, чтоб посмотреть потрясающие виды на Аннапурны-2, 3, 4 и Пик Писанга (6090 м). Солнце уже освещало снежную верхушку Аннапурны-2 (7932 м), которую теперь видно отовсюду, примерно в 07.30 солнце осветило долину. Дорога до Upper Pisang (3305 м) была очень приятной и лёгкой, через сосновый лес в окружении гор. Легко пробежали дистанцию за 1,5 часа. Деревня Upper Pisang – это что-то из разряда марсианских картинок. Все дома из камня, улочки узкие, часть дверей и окон забито палками, людей нет, ходят одинокие коровы с колокольчиками, вода в кранах замёрзла. В деревне есть монастырь, но мы решили туда не ходить, и пошли через мост к деревне Ghyaru/Гару (3670 м) в которой есть ступа, посвящённая Гаруде. Гаруда – это божество, на котором летал вроде бы Шива, а в йоге есть поза Гарудасана (поза Орла).

Итак, пройдя мост к Ghyaru, начинается резкий и затяжной подъём, на часах было 09.00. Когда стоишь у подножия горы не ожидаешь, что это так надолго. Дэнис стартанула хорошо и вскоре я потеряла её из виду, откуда-то появилась куча туристов, казалось, со всей Европы, многим было за 45 лет. В итоге, я поднималась за 1,40 часа, многие меня обгоняли, шевеля своими трекерскими палками, но у них не было за спиной 12 килограммового рюкзака, их шмотки тащили портеры. По мере подъёма усилился ветер, пришлось вновь утепляться – непродувайка, шапка, перчатки + крем от солнца. Наверху вознаграждение – ступа Гаруда и потрясающе красивый вид на Аннапурны. Все старенькие испанцы и немцы уже во всю фотографировались, а я только поднялась и тяжело дышала, хотелось попить чего-то горячего. Услышала русскую речь – девушка и два парня, пофоткали друг друга, и я поплелась в кафешку, на часах 11.00. Заказала кофе (60 рупий) и макароны (240 рупий). Готовили долго, с мыслями о своём подвиге подъёма ела быстро.

Те, кто стартовал из Upper Pisang было легче подниматься со свежими силами, поэтому советую ночевать в Верхнем Писанге, тогда легко финишировать в Мананге.

От Ghyaru до Ngwal (3660 м) идти 2 часа. Дорога весьма интересная, немного вверх, немного вниз, вокруг сосны, много тибетской тематики – ступы, молитвенные барабаны, горы и космическая деревня Ghyaru с её каменными домами, пасущимися коровами, лошадьми. Большая и шумная стая чёрных ворон живёт прямо на скале, никогда такого не видела. Гнездятся как ласточки, летают в потоках воздуха подобно орлам. Кстати, первый орёл замечен именно сегодня. Бессознательно мысленно произношу: «Я создан для того, чтобы летать, потому что свобода – это моя жизнь».

И вновь меня обгоняют почти все, ботинки потеряли свой цвет, штаны по колено в дорожной пыли. Шла и думала, что точно финиширую в Ngwal, не буду догонять Дэнис. Когда на равнине увидела Ngwal, тут же поняла, почему река в долине называется Марсианка. Деревня вся из камня, коричнево-каменистая земля – Марс, красота и какое-то средневековье. Большое стадо мохнатых винторогих овец собирали остатки растений в огородах, мохнатые коровы и лошади рыли копытами скудную землю. Пришла мысль: как жаль, что всех вас съедят.

У первой же кафешки встретила гида-непальца, который сопровождал группу испанцев. Сказал, что они пообедали, и ещё 3 часа будут идти в Manang (3540 м). Дорога от Ngwal до Manang идёт резко вниз, а потом только вдоль долины без подъёмов. За чашкой крепкого кофе, на часах было 13.15, я приняла решение идти в Manang, потому что там мы должны встретиться с Дэнис. Дорога действительно очень непривычная, сначала нужно было почти бежать вниз, колени постепенно начинали скрипеть, потом по лесу среди карликовых сосен и можжевельника. По дороге встретила сурового, украинского треккера (флаг Украины на трекерской палке), который поздоровался жестом, прям как индеец. «Села на хвост» каким-то ребятам, с ними в хорошем темпе шла около часа. Вдали заметила замёрзший водопад, изредка пролетаю первые снежинки. На одной из остановок встретилась с хохляцкими усатыми треккерами, их оказалось четверо. Подготовились основательно – рации, навигаторы, какая-то штука типа мини АТС. Я молча отдыхала рядом, а говорящие усы обсуждали одна ли я в треке или отбилась от группы. Пришлось разоблачить себя вопросом: «Не подскажите, который час?». Восхищённые моим мужеством идти в треке одной, угостили сосательной конфеткой – допингом, сказали, что видели сегодня моих земляков из Екатеринбурга – девушку и двух парней, видимо те, которых я фоткала у ступы Гаруды.

И вот вечер, я не дошла до Manang всего 45 минут, остановилась в Braga (3360 м). Холодная комната с тремя окнами за 50 рупий, горячий душ, ужин в компании усатых украинских мужчин, разговоры о победе Обамы, о драгоценных камнях и дал-бате. Итого, сегодня в пути я была 9,5 часов, пройдено 22 км, из них 600 метров подъём. Хромаю от усталости, мышцы и колени скрепят, завтра, наверное, превращусь в Робокопа. Намазала больные мышцы мазью, нырнула в пуховик, шапку на макушку, батарейки в карман и в спальник. В комнате +6.

День шестой

12 ноября 2012

Braga (3360м) – Manang (3540 м)


Спать 10 часов – это слишком много. Немного болит голова, то ли от пересыпа, то ли от высоты. Солнце светило в окно, наполняя комнату, вылезать из спальника совершенно не хотелось. Завтракали вместе с хохлами, попробовала омлет с картошкой (225 рупий) - довольно вкусно. Дядьки собрались на озеро Tilicho (5000 м). Сейчас там не так холодно, как в декабре/январе, на первом месте не столько холод, сколько высота. Наполнили термосы кипятком и стартовали. С ними по маршруту отправились отчаянные пермяки в возрасте за 40 лет – две женщины и мужчина.

В лучах пока ещё холодного солнца прогулялась до монастыря, собрала рюкзак и пошла в Manang. Сегодня, и возможно завтра, для акклиматизации, побуду на этой высоте. Медленным шагом, за 40 минут, я дошла до следующей деревни. Голова немного кружилась, даже подташнивало, наверное, у меня так проявляется «горняжка». В первом же отеле была обнаружена Дэнис, очень рада была меня видеть. Одноместная комната в «Manang hotel» без обсуждений стоит 100 рупий. Отель почти полон – китайцы, корейцы, немцы, датчане, австрийцы, французы, русских нет. Сидя в кресле на солнышке, смотрела на не бритых мужчин, на стирающих в холодной воде женщин, слушала микс из разных языков, слушала горный ветер и размышляла, почему русские люди так мало путешествуют? Почему предпочитают стандартные поездки в Египет, Турцию и Таиланд, которые я называю «ленивое счастье»? Неужели мир заканчивается словом «all inclusive»? Обидно за русских, ей Богу, обидно.

Manang - отправной пункт на высоту свыше 3500 метров. Многие треккеры живут тут 1-2 дня, чтоб акклиматизироваться. На улице встретила гида испанской группы, посоветовал прогуляться в гору на ступу или до монастыря, которые видно из деревни. В монастыре-пещере, на высоте 4000 м живёт монах, которому 96 лет. Он уже давно не спускается, продукты и всё необходимое ему покупают местные жители, благо денег у него много – туристы щедро оставляют крупные суммы в рупиях. Поднялась до ступы, ветер сносил, вид на Manang и гору Gangarnapurna (7454 м) потрясающий. Осенний ландшафт Гималайских гор просто завораживает, настоящие марсианские картинки, не хватает только марсиан с антеннами на головах. Все дома в деревне каменные, очень мало изысков, но люди настолько приспособились жить в таких условиях, что, наверное, не представляют другой жизни. Надо же, как сильно отличаются наши представления о счастливой жизни...компьютеры, плоские телевизоры, изысканные кухонные гарнитуры, модная брендовая одежда, автомобили в кредит, ипотека и ещё много того, без чего мы уже не представляем своего существования. Я желаю, чтоб эти люди научили меня жить просто, без зацепок за материальное. Наверное, родиться и жить в таких условиях – это карма, которую горные непальские шерпы смиренно отрабатывают.

Фильтр-кофе (115 рупий) и вкусняцкий яблочный пирог (115 рупий) были проглочены в кафе при пекарне. Кстати, если вы любитель хорошего кофе или чая, лучше всё взять с собой. Чай подают обычный пакетированный, а кофе вообще жуть – половину чайной ложки растворимого «Нескафе» на маленькую чашку, если заказываешь с молоком, то ложку сухого молока – жуткая бяка. В Manang есть интернет и телефонная связь, ценами не интересовалась, ибо не было интереса, интерес – побыть как можно дольше и дальше от цивилизации. Вечером, в отеле, постояльцы собираются вокруг печки-буржуйки, греют конечности, ждут ужин, многие что-то пишут, печатают, наверное, воспоминания или блоги, как я. Собираясь в трек, я не собиралась писать ежедневный отчёт, желание делиться мыслями и советами об этом самостоятельном одиночном путешествии пришли сами собой.

Странно, что европейцы в порядке вещей могут громко сморкаться, отрыгивать и всё это в присутствии других людей, тем более едящих. Мне кажется, русские в этом плане чуть более воспитаны. Вокруг слышится микс из разных языков, приоритетом всегда остаётся инглиш. Сижу в сторонке, слушаю, наблюдаю. Как много стремления и познания нового в глазах молодых ребят и девчонок, как много мужества в пожилых европейцах, которые предпочли в своём возрасте пойти в многодневный осенний трек в самые прекрасные в мире горы. Если бы Гималаев не было на планете, их обязательно нужно было бы придумать!

Ужинать довелось в интернациональной компании – немцы, испанец, непалец, датчанка и американцы. Рис с овощами был проглочен моментально (220 рупий), в помещении холодно, около 10 градусов, еда остывает быстро. В очередной раз радуюсь, что у меня есть кружка-термос (0,5 литра), именно кружка. Я прошу налить кипяток, кидаю свой пакетик чая, сахар всегда стоит на столе. Крышка не даёт чаю быстро остывать, можно продлевать наслаждение. Я до сих пор не решила – оставаться ещё на денёк в Manang или идти дальше, выше на 500 метров.
Карма 18
 Исправлено
18 ноября 2012 19:38   
День седьмой

13 ноября 2012

Manang (3540 м) – Yak Karka (4020 м)


Ночью, как будто кто-то меня разбудил. Я откинула тяжёлое, вонючее одеяло, которым укрывалось миллион треккеров, вылезла из тёплого спальника, взяв фонарик, пошла на улицу. Темно, тихо, что немного звенит в ушах. О, Боги, кто придумал нашу Вселенную, откуда в ней столько звёзд? Кто живёт на этих планетах? Счастливы ли их жители или у них коммунизм? Ходят ли они в трек? Смотрят ли на звёзды, и задумываются ли о том, кто живёт на маленьких светящихся точках далеко в бездонном космосе? Нигде не видела такого неба! В восторге от увиденного, лезу в спальник и долго не могу уснуть – болтовня ума.

Под утро приснился сон, первый за весь трек: мой друг, который консультировал меня относительно трека, улыбаясь, обнимал и хвалил меня. За завтраком сказала Дэнис, что иду с ней в Yak Karka, именно так я расценила приснившийся сон. Почти все постояльцы гест-хауса, сонные, собрались в холодном кафе, ожидали еды, портеры обвязывали свои рюкзаки, в 07.45 поток из треккеров двинулся из Manang в сторону перевала Thorung La. Очень приятная дорога из Manang в Yak Karka составляет 3-4 часа, вверх-вниз-ровно-вниз-вверх-ровно. Все встречные здороваются: - Намасте! Отвечаю с радостью: - Намасте! Пейзажи просто волшебные, красивее ещё не было за весь трек. По дороге есть 2-3 чайных каменных домика для отдыха, треккеры и портеры всё время друг друга догоняют-обгоняют, улыбаясь, сиюкаются до следующей остановки.

По дороге было замечено стадо горных козлов или оленей. На высоте, медленно передвигаясь, щипая остатки травы, красивые и свободные, они даже не обращали внимания на людей. В каком-то месте, на скале, селятся орлы, гордо паря над горами тоже пропагандировали свободу. Люблю такие картинки, а так же бойкотирую цирки и зоопарки.

В 12.00 я легко дошла до Yak Karka (+500 метров вверх). Деревня очень маленькая – 10 домов, из них 7-8 для туристов. Дэнис и ещё пара ребят пошли дальше, до следующей деревни, мне такой расклад показался сложным, всё же с набором высоты шутить нельзя. И потом, мой трек – это релакс, я так решила в самом начале. Поселилась в страшной и холодной комнате за 100 рупий, просил 150, ещё за 100 рупий пришлось заряжать батарейку компьютера. Странно, внутренне мне не нравится в этой деревне, почему-то местные не улыбаются, хмурые, туристы для них обычное дело – это их бизнес, но ведь и в Покхаре много туристов, но там иначе. Пока солнце высоко, нашла тёплое местечко на веранде кафе, читала книгу, наблюдала за красивым чёрным конём с большим колокольчиком на шее. Наверное, когда у меня появятся внуки, у меня обязательно появится чёрный конь, главное вспомнить об этом при появлении внуков. Смотрела, как ветер треплет тибетские молитвенные флажки лунг-та, непальцы верят, что написанные на них мантры разлетаются и очищают пространство от зла. Вновь прониклась благодарностью к Вселенной за возможность быть «здесь и сейчас» наслаждаясь видами Гималайских гор.

В 15.00 солнце прячется за горы и моментально становится холодно. Сегодня на мне вся одежда из рюкзака: термобельё, две футболки, флисовая кофта, пуховик и куртка-непродувайка, двое штанов и носок. Очень холодно! В теле постоянная дрожь. Второй день пью «Ринзу» при симптомах простуды, нос заложило, выскочил герпес. Заболеть в горах не пройдя перевал – это худший из вариантов трека, пытаюсь найти тёплое место, чтоб согреться. Зайдя на кухню гест-хауса, встала у маленькой печки и минут 20 наблюдала, как готовят местные повара. Пацанам лет 16-17, маленького роста, в грязной одежде, с грязными руками, хотя, может быть это загар. Приготовление пищи меня ужаснуло. Самое отвратительное – это одна тряпка для всего, ею протирают сковородки, кастрюли, чистые ложки, стол для приготовления еды, смахивают со своей одежды муку. Воистину, универсальная тряпка. Мерзостная обстановка!

Ещё одно наблюдение за жизнью высокогорных непальских жителей: две женщины сидят на улице и вылавливают друг у друга вшей. На вопрос, что они делают, криво улыбнулись и продолжили «охоту». Вообще, местные горные женщины, не побоюсь написать, что все – абсолютно асексуальны, и не важно, какого они возраста, девочки учатся у взрослых женщин. Эксклюзивная тибетская бижутерия, увы, не поможет им кого-либо соблазнить. Мысленно сравниваю наших горных армянок, грузинок и непальских женщин – небо и земля.

Позже, попросила зажечь огонь в печке в центре кафе, ответили, что по расписанию огонь зажигается в 17.40. На часах 15.30. Как спасаться от крупной дрожи, не возможности согреться и надвигающейся простуды? Пошла к хозяину, настоятельно попросила зажечь огонь, даже предложила ему деньги, так сказать, проверка на вшивость. Через 10 минут возле печки собрались все туристы, закоченелые, с кружками горячего питья, ожидая скорейшего отбоя, потому что в дубак заняться не чем, даже книжку не почитать, ибо лампочки в комнатах подобны ночникам.

Ужинала в маленькой комнатке у огня, в обществе итальянца и шведки, они вместе учились, теперь женаты. Приятно было слышать, что в августе началось их свадебное путешествие, начали с России - от Москвы до Иркутска, Габриэль даже знает некоторые русские слова. Далее у них была Монголия, Китай и вот теперь Непал. Суп с вермишелью (180 рупий) и спринг-ролл с картошкой (250 рупий) были очень кстати – согрелась. В деревне какой-то праздник, на всех окнах поставили свечи, много, похоже на Рождество. В комнате перед сном 0 градусов – свежесть. Утром, после завтрака, уйду из этой деревни... как странно, горные шерпы, а такие не приятные.

День восьмой

14 ноября 2012

Yak Kharka (4020 м) – Thorung Phedi (4430 м)


Одеяло в номере было тяжелое, но очень тёплое, ночью я даже сняла носки, пуховик и кофту. В комнате -1, а в спальнике летняя жара. Рюкзак собран за 5 минут, встреча с итальянцем и шведкой на завтраке у печки-буржуйки. Пока хозяйка готовит (омлет с картошкой 250 рупий), мы обмениваемся впечатлениями о прошедшей ночи, о треке.

Дорога от Yak Kharka до Thorung Phedi была всего 4 часа, с 08.00-12.00, во второй половине сложно вверх. Чем выше в горы, тем красивее Гималайские пейзажи, уже постоянно в зоне видимости белые шапки шеститысячников – Syagang, Khatung Kang, Thorung Peak и Chulu. После 3500 метров природа весьма скромная – карликовые сосны, стелящиеся можжевельники и что-то похожее на кустики брусники. По дороге было замечено стадо горных баранов архаров и несколько вольных орлов.

Ближе к Thorung Phedi дорога раздваивается, можно пойти влево по мосту, к Deurali, или вправо. Почти все выбирали идти справа – вниз и резко вверх, но по факту левая дорожка быстрее – плавно вверх. Чайный домик на обрыве собирал и отправлял треккеров, после чашки чая и нескольких фото, люди шли по нудной тропинке вверх в Thorung Phedi. Как я поняла, этот населённый пункт, как и Thorung High Camp, были построены специально для туристов-треккеров – гест-хаусы и кафе. Цены в таких местах самые высокие в треке. В нижнем ресторане много стеклянных окон, по местной традиции, на стёклах наклеены рекламные наклейки, видела несколько на русском языке – приглашают в трек с русским гидом. В верхнем ресторане есть fare place – печка, но топят после 17.00 и весьма скромно – сухими испражнениями яков и лошадей, дров и веток на этой высоте уже не найти. Так и хотелось сказать: - Что, говна жалко?

Самое тёплое время в Thorung Phedi с 11.00-15.00, можно найти место у окна и греться, ведь печки топят только поздно вечером. В ожидании обеда наблюдала за людьми. Почти все европейцы заказывают на обед и ужин всё макаронное: лапшу, китайский чоумен, макароны с сыром или спагетти, непальцы постоянно чавкают и не имеют понятия об элементарном этикете. Молодой турок, сидящий напротив меня за столом в смешной вязаной шапке, зло протирал все приборы влажными салфетками, а потом долго хл•••• чайной ложкой кипяток, возможно, это новый способ медитации. Красотки из Португалии, с фанатскими шарфами на рюкзаках, даже в горном треке остаются женственными и сексуальными. Легко флиртовали со всеми мужчинами, красили ногти, укладывали волосы и громко смеялись, привлекая внимание. Глянула на свои ногти... о май гад... после трека срочно на маникюр.

Раньше я думала, чем севернее живут люди, тем более развита их нация. К Непалу это не относится. Тут в горах, они могли бы использовать тепло печей более эффективно, но двери в помещения часто открыты, в стенах и дверях огромные щели, о сауне или бане они, наверное, и не думали, ведь можно дождаться весны, когда потеплеет.

Встретила москвичей, завтра в 04.00 вместе стартуем на перевал. Они матёрые, были на Эльбрусе, поднимались на алтайскую Белуху. В комнате +2, около двух часов пыталась согреться и уснуть, подъём в 03.00.

День девятый

15 ноября 2012

Thorung Phedi (4430 м) – Перевал Thorung La (5416 м) – Muktinath (3800 м)


Сегодня самый длинный, самый-самый тяжёлый и самый эмоционально насыщенный день. И это самый-самый художественно поэтичный отчёт о треке.

В 03.00 на улице было очень тихо, в туалете очень скользко и холодно, отвратительно не вкусная каша готовилась очень долго. Стартовали по расписанию в полной темноте с фонариками на шапках. Как я и подозревала, москвичи хорошие ходоки, если бы меня не поставили в центр колонны, я бы давно заблудилась или провалилась с обрыва. За 1,10 минут на их скорости, мы буквально залетели на Thorung High Camp, это 450 метров вверх, а там... Холод! Холодина! Холодища! Холодилище! Жуткий дубак! К тому же, я уже сильно устала. Кислорода не хватает, пытаешься вздохнуть, но в груди как при стрессе или депрессии – блок. Зашли погреться в кафе, там такая же температура, как на улице, в помещении даже ветер гулял. Кто-то сказал, что на улице -12 градусов. Москвичи выпили по глотку горячей воды из термоса, ведь на высоте много пить не рекомендуют. Ребята пошли дальше в темноте, я осталась отдыхать и ждать рассвета, договорились встретиться в Muktinath.

Через какое-то время в кафе зашла группа французов, у одной женщины за время подъёма в Thorung High Camp были немного отморожены руки (шла с палками). Портеры растирали руки, француженки сняв ботинки, тёрли ноги, женщина тяжело дышала. Я начала ощущать крупную дрожь по всему телу, пальцы на ногах стали непослушными – первый признак того, что обморожение близко. Схватила рюкзак, укуталась и пошла.

В 06.10 было уже светло, треккеры, портеры и гиды шли один за другим по узкой тропинке. От того, что согреться в кафе не удалось, а ветер пронизывал насквозь чуть ли не до костей, тело постепенно стало отводить тепло от конечностей, чтобы сохранить его хотя бы в корпусе. Пальцы рук и запястья немеют, ощущения жутко неприятные, а вот ноги почти согрелись при ходьбе. Закрыв лицо тонким капроновым шарфиком (в этом моя ошибка, нужен тёплый флисовый шарф), чтоб не дышать слишком холодным воздухом и песком, я медленно перебирала ногами. Периодически останавливаясь, смотрела назад, люди всё шли. Шли медленно, бесконечным потоком, как караван, сохраняя силы, мерно переставляя ноги. Кто и зачем вынуждает всех этих людей познавать холод, ветер и высоту, думала я. Кто-то из них платил гиду, портеру, кто-то шёл бесплатно, но суть в одном – испытать себя. Думала о том, что каждый, проходя этот перевал, своего рода очищает тело, очищает разум, карму. Все эти люди знают, куда направить свою энергию, знают, как наполнить себя адреналином, положительными эмоциями и воспоминаниями. Слёзы, крупные слёзы текли из глаз. Я смахивала их холодными варежками, а они всё текли. Это как катарсис - очищение через сострадание, как будто сердце распахнулось, и готово было впустить каждого. На высоте свыше 5000 метров, как будто ближе к Богу, к Создателю, ко Вселенной. Всем сердцем просишь простить тебе оскорбительное прошлое, помиловать и защитить, просишь послать пробуждение от злобы, гнева и лени. Я знаю, что случайностей в жизни не бывает, что каждого кто-то благословил на этот сложный трек, и это благословение – счастье жить!

Примерно через час показалось солнце, но оно не грело, а просто светило. Ветер был такой же сильный, мороз не ослабевал. По началу, я останавливалась каждые десять метров, потом каждые десять шагов, каждые пять... Дыхание... есть такая притча, когда человеку предложили по одному дню прожить без основного – зрения, слуха и дыхания. И когда дошло до последнего, человек понял, насколько важно дыхание, которого в жизни мы почти не замечаем. Кислорода на высоте очень мало, пыталась дышать носом, но это не реально, только ртом.

При каждой возможности я садилась на камни для передышки, но они смертельно холодные, приходилось вставать и идти. Меня обгоняли все, даже те, кто стартовал, наверное, на час-два позже меня – время тянулось медленно, пейзажи менялись медленно, шла я медленно. Бородатый парень, сидящий на своём рюкзаке, улыбаясь, подбодрил: - Ты делаешь это ради прикола! Весь последующий путь эта фраза звенела у меня в голове. Я всё понимала, соглашалась, но чёрт дери, это так сложно, с «приросшим» к спине рюкзаком, в холод и ветер, пять часов идти вперёд и вверх.

На лошадях везли пожилых и совсем стареньких европейцев, наверное, ценник высокий, но они готовы платить, и правильно. Шерпы спрашивали о самочувствии, напоминали о цене со скидкой за доставку наверх, я отказывалась. За одним бугром, хотелось видеть финиш, но каждый поворот был лишь продолжение многокилометровой тропы.

Моменты, когда ослабевает дух, и в теле не остаётся мужества, бывают у каждого. Такие минуты только делают нас сильнее для ещё более высоких задач. Пришло время, когда я мысленно взмолилась, чтоб мне кто-нибудь помог, пришел на помощь. И вот, стоя, почти вися на своём рюкзаке слышу: - Как себя чуешь? Вот она – помощь. Это один из поляков, с которыми вчера ужинали по соседству столов. Помню проглоченную таблетку и горячий чай из его термоса. Маркус, имя я запомнила, предложил взять мой рюкзак, забросил себе на спину, сказал, что осталось около двадцати минут, и мы пошли.

Польша. Что я знаю об этой стране? Бессознательно, перед глазами вставали картинки из концлагерей, где люди погибали не по своей воле, им было гораздо хуже, чем мне в момент перехода через перевал в 5400 метров. Смотря в спину своему спасителю, искренне благодарила за помощь, за его служение людям, за возможность обрести над собой хоть минимальное самообладание.

Буквально через пару минут я почувствовала облегчение, как ни странно, без рюкзака действительно легче идти. Маркус постоянно оборачивался, проверял, иду ли я за ним, а потом крикнул: - Финиш! Вдали ветер трепал цветные молитвенные флажки лунг-та – это самая вершина перевала Thorung La (5416 м), это финиш (в 09.40). Мой рюкзак был бережно поставлен возле каменного чайного домика, было велено срочно купить горячий чай (170 рупий), выпить и спускаться вниз. Я сидела в темноте домика в компании других треккеров, держала дымящуюся кружку и орала: - Ааааааааааа! Все улыбались, понимая, что это выход эмоций, избавление от усталости.

Мой спаситель не менее заботливо встречал свою польскую группу, обнимал каждого, отправлял пить чай. Батарейки в моём фотоаппарате хватило лишь на два кадра с вершины перевала. Первая часть перехода была закончена. Итого дистанция Thorung Phedi (4430 м) – Thorung La (5416 м) с набором высоты в 1000 метров, была пройдена за 5 часов. Предстоял спуск на 1600 метров.

Перед спуском, мне хотелось ещё раз поблагодарить Маркуса, но при большом количестве многонационального народа, найти его было трудно. Внутренне, какой-то другой была я, появилось ощущение лёгкости. Я не думала о затяжном 4-х часовом спуске, я думала, о своём только что поставленном рекорде. Было радостно!

Медленно спускалась я вниз, теперь уже смотрела не только под ноги, осматривала окрестные пейзажи. Я думала, о том, как не похоже было моё мироощущение тех минут и часов наверху, что приходилось мне переживать раньше. Оглядываясь вокруг, в громадной горе справа мне виделись кадры «Властелина колец», округлые горы и коричнево-песчаные краски напоминали поверхность Красной планеты. Малюсенькие фигуры людей виднелись далеко внизу, что давало возможность понять перспективу спуска. Некоторые почти летели вниз, перебирая телескопическими палками как пауки. Я думала о том, насколько изменилось моё ощущение себя – внутреннее и физическое. Моё «сейчас» так прекрасно, повторяла себе.

Через три часа, в 13.00, я села в кафе деревни Charabu (4230 м), где все столы были заняты уставшими, но довольными треккерами. Учитывая, что ела я только вчера вечером, чесночный суп (150 рупий), китайский чоумен (200 рупий) и масала чай (70 рупий), были съедены с огромным аппетитом. Большая хищная птица позировала в воздухе перед туристами, солнце теперь уже припекало, а до деревни Muktinath (3800 м) оставалось идти ещё час. Я шла два часа, удивлялась, как люди могут бежать, не замечая вокруг себя красоты.

Подводя итог сложного дня, нужно сказать, что подъём в среднем составляет 4-5 часов, спуск 3-4 часа, но были рекордсмены-спринтеры, которые справлялись быстрее, и финишировали в 12.00 в Muktinath – москвичи. Так же, считаю весьма глупым стартовать в 04.00 утра, как сделали это мы, в холоде и темноте подниматься наверх... глупо! Вполне нормально стартовать из Thorung Phedi в 06.00-06.30, быть на перевале Thorung La в 11.00, и в 16.00 прийти в Muktinath.

Долина, в которой находится деревня Muktinath очень необычная. Вернее обычной она покажется тем, кто увидит в ней только песчаную горбатую землю. Слева монастырь с белоснежным забором и одна улица на всё селение. Женщины на деревянных станках ткут яркие шарфы, зазывают посмотреть и по хорошей цене купить сувенир. Гест-хаусы уже более капитальные, за лучшей ценой нужно пройти в конец деревни (всё равно именно там джип-стейшн и оттуда же идти в Jomsom).

Ужин в компании всё тех же шведки и итальянца. Холодная комната с +3 на градуснике, тёплый душ, под шапкой мокрая голова и скрипящие колени. Самый тяжёлый день трека окончен.



День десятый

16 ноября 2012

Muktinath (3800 м) – Jomsom (2700 м)


В 07.00 утра, как договаривались с москвичами, встретились на горе у монастыря. Сделали несколько фотографий рассвета, обменялись впечатлениями. Колени болели у всех, но в целом самочувствие нормальное, не считая того, что я уже три дня отекаю, особенно после сна. Пальцы рук толстые, как шпикачки, веки и лицо каждое утро увеличиваются вдвое, немного утрирую, но это факт. Ребята сказали, что на высоте свыше 3500 метров такое бывает.

Еда уже значительно дешевле, чем за перевалом, поэтому позволила себе съесть спагетти с ячьим сыром (400 рупий) и выпить горячий шоколад (70 рупий). Многие треккеры после 09.00 стартовали далее пеший трек до Jomsom (2720 м), я решила ехать на джипе, слишком болит колено, да и во многих отчётах написано, что путь не очень интересный, совпадает с автодорогой. После завтрака отправилась на джип-стэйшн, расписания определённого нет, джипы отправляются по мере наполнения машины. Цена поездки Muktinath – Jomsom для туристов 680 рупий, для индусов 500, для непальцев 280 рупий, время в пути 1,5 часа.

В период ожидания посадки в джип случилось важное – мы с Леонидычем расстались. Он был бескорыстно подарен годовалой непальской девочке в соплях и босиком. Она крепко схватила маленькую игрушку, несколько раз опасливо взглянула на меня и убежала к маме в маленькую деревянную хибару, где мама, сидя на шкуре яка широко улыбалась. Я верю, что оставшись на ПМЖ в Непале, Леонидыч получит новое имя и проживёт счастливо со своей новой хозяйкой.

Я смотрела из окна джипа на Гималаи, мы обгоняли треккеров и портеров, которые продолжили идти пешком, проезжали одиноко стоящие домики и деревушки. Этот регион считается родиной самых вкусных на свете яблок. И действительно, чем ниже мы спускались, тем больше и пышнее растительность, местами вместо огородов большие яблоневые сады. Проехав полчаса, я пожалела, что не пошла пешком, от этого внутреннее ощущение чего-то незавершённого присутствует до сих пор.

Джипы приезжают в Old Jomsom, нужно спросить, как пройти в сторону аэропорта к tourist cheek & TIMS post, где нужно поставить отметку о своём прибытии. На той же улице много гест-хаусов, чуть дешевле номера в конце улицы у входа в аэропорт, но торговаться по-прежнему нужно, особенно, если большая компания.

Мне удалось найти кафе с видом на главную улицу, я надеялась увидеть Дэнис и москвичей, которые пошли пешком. Очень многие треккеры начали финишировать уже после 13.00, итого пеший путь от Muktinath – Jomsom составляет 5-6 часов, дорога довольно лёгкая, лежит по дну большого ущелья, и к тому же разница температур ощутима – на улице +25. И вновь я сожалела, что не пошла пешком, чтоб поставить точку в своём первом треке, я купила билет на самолёт Jomsom – Pokhara (лететь 20 минут) авиакомпанией Yeti Air. Билет стоил 95 $, дорого, в высокий сезон всегда так. Самолёты летают с 06.00-11.00, около 5-6 рейсов в день.

В Jomsom очень дорогая прачечная, за 1,5 кг вещей с меня попросили 1400 рупий(!). Для сравнения, в Pokhare и Катманду 40-50 рупий за 1 кг. С удовольствием ужинала вкусным картофельным пюре с ячьим сыром и овощами (180 рупий). Мне так и не удалось встретить ребят, оставила им записку в офисе tourist cheek post и пошла спать. Завтра в 08.00 я улетаю в Pokharu, там +30 днём и +20 в комнате ночью.

На этом моё одиночное путешествие вокруг Аннапурны закончено. Это были потрясающе интересные 10 дней в Гималайских горах. Я обязательно повторю этот полукруг/круг в более тёплое время года, возможно, в качестве гида для своих родственников, друзей и приятелей.

Намасте, Аннапурна! Славьтесь, Гималаи!

Не бойтесь путешествовать, не бойтесь, что не знаете международного языка. Радуйтесь свободе и новым впечатлениям! Увидимся в самых интересных местах планеты!



Советы:

- документы – пермит и ТИМС, лучше класть в карманы брюк/куртки, тогда на КПП не придётся каждый раз снимать рюкзак.

- на узких дорогах лучше идти ближе к основанию горы, это позволит избежать падения с обрыва, а при каменном обвале снизить риск попадания камня в туловище.

- заказывать еду в кафе заранее, минимум за 30 минут до запланированного времени поесть, время и меню завтрака обговаривать с вечера.

- собирать часть вещей в рюкзак с вечера, чтобы рано утром не мёрзнуть в холодной комнате, думая, что и куда положите

- кружка-термос на 0,5 литра просто обязательно нужна. Для термоса нужна кружка, придётся каждый раз просить на кухне

- чай и кофе лучше брать с собой, это позволит немного сэкономить, и пить то, что вы любите и как любите

- в качестве допинга и энергетика можно взять сухофрукты, орехи, сосательные конфеты и мёд, естественно всё должно быть в лёгких пластиковых упаковках

- необходимо торговаться при выборе и заселении в отель, тем более, если у вас большая компания и вам нужно несколько номеров.

- в треке тоже нужно торговаться при заселении в отель, аргументируя, что вы будите и обеда, и ужинать и завтракать в их ресторане

- купить в аптеке тибетский натуральный «Щиладжьит» или по-русски мумиё – это дополнительный и натуральный энергетик. Лучше не брать в капсулах, он есть в виде жидкой пасты в маленькой баночке, цена фиксированная, утром и вечером по 1 грамму запивая тёплой водой, при больших физических нагрузках можно 2-3 грамма.

- купить флакончик «Piyush» (около 40 рупий, делают в Непале), 3 капли на 1 литр хлорируют воду, её не придётся покупать в дороге

- предложение для собирающихся в трек в Непале. А давайте будем брать маленькие игрушки в качестве оберегов/гидов/портеров и дарить их высоко в горах маленьким детям, как частичку себя в огромных Гималаях.
Карма 18
 
18 ноября 2012 20:51   
Фоточки:
Syanje. 06.30 утра.
Syanje. 06.30 утра.
Наклейки на стёклах
Наклейки на стёклах
Долина Tal
Долина Tal
Необходимое для трека можно купить в Катманду. Подробно в конце отчёта
Необходимое для трека можно купить в Катманду. Подробно в конце отчёта
Tal. Время 13.30, температура на солнце
Tal. Время 13.30, температура на солнце
Лошади ходят в трек
Лошади ходят в трек
Тот самый опасный водопад
Тот самый опасный водопад
Timang. Дверь в номере закрывалась на палку
Timang. Дверь в номере закрывалась на палку
Bhratang. Отдых
Bhratang. Отдых
Ghyaru
Ghyaru
То самое тёплое место в кафе с печкой
То самое тёплое место в кафе с печкой
Продукты под охраной
Продукты под охраной
В отеле в Manang
В отеле в Manang
Сначала ухаживают, потом съедают... Человек глуп!((
Сначала ухаживают, потом съедают... Человек глуп!((
Собиратель солнечного тепла
Собиратель солнечного тепла
Комната в Yak Karka (4020 м)
Комната в Yak Karka (4020 м)
Яблочный пирог. Manang
Яблочный пирог. Manang
Перевал и многокилометровые тропы
Перевал и многокилометровые тропы
1/2 спуска позади
1/2 спуска позади
Леонидыч и его новая хозяйка
Леонидыч и его новая хозяйка
Карма 18
 
18 ноября 2012 20:59   
Фото № 4:

- Банка с мумиё (Щиладжьит). Продают только в аптеках, цена 225 рупий фиксированнная по всей стране

- 100% аюрведа мыло, заменяет гель для умывания и шампунь

- Бальзам для губ "Гималаи"

- Крем универсальный "Boro plus"

- Гель от мышечной боли "Гималаи"

- Крем для ног "Гималаи"

- Зубная щётка

- Крем вокруг глаз "Гималаи" (возможно, только для девочек)

- Гель-подтяжка для лица "Гималаи"

- зубная паста (куплена в Таиланде), но можно купить фирмы "Гималаи"
kamion м
Карма 212
 
19 ноября 2012 01:09   
Круто. Спасибо.
Карма 18
 
19 ноября 2012 13:43   
Забыла написать расценки на услуги:

1) портер - от 12-18 $ в сутки, при это вес сумки не обговаривается

кушает и ищет ночлег сам, как правило во всех гест-хаусах есть отдельная комната Nepalis room

2) лошадь на перевале от Thorung Phedi (4430 м) – Перевал Thorung La (5416 м) с шерпом стоит - 100 $. Возможно с половины пути ценник меньше.
FOSSET м
Карма 61
 
20 ноября 2012 23:19   
Mahatma_72
мы с Леонидычем
"В одиночку вокруг Аннапурны" Леонидыч - это кот ?
Карма 18
 
21 ноября 2012 07:56   
Леонидыч - это игрушка!))
Леонидыч - мой портер)))
Леонидыч - мой портер)))
Карма 1202
 
23 ноября 2012 22:07   
Здорово! Спасибо.
Карма 18
 
24 ноября 2012 09:51   
Ещё немного фото.
Карта трека
Карта трека
Вот так)
Вот так)
жареная картошка с яйцом
жареная картошка с яйцом
суп с лапшой, мо-мо и картошка
суп с лапшой, мо-мо и картошка
непальский супермен
непальский супермен
в покер на деньги по-непальски
в покер на деньги по-непальски
подъём в деревню Gyarhu/Гару
подъём в деревню Gyarhu/Гару
Гора "срезанная ножом" или "Ворота в рай"
Гора "срезанная ножом" или "Ворота в рай"
печь в кафе
печь в кафе
Аэропорт в Jomsom. Комнаты для досмотра
Аэропорт в Jomsom. Комнаты для досмотра
Карма 2
 
12 декабря 2012 13:26   
Здравствуйте, на каком-то сайте прочитал, что с сентября 2012г треккинг в Непале разрешен только с гидом. Это правда?
Карма 1202
 Исправлено
12 декабря 2012 20:12   
truodin

Для вопросов у нас есть форум. Поищите в поиске ответы или задайте вопрос в разделе Непал.
Карма 3
 
26 февраля 2013 14:00   
Mahatma_72, отчет очень впечатлил !!!

Вы, просто молодец.
Vivamo м
Карма 0
 
2 октября 2013 17:39   
Большое спасибо! Вдохновили!

Не располагая большим временем, сделал половину маршрута Бесишахар- Муктинакх. Из Москвы привез ребятишкам гор несколько мягких игрушек. В Таль, Дхарапани, Бхраке и Ранипауве получил дополнительный заряд сил от радости деток подаркам. Это первая вылазка за более чем 25 лет после студенчества...

Но палки нужно брать обязательно. Без них спуск с перевала был бы просто мучением. И при переходе через ручьи-водопады помогают сохранять равновесие:)

Спасибо!
Карма 18
 
6 октября 2013 19:53   
Vivamo

Здорово! Я рада, что Вы поддержали мою идею про мягкие игрушки.
Карма 12
 
17 марта 2015 17:02   
Mahatma_72

Привет:)

С огромным интересом и благодарность прочла твое эссе.

Спасибо огромное.

Собираюсь повторить твой поход в апреле этого года.

Еще раз спасибо и плюс 1000 в карму :)

Скажи пожалуйста, а человек который тебя консультировал, может еще что нибудь рассказывал специальное?
Карма 18
 
18 марта 2015 08:38   
Nekitaez
а человек который тебя консультировал, может еще что нибудь рассказывал специальное?

Знаете, есть разница всё-таки, в какое время года вы идёте в трек: ноябрь сильно отличается от апреля, апрель от августа. Летом, кстати, в горах очень дождливо и много пиявок.

Апрель - самый лучший месяц для комфортного трека. Удачного похода и... передайте моё сердечное "Намасте!" самым красивым горам в мире.
Карма 12
 
18 марта 2015 16:41   
Передам обязательно :)
Карма 12
 
28 июня 2015 16:09   
Похоже, я исключение подтверждающее правило :(

Дошла только до Мананга, где была сражена горняшкой, от которой удрала в Нижний Писанг и успокоилась.

Второй горняшкин удар получила уже в Чаме, откуда на вертолете была эвакуирована и пишу вам эти горькие строки из гостипаля в Катманду.
Moony м
Карма 4303
 
28 июня 2015 16:26   
Nekitaez

Хорошо, что все хорошо закончилось. Ну хоть на вертолете покатались. Я вот никогда на вертолете не летал.
Карма 12
 
28 июня 2015 16:32   
Лежу, ржу :)

Спасибо-рассмешил!!!

А то как-то фиговенько мне и обидно до соплей.

Почему все идут, а что рыжая что-ли?

Вертолет страховая прислаоа с французским экипажем (ах, как они галантны) и с непальцем говорящим по русски, который меня все шантажировал, что вертолет сел на военной площадке и если я не возьму жену начальника полиции в вертолет и еще чью-то родственницу, то будут проблемы.
Карма 12
 
28 июня 2015 16:34   
Но говорить об этом в Катманду ни в коем случае нельзя.

Добрый парень, если учесть, что до вертолета меня практически несли, а он меня сразу прессовать начал.
Гималайская академия йоги
  1. Шиваит
    20 января
  2. Шайва (шиваит)
    20 января
  3. Наваб (набоб)
    1 января
  4. Энфилд (Роял Энфилд)
    25 декабря
  5. Пали
    24 декабря
~ Случайные топики ~
В ГималаяхКатманду: ПогодаКоролевство Мустанг (Непал)
Путеводитель по Непалу читают: гости 1 + индостанцы 0