Отчеты о поездках › «Охота к перемене мест». По кольцу вокруг Аннапурны. (Непал осень 2010 г.)

savetry - спасибо!!!

Теперь спуск вниз почти на 1000 метров. Спускаться тоже нужно не быстро, так как телу нужно время для перестройки.

Сзади жарит солнце, и поверхность тела нагревается градусов до 30, а спереди на морозе у Андрея на усах застыли сосульки. Так закаляется сталь – «то, что нас не убивает, то нас делает сильней». Я в жизни еще так не потела: все надетые на меня вещи насквозь были сырыми - раздеться нельзя, ледяным ветром мгновенно всё «просвистит».

Куртки наши, были куплены в лавке Тамеля, стоили смешные деньги, и на них от гортекса - только надпись. Реально они нам понадобились лишь во время прохождения перевала. Все остальное время мы обходились пуховыми жилетами.

Дакал бежит вниз вприпрыжку, Андрей говорит, что ему это знакомо, когда тяжеленный рюкзак тычет в спину, придавая ускорение на спуске, только успевай ножки переставлять.

Мы идем слоули, слоули по серпантину тропы. Сначала мы над облаками и видим их проплывающие макушки в долине.

Затем мы внутри облачности - уселись погреться на теплой траве, вдруг, на огромной скорости, нас накрыло плотным туманом, пролетающего вверх облака. Мы тут же соскочили, опасаясь, что можем потерять тропу, но всё вновь стремительно поменялось, опять солнце, опять ясный день.

Прошли еще и спустились настолько, что облака привычно плывут над нашими головами.

В первых домиках с кафешками пьем чай и расслабляемся. К Муктинатху мы подошли часов через семь после начала спуска с перевала (через 10-11 после старта из Хай Кэмпа).

Остановиться решили в отеле с растаманской атмосферой - «Боб Марли». Андрей посмотрев, показанный ему номер с цветами в горшках и согретый послеполуденным солнцем, без кол****ий решил – останавливаемся здесь. Райское место. Говорю ему, что если бы знала, что такое ждет, то не шла бы - летела. Угловая комната №123 на три окна от потолка до пола, заставленная по всем подоконникам горшками цветущей герани и роз.



Я, подойдя к кровати, рухнула на нее, и Андрей смог уговорить меня подняться только новостью о том, что в душе 100-% кипяток, так как подогрев идет от газового нагревателя.

Горячий невероятно, неправдоподобно горячий душ, из-под которого невозможно вытащить тело, измученное холодом и усталостью тяжелейшего перехода.

А потом был массаж каждой клеточки, и жизнь тоненькой струечкой понемногу стала возвращаться внутрь.

Почему тоненькой? Потому, что, несмотря на то, что и дышать уже проще и теплее здесь, что-то внутри сломалось и теперь стоит поднять голову или сделать движение телом и подступает рвота. О еде не может быть и речи. Андрей, придя из ресторана после ужина, сказал: «Давай, говорит уже выключать свет и спать ложиться, не могу я больше на такого синюшного тошнотика смотреть без содрогания».

14-15.11.10. Стоянка в Муктинатхе

Утренняя перекличка из нашей и соседних комнат: доносится кашель, чих и т.п. звуки. Среди иностранцев большинство кашлюны и сопленосы - не климат. У нас правда уже подсыхает.

Андрей просыпается со словами: «ВСЁ! В меня уже больше сон не влезает». Что, в общем-то, на него не похоже, для сна – он безразмерен. Пошли, говорит, к храмам. Я встаю, но тут же ложусь обратно, состояние абсолютно горизонтальное.

Андрей как ветер уносится на разведку.

Лежу в кровати, встать нет сил, смотрю за окно и тоскливо бубню про себя: в горы больше НИКОГДА не пойду!!!

Знаю, знаю, что вы мне напомните эти слова, когда мы отправимся к Кайлашу.

Андрей рассказывал, что подобные слова он говорил себе, когда ходил в водные походы в Карелию и Саяны. Несешь на себе рюкзак под 50кг., а в самом тебе едва 75 наберется, или, перевернувшись в воду из байдарки потом сушишься нырнув в спальник во влажной одежде, потому что снаружи несколько суток идет дождь. Вот лежишь ты мокрый и холодный и спрашиваешь себя: «Ну, нафига ты опять куда-то поперся????» А придешь в место какой-нибудь нереальной сумасводящей красоты и понимаешь – ЭТО того стоит. Потом всё тяжелое забудется, а в «сухом остатке» останется только лучшее и через год шило в попе вновь не даст спокойно сидеть в тепле у телевизора.

И в самом деле, сижу я, например, утром дома в Архангельске, завтракаю на кухне и вид у меня из окна на кирпичные стены соседних домов и помойку, откуда деловитые вороны ежедневно растаскивают по газону мусор.

А здесь мне никакого телевизора не надо, так как за окном все время все меняется и в небесах, и переливах теней на поверхностях гор. И такое впечатление, что Николай Рерих писал свои как-будто бы инопланетные картины именно в этих местах.

Вот интересно у меня-то по семейному преданию есть среди пра-прабабушек бессарабская цыганка, а Андрея то, кто «наградил» такой тягой к «перемене мест».

Прилетел Андрей – показал фотоотчет. Говорит, что с утра хорошо ходить: индусы-священники, которых хлебом не корми – дай тебе пуджу провести, еще спят, а буддистам всё «по барабану» – фотографируй хоть внутри, хоть снаружи, к тому же плюс что продавцы сувениров еще вялые и заспанные не пристают со своими чиповыми монинг прайсами.

Еще фотографии

Сегодня поняли, как иногда бывает плохо оттого, что ты страдаешь отсутствием аппетита, вегетарианец, не употребляющий алкоголь и не пользующийся услугами гидов-посредников от гостиницы.

Нас самым беззастенчивым образом «выперли» из комнаты гостиницы «Боб Марли», сказав, что она забронирована, хотя вчера при заселении ни прозвучало об этом ни гу-гу.

Андрей ужинал у них в ресторане один и заметил, что хозяин, который сам принимал заказы, остался весьма недоволен суммой его заказа. Еще раз напоминаю, что основной источник дохода для гостиниц – это кормежка, особенно дорог алкоголь. В ресторане гостиницы «Боб Марли» цены на еду выше, чем у соседей, процентов на 30.

А утром за завтраком к нам подкатил человек, с заискивающими интонациями предлагающий услуги гида по Муктинатху, услуги джипа на следующую часть пути или вылет на самолете из Джомсома, - нам всё это без надобности и мы естественно отказались.

Предприимчивый хозяин, сделав нехитрый расчет, решил, что прибыль не светит и нас совершенно спокойно можно выставить на улицу. Мы предположили, что он получил от какого-нибудь посредника выгодный заказ на обслуживание пьющей группы с хорошим аппетитом. Вместе с нами за завтраком об освобождении ноиеров было объявлено и четырем итальянцам. Как мы заметили они тоже отказались от услуг гида и, скорее всего, путешествуя бюджетно особо не гурманили или просто ограничивали себя в еде.

Вступать в прения не было никакого желания, тем более мы со скрипом разговариваем на английском, а уж ругаться и что-то доказывать - словарный запас маловат. Предупредили, что оставим негативный отзыв в инете, и хозяин сразу стал нормально без наездов говорить, даже предложил посмотреть комнату внизу, но она оказалась на несолнечной стороне - Андрей отказался. А итальянцы еще долго орали, перемежая речь факами и итальянскими ругательствами, размахивая руками, сверкая карими глазами и пылая праведным гневом.

Плюс оказался только в том, что произошел этот инцидент утром, и мы успели переселиться в соседнюю гостиницу «Мона Лиза» - до основного потока трекеров и индийских паломников, который прорвало после часа дня.

Гестхаус нормальный, чистая комната. Единственный минус лично для меня – то, что запах пищи с кухни внизу, наполнял и пропитывал все пространство и комнаты и коридоров. Моё тело никак не может понять, что же от него требуется, только вроде стало привыкать к постоянным подъемам и отсутствию достаточного количества кислорода, как его резко поволокли вниз. Как послевкусие горной болезни - тошнотворное состояние, пища категорически отказывается находиться в моем желудке, и всё время просится наружу.

Благо, что Андрей взял на себя все хозяйственные вопросы: постирал белье, раздобыл в лавке лимонный сок и овсянку для моего желудка. О!!! Еще он купил «Seabuck-thorn juice» (рure concentrated), произведенный в Джаркоте. Это концентрированный натуральный сок облепихи с сахаром. Вкусноты необыкновенной и пользы для здоровья.

На следующий день Андрей сказал, что, глядя на меня вчерашнюю, уже озаботился, что придется меня как-то до Джомсома доставлять, а потом самолетом транспортировать в Катманду.

Но как только состояние стало полегче, он буквально за ручку сводил меня в храмовый комплекс, проведя там экскурсию как заправский гид.

Особенно хорошо мне было в пустом маленьком храме Шивы.

За храмом Муктинатха (божества - дарующего освобождение) есть арка из 108 источников. Пара индусов раздетых до трусов пробегали под льющимися струями. Андрей вдохновился этой затеей и сделал тоже омовение. На фото он бежит, пригибаясь, так как в каком-то отчете описан случай, что кто-то рассек себе тут голову о металлическую корову. Мы предположили, что такое купание непременно даруют здоровье и долголетие, а давняя мечта Андрея как раз «умереть молодым и как можно позже». Наблюдая за его состоянием на второй половине трека – могу заметить, что он перестал мерзнуть, хотя ночами было по-прежнему холодно.

У нас было еще одно ДЕЛО в этом месте. Воспользовавшись инфой из чудесного отчета «Гималайские каникулы» ../nepal/1_6_0.html о том, что в святых местах Непала можно оставить свои вещи «на счастье», мы объявили об этом перед нашим отъездом. Знакомые, родственники и друзья принесли разные мелочи, чтобы мы за них их здесь «пристроили». Андрей забрался на горку над храмовым комплексом и уложил все эти богатства внутри древней ступы.

Вечером в первый раз за последние четыре дня спускаюсь вниз ужинать. Уже похолодало, под столом поставлена жаровня с углями, ноги прячешь под длинную скатерть из шерсти яка. Супппппер-идея – тепло снаружи снизу, от еды внутри тепло, возвращаешься в комнату и ныряешь в спальник под хозяйские одеяла, засыпая как заюшка.

Оценила только в это путешествие насколько хороши оказались треккерские сандалии на липах. Их можно одевать с шерстяными носками. Отдых ногам от постоянных оков горных ботинок и на холодном полу ноги не стынут.

16.11.10 Муктинатх – Марфа

До Джомсома решаем переехать на джипе.

За гестом «Четыре сезона» будка, где продаются билеты. Стоимость - 600 рупий с одного иностранного носа и 240 с непальского.

При посадке Андрей совершенно спокойно подошел и так это «интеллигентно», но вполне определенно оттеснил индусов, рвущихся на переднее сидение. Джипы «заточены» под непальцев, только спереди и могут сложить свои длинные ноги такие высокорослые форины как Андрей.

Я уверена, что чем дышать пылью на невыразительной каменистой трассе до Джомсома, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Водитель вел машину медленно и вдумчиво, так как дорога постоянно поворачивала под 180 градусов, периодически джип осторожно «переползал» горные ручьи по перекинутым досочкам. Разогнался он, и стало трясти на равнине, но тут вдруг «случился» Джомсом. По меркам трека это уже не деревня, а городок, где есть аэропорт, банк и обменники, скоростной Интернет по «смешным» по сравнению с «высокогорными» ценам - 5 рупий за 1 минуту.

Не задерживаясь, отправив письма через инет и перекусив в кафешке (в смысле Андрей завтракает, я пью джинжер-лемон ти вприглядку), движемся дальше в яблочную деревушку Марфа. Сначала идем пешком по продуваемой сильным ветром широкой долине реки Кали Гандаки. Идем недолго с полчаса, но понимаем, что лучше ехать слишком пыльно и ветренно – минут через пять подворачивается автобус. Не спросив цену при посадке через 10 минут подъехав в Марфе, кондуктор озвучивает негуманный прайс: 250 рупий за троих. Куда деваться – платим, вперед наука. (за час езды от Муктинатха до Джомсома за три билета на джипе мы заплатили 1440 рупий!).

В Марфе в отеле «Sun rize» опять же по рекомендации Муни сняли большую чистую комнату с душем и окнами, выходящими на яблоневый сад, чистейшее белье, кипяток из крана, так как персональный бойлер установлен в туалете. Хозяин сказал, что у него останавливается много русских – реклама, однако!

Насчет кормежки... моё мнение предвзято, так как до сих пор есть «не могу и не хочу», меню показалось несколько скудным. Андрей, видимо, устал уже от всех этих тибетско-непальских вариаций на тему риса и чечевицы и решил продегустировать яблочные десерты. Ну что вам сказать – есть можно. НО... ИМХО: знаете ли, мы, конечно, не являемся яблочными гурманами. Марфинские яблоки... так себе, безвкусные, похожи на польские, что украшают красивыми наливными боками полки наших северных супермаркетов. Они хороши на вид, но радуют только глаз. Может быть, в октябре у них другой вкус, или с сортом нам как-то не повезло. Сок в бутылках тоже совершенно обныкновенный, как в моём детстве из трех-литровых банок.

Мы много селений видели на треке и Марфа, несомненно, имеет свое уникальное лицо. Она, конечно, несколько напоминает потемкинскую деревню, образцово показательную, чисто-выбеленную и несколько «прилизанную», но по ее узким улочкам было приятно прогуляться вечером.

еще улочки и окрестности Марфы