Форум Блог Новости Путеводитель   Реклaма
Северная Индия Южная Индия  

Отчеты о поездках › Западная Индия - ноябрь-декабрь 2010

Карма 743
Ответить
29.12.2010
wichy
Про форт есть много легенд и историй, самая известная из них - про рани Падмини (по которой Санджай Лила Бхансали ставил в Париже оперу).

а когда была поставлена это опера?

понравилась история о Падмини и сохранила для себя историю форта Читтора...
wichy ж
Карма 788
Ответить
29.12.2010
День двенадцатый - Ахмедабад. Наконец-то Гуджарат, наконец-то солнце.

На удивление хорошо спалось в этом нестандартном вагоне-слипере, но слишком мало удалось поспать - поезд прибывал в половине пятого утра. С трепетом выглянули в темноту из окна прибывающего поезда - были лужицы, но махонькие, и дождик вроде как не капал. Выдохнули с облегчением.

Рикша на вокзале попросил удивительно мало денег. Отель был, конечно, недалеко, но столько с нас еще ни разу не просили. В дальнейшем события показали, что ахмедабадские рикши - удивительно честный народ, который даже может по-честному ездить по счетчику. А даже если и "заламывали" цену - то откровенно говорили, мол, да, дорого, но за дешевле с места не двинусь, лень. Город даже в ночи производил впечатление приятное, неугнетающее. Отель, затаившийся в небольшом переулочке в самом центре жизни старой части Ахмедабада, произвел положительное впечатление вдвойне - и номер был просторный, один минус его выявился потом - было очень влажно и душно, но в остальном вполне-вполне, даже горячая вода была в наличии. Искупавшись, завалились поспать - при этом мне жутко мешала подруга из соседнего номера, которой я с дуру ума пообещала, что встану на экскурсию к 8, а ей, как назло, не спалось, и она то звонила мне, то стучала, вопчим, будила.

В результате мы с трудом осилили выйти в город в начале 10 утра. Первой нашей целью была мечеть Сиди Саийед, построенная во второй половине 16 века. Простенькая по архитектуре мечеть славится своими каменными решетками - джали, вставленными в арочные окна. Эти решетки являются буквально символом Ахмедабада. Мечеть располагалась сразу за углом от нашего отеля, но добраться до нее было не так-то просто - трафик на дороге был непереходимый. Слава богу, рикши Ахмедабада были не такие отчаянные и безбашенные, как раджастанские и пенджабские, и иногда все-таки притормаживали. Подойдя к мечети, предваряемой традиционным водоемом для омовения ног, и разувшись, зашли, не заметив, что женщинам-то вход запрещен. Надеюсь, мы никакого там ужасного осквернения не произвели, зато решетки поразглядывали.

Голода пока не было, поэтому поехали в Саркедж Роуза - архитектурный комплекс в пригороде Ахмедабада. Раньше там был большой водоем, вокруг которого настроены гробницы разных мусульманских святых и дворцы султана и его королевны. Гробницы тоже украшены исключительной красоты решетками, архитектура - смесь исламского и индуистского стиля, как почти вся архитектура Ахмедабада. Не скажу, что место сногсшибательное, приятное - не больше, а может, просто нам было жарко на полуденном солнышке Ахмедабада - с непривычки после дождливого Удайпура.

Зато я там разжилась ручкой, которую отобрала у местного мальчика. Он ходил за мной и клянчил что-нибудь, а я, как всегда, начала клянчить у него "One pen, please! One rupee!". Он вынул откуда-то и дал мне ручку, уж и не знаю, на что он рассчитывал. Я ее забрала и, сказав спасибо, спрятала в сумку. Мальчик афигел. "Ну хоть денег мне дай теперь" - сказал он. "За что???" - удивилась я. "За ручку" - ответил незадачливый мальчик. "Но это был подарок" - нагло заявила я. "Тогда подари мне что-нибудь" - не отставал потерпевший. "А вот не хочу" - сказала я и ушла. Парню не свезло на это раз.

Найти рикшу на пути обратно было ооооочень нелегко, у них была сиеста или они были заняты. В Ахмедабаде очень, очень много рикш, которые заняты местными и ждут их откуда-нибудь, постоянно конфузя туристов, пытающихся их нанять. Раздобыв по бешеным ценам одного, поехали в находящийся неподалеку ресторанчик, по отзывам - в нем выдавали лучшее в Ахмедабаде гуджаратское тали. Там нас ждал облом - ресторан был закрыт "на корпоратив". Попытка номер два найти рикшу, жестокий торг с ним за доставку нас обратно к отелю, поездка по пыльновато-душноватым улицам нового города, переезд через удивительно полноводную и симпатичную реку Сабармати - и мы снова в своем Старом городе, рядом с лучшим отелем Ахмедабада - House of MG.

При этом отеле, переделанном из особняка богатого бизнесмена, имелось в наличии два отличных ресторана - один на крыше, зело роскошный, а второй - рядышком, под навесом, обставленный кадками с зеленью. Вот во второй мы и направились, решив заказать в первом свой прощальный ужин - через два дня две наши попутчицы должны были отчаливать на родину.

Ресторан порадовал качеством еды, хотя цены были по индийским меркам очень недешевые - но еда того стоила. К тому же при расчете нам выдали скидку на 20 процентов от счета на следующее посещение.

Отдохнув немного в номере, мы вдвоем с одной из уезжавших подруг (которая меня будила и утром - она, оказывается, осознала, что у нее осталось совсем мало времени, и это простимулировало ее взять за последние дни от жизни все, что возможно) решили прокатиться до Адаладж-ки-Вав, подземного колодца в пригороде Ахмедабада. Жара начала потихоньку спадать.

Усевшись в рикшу, с ветерком поехали по Ахмедабаду. Город, хотя и не мегаполис, был какой-то... жилой. Хотя дороги были местами очень-очень загазованными и пыльными (даже наш рикша, казалось бы, должный привыкнуть уже ко всему, тер глаза и закрывал нос), хотя местами встречались и мусорки, и трущобы, но как-то Ахмедабад выделился для меня, я смогла "примерить" его на себя, представить, что я там живу. Не знаю, от чего это зависит, что-то такое в нем было... близкое моей практичности.

Удивительные гуджаратские сооружения, называемые "вав" - подземные дворцы, удивительные гибриды храмов, мест отдыха и колодцев. Из-за жаркого климата гуджаратцы придумали не возводить их "ввысь", а зарывали сооружения "вглубь", возводя ниже уровня земли многоэтажные колоннады, ведущие к водоему. Стены и колонны украшались резьбой и святилищами разным божкам. Именно этот колодец дал мне возможность полазить вволю по всяческим карнизам, лесенкам и балкончикам, за что я несказанно благодарна тем, кто в ответе за то, чтобы пускать туда туристов. Подруга, боявшаяся высоты, за мной не последовала, и только издалека фотографировала меня.

Местные посетители были любопытны, но не приставучи и очень доброжелательны. За время моего пребывания в Гуджарате у меня о местных жителях сложилось очень положительное впечатление - и о деревенских, и о городских жителях, и о состоятельных, и о совсем бедных. Очень интересный народ. Внешне он тоже отличается от, допустим, раджастанцев - кожа большинства значительно светлее, встречаются удивительно светлокожие и светлоглазые экземпляры, и Гуджарат - второй штат, где я видела много рекламы средств для похудения. Тетеньки в Гуджарате тоже исключительно упитанные, любо-дорого посмотреть.

Выйдя из колодца и посетив ближайший храмик (тоже весь в зеркальной мозаике, гуджаратцы тоже ее прилюбливают), пробежались по местному фруктово-овощному рынку, цены радовали, здесь еще не научились пытаться содрать с туристов побольше.

На пути обратно остановились возле сказочных рядов терракоты, которые заприметили еще на пути туда. Вот где сувениры покупать!!! Чего там только не было!!! Осмотрели все, я купила за несчастные 60 рупий очень симпатичного и необычного Ганешу. Понаблюдали за процессом работы мастеров и отправились назад, за подругами - вечером была запланирована поездка "на пошопиться" в Новый город.

В эту поездку меня на удивление миновало приобретение книг и дисков - ничего особенно стоящего не подворачивалось. И, хотя я перелопатила весь огромный книжный магазин, почти никакого веса моему рюкзаку это не добавило. Поискав в инете адреса нужных мне магазинов и посмотрев расписание фильмов, сходить в кино отчаялась - то, что я хотела посмотреть, шло в подходящее время только в одном кинотеатре слишком далеко от центра, чтобы так поздно ехать туда в одиночку. Поэтому отправилась на ночной рынок - полюбоваться на знаменитый гуджаратский текстиль.

Многое в Гуджарате меня завораживает, и многое я хотела бы увидеть - к примеру, я очень хочу побывать в знаменитом музее текстиля Калико (в этот раз у меня мало времени, а попасть туда не так-то просто), а еще - попасть в Ахмедабад во время празднования Навратри, когда жители города наряжаются в традиционные расшитые зеркалами наряды, выходят на площади и танцуют танцы Дандия и Гарба – все вместе, без разбору, участвуя в совместном празднике. И я обязательно съезжу туда и потанцую тоже, а пока я решила купить себе для танца костюм - как раз на Ночном рынке их и продавали.

Самой большой проблемой была проблема выбора. Каждая палатка сияла яркими и затейливыми костюмами разных видов и стилей, зеркальца сверкали в искусственном освещении, рядом был огромный выбор подходящих украшений, платков, а еще покрывала и шальвар-камизы, яркие топики... хотелось скупить все. Пройдя все-все палатки, я поняла, что подходить к выбору надо практично, прикинула, какого цвета костюма у меня еще нет, и отправилась искать черный с каким-нибудь традиционным, но отсутствующем в моей коллекции дизайном - в концу концов найдя искомое и подобрав к нему еще и гармонирующие украшения. Нарядившись потом дома, поняла, что выбор сделан правильный (на родине народ тоже одобрил мое приобретение, так что осталось немного подогнать его под себя и поставить подходящий танец)

После рынка отыскала рядом очень неплохой универмаг и до упора шопилась в нем - не хотелось оставлять все на Мумбаи, на мне висел, в конце концов, долг тетки - накупить хорошей одежды племяшу. Попутно, конечно, накупила и себе, и маме, и вес моего рюкзака заметно возрос. Слава богу, универмаг закрывался в полдесятого, и нам пришлось его покинуть.

Дома поужинали в номере фруктами и завалились спать - назавтра была запланирована экскурсия сразу в три достопримечательности в 100 км от Ахмедабада, хотелось быть в форме.
Мечеть Сиди Сайед
Мечеть Сиди Сайед
Мечеть
Мечеть
Знаменитые джали Ахмедабада
Знаменитые джали Ахмедабада
Знаменитые джали Ахмедабада
Знаменитые джали Ахмедабада
Вид снаружи на джали мечети Сиди Сайед
Вид снаружи на джали мечети Сиди Сайед
Мечеть Сиди Сайед
Мечеть Сиди Сайед
Мечеть Сиди Сайед
Мечеть Сиди Сайед
Мечеть Сиди Сайед
Мечеть Сиди Сайед
Саркедж Роуза - раньше на месте лужайки был огромный водоем
Саркедж Роуза - раньше на месте лужайки был огромный водоем
Саркедж Роуза - покои султанши
Саркедж Роуза - покои султанши
Саркедж Роуза
Саркедж Роуза
Саркедж Роуза - джали
Саркедж Роуза - джали
Саркедж Роуза
Саркедж Роуза
Саркедж Роуза
Саркедж Роуза
Саркедж Роуза
Саркедж Роуза
Джайнистский дизайн на гробнице муслимской султанши
Джайнистский дизайн на гробнице муслимской султанши
Гробница в Саркедж Роуза
Гробница в Саркедж Роуза
Джали гробницы
Джали гробницы
Гуджаратские дамочки
Гуджаратские дамочки
Обед в Green Restaurant
Обед в Green Restaurant
wichy ж
Карма 788
Ответить
29.12.2010
Еще фотки Ахмедабада:
wichy ж
Карма 788
Ответить
29.12.2010
Ira07
когда была поставлена это опера?

Года два-три назад, Вайбхави Мерчант помогала ставить хореографию, и некоторые индийские танцоры были задействованы, а в остальном - франзцузский состав. Очень красивые были фотки со спектакля, но, по-моему, он так и не вышел на ДВД, хотя прошел успешно.
Карма 743
Ответить
29.12.2010
wichy
Зашли внутрь Таджа - насладиться искусной инкрустацией по мрамору, и оказалось, что в этом году, несмотря на запрет, все фотографируют в гробнице вовсю.

хорошая новсть....

wichy
Мы в музее были единственными посетителями,

и почему люди не ходят в музеи?(((

П.С. еще в этой части понравилось "взгляд иностранки" на Тадж...
Карма 743
Ответить
29.12.2010
wichy
Года два-три назад, Вайбхави Мерчант помогала ставить хореографию, и некоторые индийские танцоры были задействованы, а в остальном - франзцузский состав.

она талантливый хореограф...

wichy
Очень красивые были фотки со спектакля, но, по-моему, он так и не вышел на ДВД, хотя прошел успешно.

а у вас есть фото???

может на ютубе смогу найти оперу..очень интересно было бы посмотреть...
wichy ж
Карма 788
Ответить
29.12.2010
День тринадцатый - к северу от Ахмедабада: Модхера, Патан, Сиддпур.

С утра пораньше загрузились в большую и комфортную Тойоту Иннову. Просто праздник какой-то ездить по Индии - особенно впятером, за сущие копейки можно нанять эту чудную машинку на целый день. На этот раз нам попалась машина усыпляющая - было даже стыдно, но, как только мы все в нее садились - мы вырубались и спали, как убитые. Я старалась на последних перегонах бороться с собой, посмотреть вокруг, поесть фруктов - и все равно через минут 20 бодрствования вырубалась. А ведь раньше я совсем не могла в машине спать.

До того, как был основан Ахмедабад, в этом регионе Гуджарата правила раджпутская династия Соланки. Что интересно, династия эта происходит от правившей в Бадами (где я была в прошлом году) династии Чалукья - неслабый путь они проделали к новому месту правления.

Первым пунктом нашей обширной программы на день была Модхера - небольшая деревушка, в которой сохранились руины храма бога Солнца Сурьи. Династия Соланки считала, что ведет свое происхождение от бога Солнца, посему храм был очень важным для них. Храм, возведенный в начале 11 века, уничтожил в веке мусульманский завоеватель-разбойник Махмуд Ганзийский, который в свое время порушил много чего из красот Гуджарата. Но все-таки осталось еще достаточно, чтобы предпринять 100-километровое путешествие из Ахмедабада рано утром.

К храму прилагается огромный, нереально красивый храмовый stepwell, схожий с тем, что снимали в Paheli, только еще и разукрашенный доброй сотней маленьких святилищ разных божков. В колодце водятся черепахи, вокруг ошиваются разные красивые птички. Сам храм стоит в приятном ухоженном парке, а вскорости должны открыть еще и археологический музей (гид сказал, на открытие приедет сам Амитабх Баччан, который теперь вроде как рекламит туризм Гуджарата, и который подбил меня своими клипами съездить в Гирский заповедник и не полениться посетить Адаладж-ки-Вав).

Во всем комплексе мы по причине раннего часа были одни-единственные туристы, чему очень радовались. Гид быстренько рассказал нам историю храма и обратил внимание на всяческие интересные детали, а потом мы разбрелись, чтобы от души его нафотографировать. На территории комплекса, кроме нас, был дедуля с палочкой, который издалека кричал нам "Гуд монинь!" и вызывал симпатию. При приближении нас к храму, однако, он начал махать нам палочкой и куда-то звать, повторяя свой гудмонинь... Думая, что он покажет нам что-то дельное, мы пошли за ним... а пошлый дедуля начал показывать на эротические сцены (в этом храме их тоже было до неприличия много) и повторять, подхихикивая "гудмонинь, гудмонинь". Мы от дедушки быстро смылись и потом все время бегали от него вокруг храма (несмотря на палочку, бегал дедуля реально быстро). А фраза "Гудмонинь" с тех пор мне кажется до ужаса пошлой.

Уселись обратно в машину, поехали в Патан - бывшую столицу правителей Соланки. Да, там, где когда-то был центр жизни - сейчас всего лишь небольшой тихий, но вполне даже симпатичный городок с сотней джайнистских храмов (в Гуджарате самый большой процент джайнов в мире, посему в штате "сухой закон", спиртного нигде просто так не найдешь, и даже иностранцам на его приобретение требуется спецразрешение). Еще Патан знаменит сумашедше дорогими сари - патола. Одно сари может стоить целое состояние. Их создание - очень сложный процесс, нити основы и утка окрашивают до того, как сари ткать, а потом окрашенные нити непонятным мне образом сходятся в узоры... Но мы ехали в Патан ради самого большого в Гуджарате колодца - Рани-ки-вав. Когда смотришь на все эти колодцы, тоже потрясает. как их строили в 11-14 веках??? Куда они дели всю эту землю, которую оттуда вынули? Как смогли создать такие сооружения, что по сю пору выстояли, учитывая, что в Гуджарате - регулярные землятресения?

Колодец тоже находился в симпатичном парке со смешными дорожками - они были проложены так, чтобы дойти до достопримечательности максимально длинным путем. Но наконец мы добрались до колодца. Внушительно!!! Очень внушительно!!! Колодец был более разрушен, чем Адаладж-ки-Вав, зато резьба и скульптура сохранилась во многих местах замечательно... А вот дальше нас ждал облом - противный дядька-надзиратель не пущал меня пробраться ближе к глубоким местам колодца!!! А ведь там были самые интересные скульптуры, клянусь!!! Я делала несколько заходов с разных сторон, но он каждый раз орал "низзя!!! Опасно!" Пришлось перефотографировать то, что было в зоне доступа. Местных туристов было не так уж мало, а две совершенно местных тетеньки, почти не знавшие английского, почему-то выбрали меня жертвой и завязали со мной оживленную беседу на Гуджарати. Мои подруги долго потешались над выражением моего лица во время той беседы... Тетеньки были уверены, что я должна их понимать и им ответить, и мне даже как-то жаль было их разочаровывать...

Выбрались из колодца, решили обойти его вокруг. И тут я увидела, что если пойти по верху колодца, то можно добраться до лестниц, ведущих с другой стороны в недра колодца!!! Я, конечно же, начала красться к тем лестницам... И даже смогла заглянуть вглубь... но тут противный дядька опять начал шуметь и не пущать меня на лестницу... даже на один уровень вниз. Несмотря на то, что мы и так увидели достаточно, я чувствовала себя коварно обманутой и разочарованной - не дали пошариться на таком пространстве!!! Мы уселись на лавочке под деревом, чуть-чуть отдохнули в тени, а потом я решила компенсировать себе неудачу с колодцем и походить босиком по траве - вся трава была, несмотря на полуденный зной, в росе!!!

До следующего нашего пункта - Сиддпура - мы старались не спать. Разглядывали встречающихся аборигенов и поля, везде очень ухоженные, обихоженные и разнообразные. Жаль только, почти никакие из растений не были нам знакомы... Одну культуру с крупными листьями мы пытались опознать с помощью водителя, но он ответил, что он тоже понятия не имеет, что это такое. Вот так, городской житель. А вообще, Гуджарат - очень-очень сельскохозяйственный штат, вся земля возделана, деревеньки какие-то такие... симпатичные, везде видна сельхозтехника. Да и овощные и фруктовые базары просто ломятся от продукции высшего качества. Потом, в Сиддпуре, мы накупили себе огромный запас фруктов, потому как просто не могли оторваться от их гуав, черемуй, ананасов и прочих деликатесов.

Сиддпур при династии Соланки был крупным религиозным центром. Храм Рудра Махалая, стоявший на берегу реки, тоже был позже разрушен мусульманскими налетчиками, а когда-то был одним из центров паломничества. Еще в древних индуистских текстах Сиддпур упоминался под именем Сристала - если в Варанаси шли, чтобы почтить родственников по линии отца, то в Сристалу - чтобы совершить ритуал в честь родни по линии матери. Так что место заселено с незапамятных времен, и раньше кипело жизнью - а потом потухло в тени расцветшего мусульманского Ахмедабада.

Руины Рудра Махалая не особо-то нас интересовали, к счастью. В Сиддпур мы ехали с другой целью. Но водитель по собственному почину привез нас к великому, как говорят, когда-то семиэтажному, храму. От него осталось совсем мало, и даже в это "мало" нас не пустили дядьки-полицейские-охранники. Демонстративно помахивая купюрой, один из них сказал, что ведутся раскопки и вход нам в достопримечательность нам заказан. И даже фоткать нельзя. "Ха" - сказали мы, проигнорировав намек. "А то мы мало храмов видели. А особенно - таких разрушенных". И демонстративно сели обратно в машину. При этом Ленка из вредности сняла достопримечательность через заднее стекло.

Тут мы начали объяснять водителю, что нам нужны особняки Бохра, как-то не чувствуя в нем взаимопонимания. Он нас куда-то вез, но кто его знает, куда... И вроде говорил, что есть здесь такие особняки, но что отвезет - было непонятно. Мы въехали на явно рыночную улицу, и видели только фрукты, множество фруктов невозможной красоты - и глаза от них не могли оторвать, и только через несколько минут осознали, что наш водитель говорит "Вот они, ваши особняки" - и подняли от фруктов глаза, и обомлели... Ибо это и правда были они.

После расцвета Ахмедабада Сиддпур облюбовала мусульманская община Бохра - торговцы и дельцы. Позже они разъехались по всему миру и очень в делах преуспели (особливо в торговле опиумом). Однако старые родовые гнезда в Сиддпуре не бросали - очень многие праздники и ритуалы по-прежнему отмечались там, поэтому дельцы отстраивали себе особняки, выделываясь друг перед другом и изощряясь в создании сумасшедшей смеси индуистской, мусульманской и европейской архитектурных традиций. Эти дома в разной степени сохранности по-прежнему стоят на центральных улицах Сиддпура, многие необитаемы и заперты, и кое-где город напоминает заброшенный город-призрак, а кое-где - вокруг мусульманских особняков кипит шумная индийская жизнь.

Припарковав машину, мы кинулись на боковые улочки, ведущие от главной рыночной. То, что мы видели, буквально разрушало картину мира: в индийской глубинке - то готика, то ампир, то модерн, деревянная резьба, нежные пастельные тона, распланированные улицы, колоннады... Крышесъезд. Мы, чуть ли не выпучив глаза, носились по улочкам и фоткали. Каждая новая улочка открывала все новые и новые особняки, почти на каждом написано имя владельца или название особняка... Да, в Индии никогда не знаешь, что ожидает тебя в следующей деревушке.

Нафотографировав и накупив фруктов больше, чем мы способны были съесть за неделю, кинулись искать нашу машину. Ее с главной улицы согнали, и мы метались кругами, спрашивая у местных, где она. Местные вводили нас в заблуждение, а может, сами заблуждались, показывая направление, куда машинка уехала. Одна из моих подруг видела, как водитель ей махал с боковой улочки, и логично было бы предположить, что именно там машина припаркована, но подруга настаивала, что он ей что-то сказал, но что - она не поняла, а машины на улочке не было. Наконец мы решили рассредоточиться и пойти в двух направлениях, кто найдет машину - звонит другой партии. Вскорости машина нашлась как раз за углом той улочки, где водитель был замечен в последний раз.

Усевшись в машину, отъев немного от свежекупленных гуав, мы вновь погрузились в крепкий сон - и так незаметно добрались до Ахмедабада. Даже раньше запланированного времени. Есть не хотелось, силы были (выспались мы на неделю вперед, как нам казалось) - и мы отправились решать хозяйственные дела в новый город. Главная шоппинг-улица была перегорожена по разделительной заборчиком, а нам, как назло, надо было то на одну сторону, то на другую - и приходилось метаться и через этот заборчик перелезать (я живо вспомнила, как мы с подругой нарушали правила в Стамбуле. В Гуджарате все-таки значительно безопаснее). Целью наших поисков был хороший ювелирный - у меня была масса заказов на ювелирку, да и Ленке надо было купить подарок маме... Но попадалась только полная чушь. В Гуджарате любили золото и не любили камни. То, что нам с камнями предлагали, было дурной работы, и глаз не на что было положить. Зато попутно мы нашли отличный магазин сумок, много детских магазинов и так далее... Напоследок мы опять забрели во вчерашний универмаг - подруге, конечно же, требовалось такое же детское платье, как я вчера купила (в результате я накупила еще шмоток, а она купила совсем не то платье, которое задумывала).

Рикши Ахмедабада продолжали поражать своей честностью - с одним мы договорились за 20 рупий доехать в обратную сторону до начала улицы, но на трети пути увидели нужный нам магазин и зашумели ему, что выйдем здесь. Выходя, мы, как обещались, попытались дать ему 20 рупий, на что он сказал "На 20 я вас не накатал", и взял только десятку. Мы выпали в осадок.

Ужинать не хотелось. Решили поесть мороженого и поехали в район нашего отеля, где был обещан замечательный магазинчик мороженого. Без толку проискав его на темных, хотя и людных улочках, мы вернулись к уже известному нам салону с мороженым навроде нашего баскин-роббинса, только лучче!!! Салон этот был совсем рядом с отелем, и мы накупили там по 3-4 порции разного. Потрясающее это было мороженое, даже Ситафал (aka custard apple aka черемуйя aka "шишка") был в виде фреша, не говоря уже о розовом мороженом, мороженом с шафраном и миндалем, мороженом с кешью и шоколадом... ахх, вот мы оторвались в отеле!!! Завалившись на постели и раскидав все покупки, мы наворачивали мороженое, делясь друг с другом и оценивая, какое вкуснее.

Как всегда, зафиксировав расходы и посчитав деньги, завалились спать - завтра в 8 утра экскурсия по старинному Ахмедабаду была в обяз, откладывать было некуда.
wichy ж
Карма 788
Ответить
29.12.2010
Еще фотки - Патан
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Богиня Кали
Богиня Кали
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - графический дизайн стен
Рани-ки-Вав - графический дизайн стен
Рани-ки-Вав - графический дизайн стен
Рани-ки-Вав - графический дизайн стен
Прекрасная десятирукая Дурга
Прекрасная десятирукая Дурга
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав - скульптура
Рани-ки-Вав, Патан
Рани-ки-Вав, Патан
Роса в парке
Роса в парке
Цветы в парке Патана
Цветы в парке Патана
Цветы в парке Патана
Цветы в парке Патана
Цветы в парке Патана
Цветы в парке Патана
wichy ж
Карма 788
Ответить
29.12.2010
Фотки - Сиддпур
На заднем фоне - ворота того самого "засекреченного" храма Рудра Махалая
На заднем фоне - ворота того самого "засекреченного" храма Рудра Махалая
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Площадь с часами, Сиддпур
Площадь с часами, Сиддпур
В северном Гуджарате верблюд - обычный вид транспорта
В северном Гуджарате верблюд - обычный вид транспорта
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Такие вот вензеля
Такие вот вензеля
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Почти дом с привидениями
Почти дом с привидениями
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
Сиддпур - особняки общины Бохра
wichy ж
Карма 788
Ответить
29.12.2010
И еще немножко фоток Сиддпура
Помощь сайту
Войди или зарeгиcтpируйся, чтобы писать
Случайные топики