Отчеты о поездках › Западная Индия - ноябрь-декабрь 2010

Недурна. Но после Сародж Кхан ее последние хореографии слишком "пусты". Хотя сейчас особо и не с кем ставить танцы.
Надо поискать на форуме, где мы это обсуждали. Может, и найдутся. На Ютубе клипов еще год назад не было, сомневаюсь, что сейчас выложили, но попытка - не пытка :)

ну с ней она не сравнится конечно же...


надеюсь найдутся, а сама поищу на ютубе..

День четырнадцатый - Ахмедабад: день вчерашний и день сегодняшний.

Мне очень хотелось сходить на пешеходную экскурсию по старинной части Ахмедабада. Не знаю, чего я ожидала - я просто люблю ходить пешком и экскурсии с гидом, поэтому прям вот засело мне в мозги на такую экскурсию сходить. Начиналась она в 8 утра возле Храма Сваминараян, и в последний день в Ахмедабаде отступать было некуда. Две мои подружки настроились со мной, и даже смогли подняться и присоединиться.

Храм, откуда берет начало экскурсия, сам по себе примечателен, это первый храм известной индуистской секты Сваминараян, он в основном украшен деревянной резьбой, раскрашенной в жизнерадостно-яркие цвета, и окружен соответствующе окрашенными хавели - особняками. На втором этаже одного из особняков и собирают желающих прогуляться по древним жилым кварталам Ахмедабада. Прогулка эта - не по главным сайтам, а по узеньким кривым улочкам и по так называемым "полам" Ахмедабада. Пол - это жилой квартал с одним-двумя входами, сторожками над воротами (иногда еще было несколько секретных ходов, позволяющих в случае опасности скрыться всем жителям), собственным храмом или мечетью, колодцем и кормушкой для птиц. Кварталы группировались по религиозным и кастовым признакам - у индуистов были свои храмы, у джайнов - свои, мусульмане строили себе небольшие мечети. Сейчас входы в полы расширены - чтобы мог проехать какой-то транспорт, но большинство все равно сохраняет логику постройки, и люди там живут по-прежнему, внутри сохранились небольшие обжитые дворики, дома украшены резьбой и фресками, а храмы, особенно джайнистские - занимательны и необычны. В такой лабиринт сам никогда не зайдешь и не найдешь или не заметишь все эти интересные особенности, поэтому если кто вдруг надумает ехать в Ахмедабад - не пожалейте времени, потратьте два часа и 50 рупий на такую прогулку.

Экскурсия, сначала показавшаяся слишком «общей», быстро раскочегарилась и затянула. Расскажу, что запомнилось больше всего. Во-первых - джайнистский храм с необыкновенной резьбой по темному дереву. Фотографировать внутри не разрешали, к сожалению, да и темновато было - вряд ли вышли бы хорошие фотографии, но резьба в самом деле очень красивая и необычная. Ну да что джайнам дерево, если они из мрамора кружева делают. Во-вторых - джайнистский храм с подземным святилищем и очень красивым идолом. Джайны считают, что верующий, чтобы увидеть божество, должен приложить усилия, и стоят большинство своих храмов на холмах и горушках, а здесь - поместили под землю. Но для немощных, которые спуститься вниз не могли, они устроили систему зеркал, которые позволяли увидеть идола сверху, заглянув в окошко. Очень атмосферный храмик. В-третьих - кормушки. В каждом поле были кормушки для птиц, как рассказала экскурсовод - раньше на месте города были леса, и долгое время возле свежеоснованного Ахмедабада было много птиц, которых жители кормили (и кормят до сих пор). Поэтому в старом городе много кормушек - каждая уникального дизайна. Ну и первую чапати по традиции отдавали корове - для этого тоже были выделены особые места. В-четвертых - Джами Масджит, возле которой заканчивается экскурсия. Мечеть – гремучая смесь индуистского, джайнистского и мусульманского декора, из чего получается очень "ахмедабадский" стиль.

Много и другого интересного, любопытного и редкостного было в экскурсии, просто было интересно наблюдать жизнь простых людей. И не только людей. Где-то в середине тура экскурсовод подвела нас к одному дому, на пороге стояли гуджаратские дядьки солидного вида и приветствовали нас. Рядом на завалинке вальяжно лежал рыжий кот, а под завалинкой - такая же рыжая собака. Экскурсовод сказала, что здесь обычно экскурсантов "подкрепляют" печениками, чтобы хватило сил пройти дальше (хы-хы, дистанция на самом деле смешная, может, километра полтора). И нам начали раздавать печеники. Собака оживилась и начала крутиться вокруг раздающего печенья дядьки, просительно заглядывая ему в глаза... Но самым главным зрелищем был кот. При виде печенья, достающегося не ему, а неизвестным личностям подозрительной наружности, в кота вселился бес. Подняв шерсть дыбом, он начал орать, как потерпевший на пожаре, и в его отчаянных воплях отчетливо было слышно "Да что ж это такое???!!!! Я тут десять лет живу, и ни одного, НИ ОДНОГО печеника не выдали!!! А всяким посторонним, пришлым и незнакомым - пачками раздают!!!! Собственность разбазаривают!!!" Даже жалко кота было - такой праведный гнев был в его возмущении.

В полном удовлетворении, закончив экскурсию возле Джами Масджит, отправились завтракать в кафешку рядом с нашим домом. Кормили в Ахмедабаде везде вкусно, как мы поняли, и не только в Ахмедабаде - во всем Гуджарате! В кафе мы были единственными посетительницами, обеденный час еще не наступил. Девчонки дальше собирались ехать за серебром, а я - отправлять посылку, рюкзак критически потяжелел, и хотелось скинуть уже лишние 10 кг.

За день до того мы зашли на почту и спросили, работает ли она и где можно упаковать посылку. Почта работала, упаковщик сидел, как мне пообещали, рядом с почтой. Собрав свое барахло в сумку, я пошла к главпочтамту - он был буквально за углом. Дойдя, я увидела, что упаковщика нет. Подойдя ко вчерашней девушке, я спросила, где упаковщик. "Нету" - сказала девушка. "Может, кто другой тут у вас упакует, может, где поблизости портной есть?" - спросила я. "Нет" - сказала девушка, сочувственно покачивая головой. "И что, если этот дядька-упаковщик не придет, я посылку отправить не смогу???" - афигела я. "Нет" - еще более сочувственно ответила девушка. Видимо, если дядька не приходит, все почтовое отделение сидит без работы. Девушка увидела по моему сильно вытянувшемуся лицу, что я совсем пала духом, и пообещала мне, что дядька упаковщик сейчас придет, и правда - по мановению волшебной палочки он объявился и запаковал мою посылку. С радостью сдав ее в цепкие лапки почтовой службы Индии, я отыскала интернет-салон, отыскала в интернете адрес ахмедабадского филиала сети ювелирных магазинов Tanishq, отловила одну из подруг, которой тоже навыдали заказов на ювелирку, и мы вместе отправились в новый город искать Lal Bunglaw, за которым и прятался заветный магазин.

В Ахмедабаде на одной центральной улице сосредоточена целая куча моллов - но каких-то... таксибе. А про ювелирные я уже жаловалась. Тут для разнообразия нам повезло - в филиале Tanishq нашлась очень и очень толковая продавщица. В Дели в этом году нам ничего не удалось прикупить - и частенько эту вину я возлагаю на продавцов, которые или неспособны понять, что я хочу, или просто не имеют особой охоты со мной возиться. Здесь же девушка не только все правильно поняла, но прям вот приносила не что бог на душу положит, а то, что нам могло понравиться, да еще и подходящее по цене, и вообще - честь ей и хвала, мы смогли найти все, что требовалось, все оказалось очень красивым и разумно стоящим.

В полном восторге, накупив драгоценностей по карману и налюбовавшись на драгоценности не по корману, вышли и решили поехать в музей. Это был последний пункт нашей экскурсионной программы, в музее обещали скульптуру (моя слабость), а находился он возле университета. Мы поймали рикшу и поехали искать музей при институте индологии. Это было делом сложным. Жители Ахмедабада в музеи не ходят. Особенно молодежь. Особенно юноши. Даже самый умный и очкастый, которого из большой компании опешивших от восторга при виде белых леди юнцов отловил наш рикша, не смог нам помочь. Мальчик посоветовал рикше ехать к компании девушек. Девушки тоже посмотрели на нас удивленно и непонимающе - типа "Музей??? Зачем он нам?". Но, слава богу, потом среди девушек нашлась девушка в очках, и, путем допроса с пристрастием, мы у нее выяснили направление и отыскали нужный нам музей.

Музей состоял из двух галерей: одна – миниатюр, вторая - скульптуры и манускриптов. Мы пошли в скульптурную часть - и чуть там не уснули. Нет, не то, чтобы выставка была не интересная, очень даже неплохая, но полутьма, тишина и разморенность на жарком обеденном ахмедабадском солнце подкосили наш слабый организм. А может, нам по расписанию было положено - как-никак, вчера в машине мы спали в это время. Обойдя первый этаж, мы хотели покинуть сонное царство, но музейные работники рьяно следили за нами и отправили на второй этаж. Там были манускрипты и разные артефакты - резные деревянные экраны, предметы быта и ты.ды. Нам стало еще хуже. Вид огромных бронзовых сосудов вызывал только одну мысль - забраться в них, закрыться крышкой и подремать. Вид деревянной ширмы - спрятаться за ней и подремать. Дойдя до выставки монет, мы развернулись и убежали - на монетах мы бы уснули точно. Надо ли говорить, что в миниатюры мы даже и не сунулись. Между тем, в музее увеличилась посещаемость - видимо, прошел слух, что в музей пошли иностранки, и молодежь пошла на иностранцев поглазеть. Хотя может, и просто так они пришли - в том, что местные не смотрят на экспонаты, а смотрят на иностранцев, ничего удивительного - это везде так.

Поехали обратно к себе, собирать рюкзаки - на 7 вечера был назначен парадный прощальный ужин (без спиртного, потому как в Гуджарате - сухой закон), ну да не особо мы пьющие гражданки), а уже в 10 у нас был поезд из Ахмедабада. После отправки посылки рюкзак стал компактнее и приятнее в носке. Ленкин рюкзак трамбовали вместе и смогли-таки добиться идеальной плотности утрамбовки - почти все влезло, что вселяло надежду, что при отлете влезет вообще все, ведь она вынет вещи, в которых поедет домой.

Накупавшись и нарядившись, пошли в наш соседний роскошный отель, в культовый ресторан на крыше - Agashiya. Подойдя к молчелам на ресепшне, мы выпытали у них, что есть два вида тали - обычное и "люксовое", что заказа по меню нет, да еще и одна компания не может есть тали разных видов, и брать одно тали на двоих - тоже нельзя... все это нам не подходило. Одно тали целиком никто из нас съесть был не в силах, а некоторые мои попутчицы просто не ели почти ничего из местной еды, кроме каких-нибудь лепешек и ласси (не спрашивайте меня, как они путешествовали и не обидно ли им было). Поэтому мы в очередной раз поняли, что роскошь не для нас (будь я одна - да, я бы пошла и съела все, что смогла, потому как по отзывам тали в самом деле очень-очень вкусное), и отправились в тот же ресторанчик, где ели в первый раз - и не пожалели, еда была снова замечательная, атмосфера приятная, а еще - нас развлекала махонькая мышка, бегавшая между цветочными горшками.

Окончив ужин и нежно распростившись с двумя спутницами, которые ночью тоже улетали из Ахмедабада - но уже домой, на родину - загрузились в рикшу, который победил в жестокой схватке с двумя другими за честь везти нас на вокзал. Паренек с восторгом поехал по главной улице, подъезжая к каждому своему знакомому и демонстрируя нас, словно мы все были его заморскими невестами. Мы все трое почему-то подсели на хи-хи (спишем это на то, что после ужина мы откушали пан), и веселились, умоляя парня не объезжать всю свою родню в Ахмедабаде, иначе на поезд опоздаем. Наконец прибыли на вокзал и загрузились в поезд. На этот раз нам попался мужской вагон - везли каких-то юнцов, уж не знаю - со спортивных состязаний или с какой научной олимпиады, потому как некоторые (в нашем плацкарте) сидели с умными книжками, а на боковые полки регулярно прибывали поглазеть на нас форменные обалдуи. В конце концов, нас эти обалдуи начали напрягать, хотя сперва мы были в веселом настроении, и в конце концов, когда один нахальный молчел начал нас фоткать, Ленка не вытерпела и сказала "Вам не кажется, что это харрасмент?" Народ как ветром сдуло - да, эта фишка по-прежнему отлично работала. Больше всего вытянулось лицо у полицейского, который сидел на боковой полке и тоже на нас глазел - можно ж было и его привлечь за пособничество. Избавившись от излишнего населения в нашей плацкарте, завернулись в свои постельные принадлежности и завалились спать.

До поездки в Ахмедабад я слышала разные мнения об этом городе, и охотно верю, что он может не понравиться - как любой индийский мегаполис. Но мне город пошел очень и очень хорошо, мне понравились его жители, понравилась его атмосфера и ритм жизни, у меня осталось много неохваченных достопримечательностей, непройденных экскурсий, много неотведанных лакомств и непосещенных ресторанов - поэтому точно знаю, что однажды я запланирую еще одну поездку в Гуджарат, и побуду в Ахмедабаде подольше. Может, даже приеду на фестиваль воздушных змеев, который там проводят в январе. Или на Навратри - и потанцую с местными их танцы. Надеюсь, это мой не последний визит в столицу Гуджарата.

День пятнадцатый - Веравал / Сасан Гир.

Проснувшись утром, мы обнаружили в окно поезда местность, совсем не похожую на окрестности Ахмедабада. Схожесть была только в обработанности полей, зато основными деревьями неожиданно стали пальмы. Много пальм. И еще - были реки и речушечки. Было похоже на какую-нибудь Кералу или Карнатаку, а никак не на Северную Индию. И да, пахло морем.

Поезд наш запаздывал по традиции, и все утро мне звонил дядько, который должен был нас встретить на вокзале. Я ему человеческим языком сказала в первый раз, что, судя по тому, что мы только что проехали Джунагадх, поезд будет в Веравале часа через два - но он продолжал звонить с разницей в полчаса и мешал мне отоспаться.

Кстати, да, я же не рассказала, куда мы ехали. Ехали мы на юг Гуджарата, на полуостров, называемый Катиавар или Саураштра. Земли эти - далеко не центр туризма для иностранцев, хотя им есть, что предъявить занимательного, и местных туристов тут предостаточно, особенно паломников - индуисты посетят Сомнатх и Дварку, джайны - холм Гирнар и Палитану, еще здесь есть места, связанные с жизнью Махатмы Ганди, есть заповедники, есть интересная архитектура, есть море и пляжи, в конце концов. На все это у нас не было времени, а дед Баччан соблазнил меня рассказами про азиатских львов и прекрасные джунгли, и я решила посетить заповедник Гир - единственное в мире место, где эти самые львы живут в дикой природе. Попутно получалось заглянуть краем глаза в Сомнатх, священный храм Шивы, а на обратном пути - посмотреть на Джунагадх с его уникальной архитектурой. Услышав про львов, две мои подруги поменяли свои планы, и вот мы втроем въезжали в портово-рыбацкий городок Веравал, расположенный километрах в 10 от Сомнатха.

На вокзале нас встретил пройдошистый молчел по имени Джерри и, усадив в джип, повез в Сомнатх. По пути он кормил нас баснями, а вот остановиться выпить чаю, как обещал, почему-то забыл. Ну да ладно, мы не очень-то оголодали, хотелось побыстрее откатать обязательную программу в Сомнатхе и приземлиться на месте постоянной дислокации. Дорога из Веравала в Сомнатх очень воняла рыбой - в бухточке рядом полоскалась добрая сотня рыбацких лодочек, и рыба была, видимо, главным бизнесом местного населения. В Сомнатхе же ветер развеял рыбный дух, и пахло просто морем.

Храм Сомнатха называют "вечным святилищем" - его 6 раз разрушали, и 6 раз он восставал из пепла. Считается, что храм существовал до начала времен, что бог Луны Сома возвел его в честь Шивы в благодарность за то, что тот исцелил его от проклятья его тестя. Сома возвел храм из золота, потом Равана перестроил его из серебра, Кришна - из сандалового дерева. Именно этот храм считается первым Сомнатхским храмом в нашей человеческой эре. Второй храм возвели индуистские правители династии Ядавов в 7 веке. А потом пришли мусульмане. И началось разрушение и восстановление храма. К нему приложил руку и Махмуд Газни, правитель-разбойник, спускавшийся с гор Афганистана и грабивший вовсю нечестивые сокровища индуистских храмов. Последним разрушителем был Аурангзеб, который возвел на месте храма мечеть, чтобы неповадно было восстанавливать. Лишь в середине 20 века храм восстановил один из видных индийских политиков, сам родом из Гуджарата. Сейчас храм продолжает "набирать обороты", к примеру, ведутся работы по его золочению, и обещают, что лет через 15 он будет покрыт золотом сверху донизу.

Я люблю шиваитские святыни, они мне ближе и интереснее, чем вишнуитские, вот и храм Сомнатха, стоящий на берегу Аравийского моря, понравился именно атмосферой. Храм симпатичный внешне, но не сногсшибательный, но что-то в нем есть - этот прибой, бьющийся практически у подножья, дает что-то такое... первобытно-стихийное ухоженной и упорядоченной структуре храмовой территории. На юге от святилища установлен указатель - начиная от этой точки до самой Антарктиды земли нет.

Справа от храма целый ряд инсталляций, изображающих некоторые "приключения" Шивы. Пара-тройка осталась мною неопознанной, но вообще - я неплохо подготовилась, почти все легенды о Шиве я, оказывается, знаю. Как-никак, любимый бог.

Из-за опоздания поезда мы опоздали на службу, которая начинается в семь утра. Так что придется еще раз приехать в Сомнатх - на этот раз я постараюсь на даршан или на арти попасть и провести в храме побольше времени, ну и другие достопримечательности Сомнатха охватить - музей с останками прежних храмов, место гибели Кришны (именно в Сомнатхе охотник случайно убил Кришну, который спал, завернувшись в шкуру оленя).

Пока же мы загрузились в машину и отправились в деревеньку Сасан - рядом с ней находился Национальный парк Гир со львами и прочими зверюгами. Местность была - настоящая такая, махровая деревня с разодетыми в нац крестьянами-скотоводами. Ляпотаааа... Езды от Веравала до заповедника - чуть больше часа. Проехав Сасан, мы еще немного углубились в сельскую местность, и вот уже въезжали в ворота фермы, где нас ждал наш отельчик-фармхаус. Чесслово, отельчик и наше в нем пребывание, да и вообще все два дня в Гирском заповеднике - один из хайлайтов нашего и так замечательного путешествия.

Итак, что представлял собой наш отель. У дядьки, предприимчивого и важного гуджаратца, главы совета своей деревни, есть ферма. На ферме он растит овощи и пшеницу, арахис, держит скот и так далее. Но есть у него в центре пустое место, и вот - идея! Он возводит там небольшой домик на 9 комнат. Да плюс рядом на огромном дереве выстраивает еще один домик - со всеми удобствами в виде душа и туалета, чудеса, да и только. Все равно вся большая семья дядьки толчется на ферме - заодно и за гостями приглядит. Кормят гостей они своим, домашним - из овощей со своего огорода, а кому мяска - так они тут же и курочку зарэжут. В свободные от работы часы дядька и его родня водят и возят гостей по экскурсиям и пешим прогулкам и вообще - делают все, чтобы гости чувствовали себя, как будто приехали к своим дальним родственникам. И да, у них это получилось!!!!

Я, скажу без лишней скромности, еще и мудро поступила, забронировав нам номер на втором этаже домика - с огромной террасой, к которой вплотную подбирались кроны гранатовых и еще каких-то деревьев. Сколько мы сидели на этой террасе - не рассказать, можно было вообще никуда не ходить, только там релаксировать. Ферма стояла посреди джунглей, от дороги - минут 10 езды, вокруг - только поля, манговые рощи да заросли тиковых деревьев... Говорят, по территории фермы иной раз даже дикие зверушки ходили (мы с Ленкой однажды, качаясь вечером на качеликах, услышали шорох в кустах... "Ну нафих..." - подумали мы, вспомнив эти байки про диких львов на территории фермы - и смылись с тех качелей на родную терраску).

Еще надо рассказать, как нас там кормили. Из двух дней полтора мы были единственными гостями в отеле - и то, что к каждому приему пищи нам готовили 5-6 овощных блюд (кур мы пожалели, да и не хотелось мяса) плюс десерт плюс лепешки плюс рис - нас просто убивало. Даже просто все попробовать - и то места не хватало. Милый мальчик, который все это нам с кухни носил, потом стоял и зорко следил, чтобы мы попробовали все, ничего не пропустили... Какая ж это была вкуснятина! Не зря говорят, что гуджаратская кухня - очень сбалансированная и здоровая, она не такая жирная и тяжелая, как пенджабская, но очень, очень, очень вкусная!!! К тому же девочка, которая жарила лепешки, была мега-мастерица в своем деле, да и лепешки поступали к нам на стол буквально через пару секунд. Сколько мы поели чапати, намазав их ги и выпаренным тростниковым соком!!! Наш "кормилец" рассказывал нам, что в Гуджарате так едят, чтобы стать сильнее и здоровее - я подзапаслась силой и здоровьем на пару лет вперед. Кстати, все овощные блюда были специевые, но умеренно острые, кухня была очень чистой и оснащенной всяческой техникой, и кормить гостей было хозяевам явно в удовольствие. Когда на ужин нам выдали офигительный творожный крем и Наташка, которая постоянно пропускала приемы пищи (мы с Ленкой ходили, даже если есть совсем не хотелось, потому как представить не могли, что пропустим какое-то блюдо), попросила добавки - наш "кормилец" расцвел и притащил ей еще порцию с выражением лица "ну наконец-то она начала есть" А в то утро, когда мы уезжали, нас не только накормили паратхами, но и выдали контейнер, куда завернули "с собой". Чесслово, чувствуешь себя, словно у родни в гостях была.

В Саураштре есть традиция сиесты - то есть с обеда народ вполне вправе завалиться спать часика на два. Мы о ней не знали, но после обеда мы начали клевать носом, и, договорившись с хозяином, что на сафари мы поедем завтра рано утром, а часа в 4 пойдем гулять по джунглям, мы провалились в сон. Тишина и свежайший воздух тому способствовали.

Встав по будильнику, мы спустились вниз, где нас отловили двое из "хозяйствующей семьи" и повели прямо за ворота фермы. Здесь сразу и начинался лес - не те джунгли, заросшие лианами и непроходимые, которые рисуются в воображении русского человека при слове "джунгли", а достаточно сухой и прозрачный тиковый лес, ароматный и приятный для прогулки, местами заросший негустым кустарником, с горами да пригорочками, со следами ручьев, которые бегут здесь в сезон дождей и следами лап больших кошек, которые гуляют здесь по ночам. В этом лесу полно олешков, птичек и обезьянок, но непривычный глаз городского жителя не видит их, пока местные не тыкнут пальцем, и вот тогда станет заметно движение среди ветвей, и начинаешь хвататься за фотик, а потом хочется ничего не фоткать, потому как фотографирование оскудняет твое впечатление от этой, именно этой минуты.

Я очень люблю ходить пешком, и с удовольствием прогуляла под предводительством двух молчелов из нашего отеля, тем более, что животных было действительно много, но не настолько много, чтобы лишить прогулку интриги и азарта. Приходилось то пробираться через заросли, то перелезать через ограды (заповедника, надо думать), то забираться на холмики и перебираться через овраги - вопчим, настоящее приключение. Особенно занятным приключение стало в конце, когда солнце начало явно клониться к закату, а мы с подругами окончательно перестали ориентироваться в том, в какой стороне наша ферма. Проводники наши странно озирались вокруг, и мы заподозрили, что они завели нас куда-то, и теперь сами не знают, в какую сторону идти. Ночевка в лесу представлялась опасным приключением - ведь мы реально видели следы слишком уж больших кошек. Поэтому я настойчиво начала намекать, что не пора ли нам на ферму. Забравшись на самый высокий пригорок, мы оглядели окрестности, я увидела жилье и возрадовалась - "Вот она, наша ферма????" (хотя и не очень-то близко было то жилье, но хотя бы направление видно) "Нет" - сказали проводники. "наша ферма там" - и махнули рукой чуть в другую сторону. "Хорошо, по крайней мере они приблизительно представляют" - решила я и опять начала их поторапливать в родные пенаты. Тут моя подруга, которая еще в Домодедовском дютике прикупила себе новые очки Кавалли и провозила их по Индии две недели, ни разу не надев, а потом не придумала ничего лучше, чем надеть их на прогулку в лес, а затем еще и сняла их с глаз и повесила на вырез камиза... вот тут она обнаружила, что очки она потеряла. Слава богу, ей не пришла в голову идея пойти их поискать. Так что местным обезьянкам в тот день свезло так свезло.

Ребята, удивляясь моим настойчивым просьбам, буквально вмиг вывели нас к ферме - она, оказывается, была буквально рядом, просто из-за густой растительности ее трудно было заметить. Радости нашей не было предела, и мы забрались на свою любимую террасу, читали и пили чай, ждали ужина. Когда стало совсем темно, мы забрались на крышу дома и смотрели оттуда на звезды – освещение отеля и двора, конечно, мешало, но все равно звезд было очень много, Млечный путь и все такое. Жаль только, звезды были такие незнакомые - мне, в принципе, незнакомо и наше звездное небо, я чаще в Индии на звезды смотрю, чем в России, но моя подруга дома на звезды смотрит и даже созвездия некоторые узнает, и даже имеет атлас звездного неба. Здесь же мы распознали только Венеру и нашли Орион - даже Медведиц не было. Наутро мы поняли, что Медведицы лежали слишком низко на горизонте, когда мы глядели на звезды.

Отужинав, мы позанимались хозяйственными делами, понаблюдали за толстенькой и хорошенькой ящерицей, жившей в нашем вентиляторе, и завалились спать. Спалось на нашей ферме так сладко, что и не описать, а наутро нам предстоял очень ранний подъем - запись на сафари начиналась в 6 утра.

День шестнадцатый. Сасан Гир - львы и прочие животные.

Рано утром, отодрав себя за волосы от кровати (только петухи потом нарушали наш сладкий сон... но в тот день мы встали еще до их воплей), загрузились в джипси - открытый джип, и поехали в Сасан, получать пермит на въезд в заповедник. В очереди из местных обнаружился наш вчерашний пройдошистый Джерри, который за пик-ап нас из Веравала содрал с нас слишком много денег, за что на него рассердился наш хозяин и негативно отрекомендовал его нам. Нам он тоже не понравился, поэтому мы были с ним холодны, хотя доверили ему получить нам пермит у неспехучих работников лесной службы Гуджарата. Очередь состояла из одних местных, и только три мущины серьезной европейской наружности обнаружились в столь ранний час в столь нераскрученном месте - и надо же... эти трое были русскими. Афигеть! Потом на сафари мы видели еще европейцев, но они, видать, поленились ехать за пермитами самостоятельно, а может, просто позже подгребли.

Получили вожделенную бумажку и не дав за нее Джерри ни копейки, познакомились с гидом - интересным дядечкой с очень идущими под форму лесного департамента зелеными глазами. Времени до сафари оставалось минут 25, пошли пить чай. Вот цены для туристов на чай в Сасане были - обдираловка, нигде такой не видела! 10 рупий, по-моему! Ну да ладно, зато подкрепились и перезнакомились с местными туристическими детишками (местных туристов в Гире много, и они очень любят ездить всеми огромными семьями).

Наконец настал час Икс, мы загрузились в открытый джип, решив не брать с собой никого - пусть немного дороже, зато свободнее (можно нанять один джип на приблизительно шестерых, найдя себе компанию) и двинули в сторону въезда в заповедник. Маршрутов там много, заповедник немаленький по площади (1400 кв.км), и всего в день есть три сафари - рассветное, полуденное и закатное. Главная цель сафари - увидеть льва, хотя и кроме львов там есть, на что посмотреть.

Азиатский лев более приземистый, чем его африканский собрат, у него не такая красивая и лохматая грива, она ближе прилегает к телу, и раньше он правил бал в лесах по всей Индии, в Пакистане и дальше в Юго-Западной Азии. Дневной образ жизни и обилие правителей в этих регионах сделали его основным объектом охоты, поэтому к началу 20 века львов не осталось. Лишь в Саураштре, в охотничьих владениях правителя городка Джунагадх, затаилось 18 львов. Слава богу, правителю хватило ума, и он объявил эти леса заповедными, а львов - охраняемыми. Гирский лес теперь - единственный на земле ареал обитания азиатского льва в естественных природных условиях, и, видимо, львам там хорошо - за 100 лет их расплодилось немало, и по последним подсчетам в заповеднике уже 411 королевских зверушек. И да, теперь львам в заповеднике уже тесно, и они периодически сбегают за пределы заповедника, воруют скот у местных жителей или уходят совсем далеко от своих территорий, пугая народ. Соседний штат Мадья-Прадеш предложил переселить часть львов в один из их заповедников, но тут правительство Гуджарата стало думать о себе, а не о животных - переселение сняло бы монополию Гуджарата на азиатских львов. Поэтому воз и ныне там, а бедные львы ютятся, как соседи в коммуналке.

Кроме львов, в заповеднике и окружающих его лесах живет множество прочей живности - пятнистые олешки, олени-самбары (сроду не знаю, как по-русски, но большие и красивые, с рогами), антилопы, газели, дикие кабаны, обезьяны (куда ж без них), лисички и прочая бесконечная мелочь. Птиц там не сосчитать -начиная с привычных нам, которые прилетают зимой в Гуджарат, как на курорт, заканчивая совсем диковинными. Ну и да, водятся даже леопарды, однако увидеть их - неслыханная удача.

Лес сразу после рассвета - это тоже особый опыт. Вообще, я небольшой любитель живности, и не стремилась так уж увидеть львов или каких-то других зверей, и, когда собиралась в заповедник, знала, что, даже если никого не увижу - то просто побывать в лесу - уже будет для меня счастьем. Тиковые деревья с их огромнючими листами и своеобразным ароматом - ахх, обожаю!!! Не так давно прошли дожди, поэтому было особенно душисто и приятно, прохладно и свежо, я бы даже согласна была никаких животных не высматривать - просто по лесу кататься. А животные чуть ли не сами на тебя выскакивали. И если сначала мы реагировали на пятнистых олешков полным восторгом, снимали их и фотографировали по-всякому - то позже уже смотрели на них, как на предмет интерьера, выискивая "добычу" покрупнее. Конечно, понаблюдать за непугливыми животными в естественных условиях - здорово, даже за привычными в Индии обезьянками, мы и наблюдали. И за обезьянками, и за олешками, и за дикими кабанами, и за антилопами... А потом наш гид углядел самбара. Самбар долго стоял и смотрел на нас, а мы смотрели на него. Он почему-то не уходил и даже почти не поворачивал голову, словно мы с ним играли в гляделки, или будто ему нужно было что-то интимное сделать, а мы ему мешали, и он терпеливо ждал, когда мы уйдем. В конце концов, он отвернулся и ушел сам.

В водоемах заповедника живут крокодилы, мы их не видели, не время было. Зато видели разных птичек. А еще в заповеднике живут крестьяне-скотоводы, совсем по-простому живут, без электричества и все такое. Но вот живут, не переселяются, хотя львы таскают иногда у них скот.

Так мы и катались по заповеднику, балдея от красоты природы, останавливаясь поснимать зверушек... а главной зверушки все не было. Мы даже как-то начали расстраиваться, хотя изначально были настроены, что увидеть льва - не с нашим счастьем, и договорились вечером съездить в Девалию - небольшой парк при заповеднике, где животных прикармливают и показывают незадачливым туристам, которым не показался лев на "опен джангл сафари". А еще мы договорились, что на родине будем рассказывать, что львов видели. И никогда никому не сознаемся, что не видели ни одного. Но я в своем рассказе дальше вас не обману

Итак, до конца сафари оставалось с полчаса, а "германа все не было". Наш гид начал расстаиваться - трех красавиц возит, а не может им захудаленького льва предъявить. Навстречу нам попались русские братья, они тоже были расстроены - льва не видели. Зато они видели одну львицу. "И еще расстраиваются" - завистливо подумали мы.

И тут нашему гиду позвонил на мобильник другой гид - у них же там круговая порука, кто увидел льва - звонит другим и рассказывает, что вот, мол, быстрее сюда - здесь львы! Гид обрадовался и на своем не сильно хорошем английском (кстати, в деле гида важен не язык, а зоркий глаз, инфу про зверей можно найти и потом, а его дело - углядеть животную и показать неглазастым туристкам) оповестил нас, что львы есть, и следующие три километра мы едем без остановок, на животных не реагируем - а то лев уйдет. Мы радостно закивали, хотя в душе подозревали, что коварная кошка смоется до нашего прибытия на место. Мы погнали по лесу, я только успевала от веток уворачиваться. Через некоторое время навстречу стали попадаться машины, где водилы кивали нашему - мол, да, есть лев, езжайте. Мы уже чуть ли не подпрыгивали на сиденьях, азарт - что откуда взялось? Но очень хотелось увидеть льва, вот вроде на что он мне сдался, а хотелось...

Тут мы затормозили и увидели еще две машинки, растерянно стоявших возле небольшой полянки. На полянке сидели местные дядьки - работники лесного департамена и пастухи. Из их разговора с нашим гидом я поняла, что да, был лев, но ушел, и кто его знает, где бродит. Может, рядом - но с дороги не видать. Грустные машинки двинулись по дороге - одна впереди (с китайцами предположительно, один из них смог нам рассказать, что это уже третье сафари, а льва все нет и нет), потом мы, потом машинка с индийской молодежью, самой не расстроившейся (их гораздо больше занимали они сами в открытом джипе). Все гиды и сознательные туристы сосредоточенно смотрели вперед, пытаясь отыскать хоть какой-то признак искомого льва, хоть кисточку на хвосте... Тщетно. И тут наш гид обернулся, и у него буквально глаза полезли на лоб... Тихо он прокричал нам, указывая за наши спины - "Лев!!!" В шоке мы обернулись... За машиной с индийской молодежью, буквально в 10 метрах от нас, дорогу переходила огромная львица. По всему ее виду было понятно, что плевала она и на машины, и на туристов, идет по своим делам, а мы - как нам угодно. Казалось, что она специально издевательски выждала, пока все эти шумные тарахтелки проедут мимо в ее поисках, а потом за нашими спинами пошла, куда ей надо. Она была такая большая и такая красивая!!! Я кошек обожаю, а она была как очень-очень-очень огромная кошка, шерсть удачно гармонировала по цвету с пожухлой листвой и травой, и наша красавица почти что слилась с лесной прогалиной, в которую направилась. Машины сдали назад, и мы оказались как раз напротив прогалины, ловя, как нам казалось, последние кадры дикой красотки.

И тут из травы показалась вторая!!! Такая же большая и красивая!!! и две огромные кошки начал играть друг с другом, как сделали бы это две домашние кошки-подружки - одна подняла лапку и начала подушечками шутливо бить вторую по морде, а та стала откидываться на спину и отбиваться. Мы даже фоткать не могли, это был полный восторг, хотелось только смотреть, чтобы полнее впитать в себя это зрелище. Как мы с джипа не свалились в процессе - сама не понимаю... В конце концов, гид призвал нас к порядку и сказал, что пора проезжать - другим тоже посмотреть надо. Мы медленно тронулись вперед, гид что-то высматривал, кто его знает, что... А он знал - мы встретили прайд, и где-то поблизости должен быть глава семьи. И вот, сделав знак машине остановиться и сдать назад, он указал нам на еще одну прогалину - там прямо на тропинке лежал царь зверей, видимо, наблюдая за забавами своих женщин, развалившись и позевывая. Вот тут-то Ленка, у которой в фотике был хороший зум, и поснимала наш "трофей".

Чуть не прыгая от счастья, мы поехали к выезду из заповедника. Гид прыгал от счастья с нами - его так обрадовало, что кошек он нам все-таки показал. Добравшись до Сасана, где осталась машинка нашего отеля (в заповедник пускают только на джипах лестного департамента), распростились с гидом, надавав ему от радости щедрых чаевых. Рядом была крокодилья ферма, куда мы и заглянули - крокодильчики были не очень большие и очень миленькие, а в одной из клеток рядом с ними сидел дядька и чистил их бассейн. Мы так и не узнали - крокодилы его не трогают, потому что знают, потому что сытые или потому, что понимают - он им добро делает, бассейн чистит.

На пути обратно встретили нашего отельера, который предложил нам погулять вдоль реки. Находясь в приподнятом настроении, мы были согласны на все - отчего ж не погулять, птичек посмотрим. Переехав через мост, вышли на берег и побрели вдоль чистой и приятной речки с не очень романтичным названием Хиран.

Птичек и правда было навалом, фотки потом выложу. Моя подруга, остро интересующаяся крокодилами (не знаю, почему, вот такой у нее интерес) спросила, есть ли крокодилы в реке. "Немного" – скромно ответил наш провожатый, все тот же милый паренек, который носил нам еду в обед. Радости Наташки не было предела - "Ура! Я вижу реку, в которой водятся крокодилы! А то непорядок - третий раз в Индии, а про какую реку не спрошу - мне в ответ: "Ноу, мадам! Ноу крокодайлс!!" А тут хоть немного! Я удовлетворена!!!"

Солнышко припекало, и Наташка решила, пока мы не отошли далеко от машины, вернуться и подождать нас в ней. Однако, как оказалось, машина уехала и должна была забрать нас воон возле того храмика - конечного пункта нашей прогулки. Наташка надулась, но деваться было некуда, пришлось идти вперед. И тут наш глазастый гид углядел на берегу незаметно и тихо лежащего, отдыхающего и греющегося на солнце... крокодила!!! Мы опять чуть не запрыгали от радости! Крокодил! Не в питомнике, и даже не в заповеднике, а вот так прям рядом с нами!!! Дыкый-дыкый!!! Крокодил повернулся, зыркнул на нас недобрым глазом, и - секунда, а он уже занырнул в реку. И правда, он очень-очень быстро двигался, Ленке удалось запечатлеть только мощную задницу. Но главное - мы его видели! Наташка осознала, каково бы ей было, если бы она сидела в машине, а мы увидели крокодила, мы ведь противные, мы бы молчать не стали и обязательно рассказали бы ей про встречу с предметом ее мечты.

При этом у нее насчет крокодилов были странные иллюзии, и она не верила, что он мог бы ее утащить. Даже на убеждения нашего гида, что они таскают буйволов почем зря она сказала, что она бы его - палочкой по голове. Получается, хорошо, что крокодил с нами не связался, а то было бы как в анекдоте - "Ваша теща упала в наш бассейн с крокодилами!" - "Ваши крокодилы, вы их и спасайте"

Опять же в приподнятом настроении мы добрались до дамбы-мостика с храмиком. Храмик был покрыт зеркальной мозаикой, ну да, Гуджарат, любят "понаряднее". Там же нас ждал на мотоцикле наш хозяин с козырным предложением - "завтраком на траве". Из-за сырости травы расположиться предложили на камушках возле речки. Именно в эту минуту и в этих условиях лучшего предложения нам нельзя было и сделать, и мы с превеликой радостью согласились. На природе все было вдвойне вкусным, и мы съели по-моему все до крошки. Сытеньких и начинавших подремывать нас загрузили в джип и повезли в отель, по пути показывая деревню, где жил сам хозяин отеля. Деревне, очевидно, показывали нас.

В отеле, как нетрудно предположить, мы завалились спать. Буквально провалились в сон. Проснулись по будильнику незадолго до обеда, и тут в дверь постучались - я открыла, за дверью стояла смущенная парочка работников нашего отеля - муж и жена, как оказалось... Они притащили мне показать свой свадебный альбом. И свадебный наряд жены. Даже предлагали мне его примерить, видно, очень им хотелось посмотреть, как я буду в нем выглядеть. Мне было обряжаться лень, я отговорилась, а вот альбом посмотрела от корки до корки. Нехилый альбом был, скажу я вам, полиграфический такой, очень хорошо сделанный, да уж, свадьбы у них - особый бизнес. Молодые были во всех видах, все этапы свадьбы, вся родня - почти все лица нам знакомые. Тут-то мы впервые и выяснили, что это брат нашего хозяина (думаю, очень младший, наш хозяин был очень упитанный дядько, а этот - худенький, только женившийся).

После обеда - как всегда, выше всяких похвал - мы, как и планировали, отправились в Девалию. Конечно, если не видеть никаких львов - то Девалия выручает, но после открытого сафари автобус, полный местных туристов и катающий тебя по дорожке, вдоль которой пасутся разные олешки, а потом останавливающися возле притененной поляны, на которой три совершенно ленивых и сонных больших кошки отдыхают, не обращая на тебя вообще никакого внимания - опыт так себе, средней паршивости. Но все равно, мы увидели антилопу, которую на "опен джангл сафари" не видали, а еще - видели кучу птиц и дикую лисицу по дороге в и из Девалии.

Вообще, вся территория вокруг Сасана - это огромная заповедная зона, и, когда просто едешь на машине, постоянно можно углядеть разных диких зверушек. Эта самая дикая лисица неслась прямо по дороге с совершенно озабоченным выражением морды, будто на родительское собрание к отпрыскам-неучам спешила. Про павлинов и прочую мелочь даже говорить не стану - их там без счета. Кстати, у нас на ферме тоже жил павлин, который тусил с курами и гонял голубей. Однажды наш хозяин ходил по двору и кричал "Эй, гугА! Эй, гугА!". "Павлина ищет" - решили мы, почему-то имя "Гуга" казалось подходящим для павлина. Наверно, павлин был любимцем всей фермы, или просто мы так его выделили, но потом Гуга был причиной всех странных явлений - к примеру, петух пел с утра, не переставая - хотя встали уже все, и куры, и туристы, и персонал, и даже солнце... Только павлина не было. "Гугу будит" - решили мы. И правда, вскоре после того, как петух перестал петь, павлин объявился и начал гонять птичек.

После Девалии наш хозяин повез нас, как и обещался, на экскурсию в деревню малдхари - пастухов, живущих почти так, как жили их предки и не стремящихся особо свою жизнь менять. Единственным признаком цивилизации в их деревне были мобильники - ну да, при блуждании с пастбища на пастбище мобильник - не роскошь, а очень полезная вещь. Даже электричества в деревне не было, где они заряжали свои мобильники - не знаю.

Вот куда надо возить на экскурсию наших зажравшихся и обнаглевших детей! Мы заехали достаточно далеко от деревень, на "хутор", как бы сказали у нас - несколько домов и школа, куда ходили ребятишки со всех окрестных хуторов. В один из домов, где в огороженном дворе был загон для скотины, площадка для молодняка и непосредственно дома для обитателей, мы и заглянули. Детишки из местной школы бросили уроки и побежали за нами, еще бы! Событие! Мне, как самой любопытной, показали и комнаты, и кухню - с совсем простым очагом и дымоходом, но чисто выметенную и какую-то... опрятную. Мы перефотографировали всех обитателей, а один мальчик из местной школы даже умудрился стащить у меня фотик и сделать пару фоток своих друзей. Отобрав фотоаппарат, пообещала всем сфотографированным выслать им их портреты.

Зашли мы и в школу, и да, туда тоже надо отправлять на одну четверть наших деточек. В нормальную погоду занятия проходят во дворе, учительница сидит под деревом, детки - на земле, ну, я думаю, все видели этот процесс в хинди-фильмах. В здании - одна комната с доской и элементарными партами. Учительница и ученики похвастались нам и поделками, и рисунками, и перефоткались с нами - разговора особо не получалось, потому что английского никто не знал, а наш хозяин был тоже в нем недостаточно силен, чтобы взять на себя роль переводчика. Но мы все остались чрезвычайно довольные друг другом, а учительницу даже подвезли до "большой дороги" - обычно она ходит там пешком 7 километров. Мы решили в Керале накупить всяких там ручек-карандашей-фломастеров, наделать фоток и выслать их в наш отель, договорившись с хозяином, что он все это добро в деревню и в школу передаст. Так мы потом и поступили, надеюсь, все дойдет в целости и сохранности.

До ужина мы паковали рюкзаки. Назавтра мы рано утром уезжали из Гирского леса, а Ленка так и вообще отправлялась на родину. Когда стемнело, неожиданно на нашей ферме выключили свет. Урааа! - возликовали мы, и, пока наши хозяева не раскочегарили дизель, рванули на крышу разглядывать огромные мохнатые звезды. На крыше, кстати, была привешена в виде качелей плетеная рама - навроде кровати... Вот бы где заночевать!!!

Ужин был совершенно афигительный, кстати, в отеле мы были уже не одни, почти все номера заняли разные иностранцы, уж и не знаю, откуда их столько понаехало в один день, но мы по-прежнему чувствовали себя "любимыми гостями" - меня водили на кухню, со всеми знакомили, и вообще - как-то по-особому к нам относились, или нам казалось так? В любом случае - высший класс гостеприимства.

А вечером нас ожидало еще одно развлечение - танцы негров. Да! Каких только сюрпризов не готовил нам штат Гуджарат. Я про негров читала, вроде как их в виде рабов подарили правителю Джунагадха португальцы, тусившие в соседнем Диу. После обретения Индией независимости правитель хотел присоединить свое княжество к Пакистану - правитель-то мусульманский был... Но индуистское население выразительно покрутило ему пальцем у виска, и правителю ничего не оставалось, как валить в Пакистан единолично, в окружении своих собак. Негры же прижились, приняли язык и многие обычаи местного населения, и до сих пор живут в округе Джунагадх. Настоящие такие негры, а один мальчик из пляшущих определенно был метисом - у него были очень выразительные индийские черты лица, индийские волосы и по-индийски выразительные руки, а в остальном - он определенно был негроидной расы.

Прямо под нашими окнами развели костер, и восемь разрисованных чернокожих дядек начали под барабанные африканские ритмы выплясывать совершенно странные танцы. Они то ходили по кругу, то изображали обезьянок, то совершали еще какие-то странные телодвижения, а потом стали плеваться огнем. Занимательное зрелище. Потом меня вытащили танцевать - ну да, с неграми я еще не танцевала... а с другой стороны - а почему нет? Повеселились все от души. Мы с Ленкой остались очень довольны зрелищем, тем более, что среди танцующих попадались очень приятные с эстетической женской точки зрения экземпляры.

На потолке в нашем номере прямо над моей подругой сидела ящерица. Вторая сидела на стене - оказывается, в нашем номере жила не одна, а целых две упитанных "комароловки". Я немного опасалась, что одна из них все-таки плюхнется на меня с потолка - мозг отказывался понимать, как такую толстуху держат такие тооооненькие коготки, но все-таки вырубилась и проспала до утра. Даже если ящерица падала - мой сон это не побеспокоило.

Фотки из Девалии и из деревни малдхари

Еще немного фоток

День семнадцатый - Джунагадх-Раджкот. "Не жили хорошо, нечего и начинать"

С утра мы пробудились в намеченное время. Даже раньше - петух орал во все горло. Похоже, это беспокоило только нас. С хозяевами мы договорились, что нас покормят и к семи утра отвезут к автобусу. В полседьмого утра мы выглянули с балкона. Во дворе не было ни души из обслуги - только постояльцы удрученно шлялись по открытой столовой, видимо, тоже ожидая завтрака. Мы тоже вышли и тоже начали шляться. Видимо, в тот день хозяев сморил сон - всех сразу. Мы прогулялись, посмотрели ферму, заглянули на кухню - но варить самим себе чай не хотелось, да и некуда нам было особо спешить... "На этом автобусе не уедем - поедем на следующем" - решили мы, и расслабились. Иностранцы куда-то спешили, не знаю уж, куда - для сафари было уже поздно, а больше в той деревне спешить было некуда. Мы ходили по ферме и наслаждались природой, погодой и свободой.

Лишь после семи двери домика, где спали наши хозяева, начали приоткрываться, и персонал скромненько так, видимо, стыдясь своего богатырского сна, начал проскальзывать на рабочие места. Даже куры начали потихоньку, озираясь, словно кого-то ища взглядом, выходить из своего загона. Одна, самая любопытная, высунула нос за дверь, огляделась, вышла сама, огляделась - и пошла искать себе пропитание прямо в нашей столовой. За ней сунулись и остальные, выбираясь из опостылевшего за ночь уюта курятника. "Интересно, кого они высматривают? Не иначе, есть главный по курЯм, и он установил правило - сюда не соваться, вот они теперь и глядят, чтобы он чего не заметил" - предположили мы. Не прошло и пяти минут, как "главный по курЯм" и правда явился - при виде молодого человека, появившегося из двери кухни, куры переполошились и рысью кинулись обратно в свой загон. "Отпад" - подумали мы.

Тут мы получили и свой кофе, и свои паратхи, и даже остатки вчерашней афигительной творожной пасты в полное свое распоряжение. "А машинка - отвезти нас к автобусу?" - поинтересовались мы. Вопрос произвел на нашего хозяина действие сродни электрическому разряду - он остолбенел. Или забыл, или она не завелась, или еще что - но он пообещал, что к автобусу он нас доставит. Мы снова расслабились и продолжили свой вкуснючий завтрак. И тут... во двор въехала офигительная повозка, запряженная парой зебу. На повозке важно стоял "главный по курЯм". Мы сразу возвели его в ранг "Главный по скотине". "Вот бы покататься!!! " - зашептались мы. И правда - на самолетах летали, на поездах ездили, даже в general class, на рикшах, на автобусах, на тойотах инновах, на джипси, даже на делийском метро ездили - а на повозке, запряженной зебу - ни разу... И тут наш хозяин вышел и гордо сказал - "Карета подана!" Если и можно было нас чем-то порадовать, то вот таким предложением. Резво загрузив в повозку рюкзаки и нафоткавшись в ней вместе с нашими хозяевами, а затем сердечно распрощавшись с ними и пообещав прислать фотки, мы отправились в мягко колыхающемся и неспешном экипаже за ворота фермы. Наши сопровождающие подбивали нас не сидеть сиднями, а тоже встать, мол "ездить сидя - для слабаков". Я не заставила себя долго уговаривать, тем более, что бычок махал хвостиком и охаживал меня прямо по коленям.

Среди местного населения на подъезде к шоссе мы произвели фурор. Туристки на повозке с зебу - вот диво дивное - читалось в их глазах. То ведь все больше на джипах, а тут по-нашему, по-гуджаратски. Мы и сами были рады-радешеньки такой поездке. Подрулив прямо к остановке автобуса, мы высадились и сняли рюкзаки. Немного застыдившись того, как обрадовались зебу и как резво побежали они назад, мы уселись ждать автобус. Нам даже выделили провожатого - и очень хорошо, местные по-английски - вообще ни-бум-бум, а автобусы, ясно дело, все подписаны локальными буковками.

Наконец автобус подошел, и индийские дети, едущие в школу, радостно кинулись в него, распихивая друг друга и ломясь в дверь вдвоем одновременно. Сидячих мест не было, мы остались стоять, не снимая великое изобретение человечества - рюкзаки (Ленка даже умудрилась спать стоя с рюкзаком на спине). Вьюноши-студенты, ехавшие в Джунагадх на занятия, пытались усадить нас рядышком, но местную детвору, забившую проходы, с нашими рюкзачками было не обогнуть - поэтому мы решили дождаться, когда они выйдут. Ну не поедут же они в Джунагадх в школу - рассудили мы.

С автобусом нам повезло, это был экспресс до Джунагадха, и он почти нигде не останавливался. Детки вышли минут через 30-35, неблизко они, однако, учатся - подумали мы. Из автобуса тоже наблюдались животные, выходящие из леса буквально на дорогу. Потом заповедная зона закончилась, пошла очаровательная жизнерадостная сельская местность - особенно понравилось огромное озеро, образованное, наверно, возле какой-нибудь дамбы - красотищща! После того, как из автобуса убрались дети, нам даже нашлись сидячие места, и мы ехали до Джунагадха с полным комфортом. Ленка - так вообще прикорнула на плече у местного дядьки, завернувшегося в белое покрывало. Еще когда мы стояли, Ленка то покрывало приметила, мол "чистенькое какое, удобное наверно". Потом она присела рядом с тем дядечкой и начала дремать. Я на время отвлекалась - рядом со мной сидел дядька, который постоянно ловил у себя на носу крокодильчиков и меня это очень настораживало... Я видела, что крокодильчиков не было, но что он тогда ловил??? А потом, когда я повернулась к Ленке - увидела, что она положила голову на беленькое покрывальце - прямо индийскому дядьке средних лет на плечо - и сладко себе посапывает. На лице дядьки виделось тяжкое раздумье - не придется ли ему после этого на Ленке жениться, и не увидит ли кто из знакомых этот разврат и не доложит ли жене. Я спасла дядькину честь, разбудив Ленку и наказав ей на дядьку не облокачиваться, она пообещалась, но, как только задремывала - так и сваливалась ему на плечо, хотя я ей предлагала свое как альтернативу. Мы вспомнили потом, что в автобусе, ехавшем из Муннара, где она сидела рядом с молодым человеком, она тоже всю дорогу проспала у него на плече, и сделали вывод, что у Ленки с местным мужским населением - полное взаимопонимание.

В Джунагадхе местные опять развлекли нас тем, как они закидывают свои вещички в окна еще не высадившего пассажиров автобуса, чтобы занять место. Взяв у тетеньки с махоньким ребятенком шарфик, мы заняли место ей и покинули автобус. Добравшись до вокзала, сдали вещи в камеру хранения. Это был самый-самый чистый вокзал в Индии, ничего подобного я не видела за все свои поездки!!! Он был очень, очень маленький и аккуратненький, с деревянным карнизом снаружи. А внутри стояли урны и висели электронные табло на платформах, на которых в перерыве между информацией о поездах писалось "Помогите нам сохранить вокзал чистым!". И на наших глазах индийская бабушка, испившая чаю и прикорнувшая, свалила свой использованный стаканчик и проснулась. И она встала, подняла стаканчик (!!!!) и выкинула его в мусорку!!! Нигде никогда в Индии я ничего подобного не видала!!!

Выйдя из вокзала, уселись на лавочку у входа с местным полицейским рядом, достали контейнерик с паратхами, выданный нам в отеле, и заморили червячка. А потом отправились гулять, понимая, что долго не прогуляем - солнце палило нещадно, после леса и фермы городок казался аццким пеклом.

Городок Джунагадх получил свое имя от древнего, очень древнего форта. Здесь, в тени священной горы Гирнар (10000 ступеней, место паломничества для джайнов и индуистов, говорят - древний вулкан) люди жили с незапамятных времен, и, говорят, основали форт еще до нашей эры. Из-за жары экскурсия в форт явно отменялась. "Ну и ладно, значит, будет за чем вернуться" - подумала я. И гора Гирнар еще не охвачена. Пока же мы решили посмотреть то, что было поближе - мавзолей правителей Джунагадха Махабат Макбара и мавзолей одного из визирей рядом - Бахауддин Макбара. Оба строения совершенно неожиданны для такого городка в индийской глубинке, как Джунагадх. Это надо видеть. Визирь изощрился даже круче своего повелителя, фотка его усыпальницы у всех, кому я ее показывала, вызывала одну и ту же фразу "Нифигасебе!"

Рассмотрев усыпальницы и залезши на один из минаретов, мы сочли, что экскурсий на сегодня хватит. Пекло нещадно, и мы пошли в один отельчик, чтобы договориться о машине в Раджкот и пересидеть жару. Любезный дядька с хорошим английским в одном из отелей все нам устроил, к сожалению, у него в отеле не работал ресторан, но он прирекомендовал нам, где пересидеть их фирменное обеденное пекло и сказал, что машина заберет нас прямо оттуда.

Ресторан оказался и правда замечательным, к тому же еще и прохладным. Обычно я очень непривередлива, но вот тут хотелось попасть куда-то в тенек и где на тебя дует хотя бы вентилятор. Заказав уж и не помню, что, но что-то легкое, мы решили считать это завтраком. Сидеть нам в общей сложности предстояло часа три, поэтому мы решили наесться от души, хотя и не хотелось - тем более, что у Ленки это был последний прием пищи на индийской земле.

Заморив червячка и оценив кухню ресторана как очень даже удовлетворительную, мы с Ленкой почуяли в себе силы пойти прогуляться и купить фруктов и прочей провизии в дорогу. Наташку оставили "на хозяйстве" - благо в ресторане было, чем развлечься. В тихие дневные часы в ресторан приходили парочки студентиков - мальчики с девочками. У сидений были очень высокие спинки, поэтому чем они там занимались - никому видно не было, ну разве что нам, любопытным - мы подглядели, что они не только за ручки держались, но некоторые и целовались вовсю. Определенно, это было самое романтичное место Джунагадха.

Вышли в пекло, которое не казалось уже таким ужасающим, и даже рикшу не стали брать - так хотелось пройтись. На подъезде к ресторану мы видели фруктовый рынок, туда и отправились. По пути попалась лавочка со сладостями - и уж там мы оторвались!!! Лавочка была от молочной фермы, и по сладостям было видно, что их приготовили вот только сегодня - нам давали их пробовать, при нас отрезая от огромного куска на противнях. Ах, какие эти были сладости, ум отъесть!!! Ленка взяла домой огромную коробку, я соблазнилась только на маленькую, но тоже набрала разных. Даже жаль стало, что у меня в этот год нет особого аппетита на сладкое - ну да Наташка, с которой нам предстояло ехать в Мумбаи, была до сладкого большая охотница.

Накупив фруктов нам с собой и немного Ленке (она отказывалась, но потом все-таки взяла своих любимых зеленых апельсинов), зарулили в лавочку с дисками, и из-под прилавка, из пыльной коробки, дядька-продавец откопал мне множество дисков с гуджаратскими народными танцами - гарбой и дандией. Замечательный штат - Гуджарат, в нем, как в Греции, есть все!!!

В ресторане заказали обед, кашмирский плов опять был выше всяких похвал, да и вся остальная еда не уступала, несмотря на сытость, мы съели все до крошки и заказали с собой пакоду "на вынос" (умилил кетчуп, который налили в целлофановый пакетик и завязали узелком). Наташка с официантами ресторана к тому времени стала совсем на короткой ноге, они все фотографировались на ее фотик и готовы были навеки оставить ее у себя в ресторане. Парочки по-прежнему сменяли одна другую, особенно нас развлекла парочка, где девушка пришла со своей младшей сестренкой в роли блюстительницы ее нравов. Срочно была вызвана подруга, которая взяла сестренку на себя, а еще сестренке была куплена еда. Подругу с сестренкой отсадили на соседний столик, и высокая спинка закрыла от девочки все непотребства, творимые парочкой.

В назначенное время приехала и наша машина, и по очень даже хорошей дороге, среди бескрайних полей хлопчатника (самый что ни на есть хлопковый край, как оказалось) мы помчали в Раджкот - откуда шел наш поезд на Мумбаи и откуда туда же летел самолетик, должный доставить Ленку уже сегодня вечером к самолету обратно в Россию. В машине мы по традиции спали, и только на въезде в Раджкот пробудились и сунули любопытные носы в окно. Раджкот - крупный индустриальный город, даже с высотными домами в центре, а уж сколько автосалонов было на въезде - не пересчитать. Подъехав к вокзалу, мы с Наташкой выгрузились и распрощались с Ленкой, взяв с нее обещание отСМСить нам о перелете.

Вокзал опять же порадовал чистотой, а уж когда мы обнаружили супер-комфортные низкие диванчики в зале ожидания для леди - мы совсем прониклись к Гуджарату, даже напоследок он нас баловал. Выпили чаю и полюбовались очень красивой и очень юной невестой, которую подружки переодевали из изящного свадебного убора в более простой наряд для путешествия (мы сначала решили, что парочка едет на медовый месяц, но, увидев их на платформе и оценив объем багажа, решили, что наверно они просто уезжают на ПМЖ к мужу). Поезд наш, как всегда, запоздал, но некритично. Загрузились в вагон 2АС - после слипера необыкновенная роскошь.

Я уже говорила, что я сначала решила ехать в заповедник одна, а потом народ подтянулся. Билеты на поезд Раджкот-Мумбаи были раскуплены буквально в первые часы от начала продаж, и мне достались только гарантированные билеты в 2АС, когда собралась покупать билеты Наташка - все они были уже в статусе RAC, что давало ей возможность уехать, хотя и на сидячем месте. "Ничего, если что - поспим вдвоем на одной полке" - решили мы, и я начала покупать билет. На удивление в этот раз я была честна, и правильно указала Наташкин возраст - 46 лет, до этого меня регулярно клинило и я писала 44.. И каково было мое удивление, когда купился совершенно подтвержденный билет с нижней полкой! Оказалось, что в этом вагоне осталась всего-то одна невыкупленная квота на нижние полки - и что именно женщины старше 45, путешествующие в одиночку, имеют право на эту полку. Таким образом, мы ехали обе - в одном вагоне, хотя и в разных плацкартах.

Решив не переживать по поводу разных плацкарт, мы вместе поужинали пакодами, фруктами и сладостями (прямо день бесконечной еды), и Наташка завалилась спать. Я же уселась с книжкой, потому как ложиться так рано для меня было чревато тем, что я проснусь среди ночи и больше не усну. Периодически ко мне в купе заглядывали разные граждане и беседовали со мной - в плацкарте я была одна, а поболтать я всегда не против. И тут на очередной станции в мою плацкарту подселилось сразу трое мужчин. Мое присутствие, как я поняла, смутило их еще больше, чем меня - их общество. Ко мне послали гонца, который предложил мне поменяться - и переселиться на нижнюю полочку в плацкарту к Наташке. Я нижние полки терпеть ненавижу, и начала настаивать на верхней, на что дядька пробормотал что-то невразумительное, что я истолковала как согласие и начала собираться. Оказалось - верхней у него нет. Дядьки расстроились. "Ну ладно, так и быть, махнусь с вами на нижнюю - у меня подруга в той плацкарте" – великодушно согласилась я.

Наташка уже спала, завернувшись в свой спальник. На верхних полках ее плацкарты расположились дедуля и бабуля. Эх, чуть бы пораньше - и я махнулась бы с ними на нижнюю, ну да позно. Почитав еще немного, я решила спать.

Проснулась я среди ночи. У меня, несмотря на покрытую голову, начинало болеть ухо - мерзкий кондиционер надул мне в него. Афигевшая от перспективы отита, мучающего меня на шоппинге в Мумбаи, а затем на пляже в Керале, я соорудила на голове целую чалму из дупаты. Сон как рукой сняло. И вообще, в этом комфортном и уютном вагоне мне было плохо и не спалось. Телу было жарко, в ухо дул кондиционер, как-то было слишком тихо и не качало... Вспоминая все ночи, проведенные в спокойном сне в слиперах, я злилась до слез, потому что не могла уснуть и ужасно боялась, что ухо продует еще сильнее. "Нет, явно роскошь не для меня и я не для роскоши, езжу в слиперах и 3АС - нефиг брать билеты дороже" - угрызалась я. А что было бы, если бы я 1АС взяла??? НАверно, вообще бы пошла и повесилась с тоски. Уснула я лишь под утро, уповая на свой крепкий организм и теплую повязку на ушах.

Меж тем нельзя не рассказать о том, как Ленка улетала из Раджкота. Машина довезла ее до аэропорта, Ленка, не глядя, высадилась, расплатилась и отпустила машину. Подойдя ко входу, она обнаружила, что аэропорт закрыт. Оглядевшись, она заметила, что, кроме нее, на территории аэропортика нет ни машин, ни людей - никого... Ее офигению не было предела - регистрация на ее рейс должна была начаться меньше, чем через полчаса. На стекле возле двери была приклеена бумажка, на которой фломастером был написан номер рейса и время - но не ее, а того, который тоже в Мумбаи, но позже. "А есть ли вообще мой самолет???" - начала волноваться она. И тут неизвестно откуда вырулил охранник. Увидев Ленку, он приветливо замахал ей, а уж как обрадовалась ему моя подруга - и рассказывать не надо. "Да все в норме, у нас тут всегда так" - успокоил он пассажирку. "У нас всего два рейса в день, и оба на Мумбаи, и оба вечером, что зазря тут тусоваться".

Выдав Ленке свою табуретку, притащив ей тележку для багажа, охранник развлекал ее светской беседой на разные темы до тех пор, пока аэропорт не открыли - гораздо позже, чем в ее билете была озвучена регистрация на рейс. И тут, как по мановению волшебной палочки, в аэропорт собрался народ. Если до того Ленка волновалась, что она полетит одна в самолете, тут она начала волноваться, увезет ли самолет всех пассажиров. Видно, все, кроме Ленки, фишку с аэропортом знали, и не спешили на регистрацию. Дальше все сложилось наилучшим образом, и перелет в Мумбаи, и шаттл из Доместика в Интернешнл, и зал ожидания напротив Интернешнла, и апельсины про запас, и перелет Эмирейтс - до Москвы Ленка добралась удачно, несмотря на неординарный старт своей долгой дороги.

День восемнадцатый - Мумбаи.

Проснувшись утром совершенно разбитой и нажаловавшись подруге на противный кондиционер, порадовалась, что ухо болит лишь самую малость, и то, только когда зеваю. Мы уже въехали в Мумбаи, хотя до нашей станции - Мумбаи Сентрал, пилить было еще больше часа, пока был только Дадар.

В Мумбаи я не была целых три года, а казалось - уехала только вчера, настолько знакомым был город. Таксисты возле вокзала ломили невпупенные цены, мы их сбили до определенного уровня, но дешевле, за разумную цену, везти они отказывались, а мы были слишком уставшие, чтобы ехать автобусом. Заселились в свой любимый отельчик в районе Форта - ничего особенного, но мне очень-очень нравится место, туристов почти нет, а есть обычные индийцы - средний класс, которые с утра завтракают с нами в парсийской пекарне, а потом деловито расходятся по рабочим местам - в районе множество отделений банков. К тому же от Форта всюду удобно добираться - хоть пешком, хоть на транспорте, и вообще - все нужное под рукой. На ресепшене сидел все тот же дядька, что и три года назад, и еще больше казалось, что я была здесь совсем недавно.

На всякий случай закапав в ухо нашедшихся у Наташки капелек и облачившись в купленный в знакомой лавочке под окном отеля шальвар-камиз (после гуджаратских странствий мои камизы срочно нуждались в стирке), отправилась завтракать в любимую пекарню. Булка с маслом была опять такая же вкусная. Хозяином был все тот же дедушка, который потом даже узнал меня и начал трясти фотки, которые я ему тогда обещала отослать... Странно, мне казалось, я уже передавала их с друзьями... Пообещав ему снова прислать их, наелись до отвала булок и напились чая. Пошли гулять по Форту и разглядывать колониальную, так называемую "индо-сарацинскую" архитектуру. Неспехом добрели до упущенного в прошлый раз музея принца Уэльского. Время близилось к 11, жара стояла та еще, и музей был самым подходящим местом скоротать обеденные знойные часы.

Оказалось, в музее ввели новые правила - билет вздорожал, зато к нему прилагался аудио-гид. Я-то была рада, все равно я бы гидом воспользовалась, а вот подруга со слабым знанием английского возмущалась и требовала гида на русском. Аудиогида на русском, конечно же, не было. "Придется тебе в английском практиковаться" - сказала я, и мы неспешно отправились по галереям музея. Аудио-гид оказался очень даже хорошим, как и музей - большой и разнообразный. Главным разочарованием было то, что зал бронзы, который я так жаждала посмотреть и на который неоднократно ссылался аудио-гид, был закрыт. Всегда именно те выставки, которые я хочу увидеть, закрыты. Но каменная скульптура мне частично компенсировала неувиденную бронзу, а зал древних цивилизаций порадовал известнейшими артефактами цивилизации Инда - статуэткой танцовщицы и "Царя-жреца", я была уверена, что они в каком-то другом музее, в Дели что-ли, и никак не ожидала увидеть их здесь. Кроме скульптуры, в музее была очень и очень толковая выставка миниатюр, большой зал прекрасного дальневосточного фарфора, обалденная резьба по нефриту и слоновой кости, оружие (в том числе доспехи Акбара), тибетский зал, залы европейской живописи (ничего интересного), а еще - тюрбаны для примерки и фотографирования. Моя подруга примерила парочку, и оказалось, что она буквально для них рождена - все тюрбаны на ней смотрелись изумительно. Еще - несколько залов естественных наук с чучелами всевозможных зверей, птиц и рыб, ну и нумизматические экспозиции (на них у меня уже не хватило запала). В музее был буфет для подкрепления ослабевших экскурсантов, и мы в результате пролазили по нему с немалым удовольствием для себя аж 4 часа. Как раз и жара спала.

Подкрепившись в кафе Мондегар холодным кофе, прогулялись по Колабе, отыскав офигительный супермаркет с косметикой!!! Наконец-то мы нашли почти полную линейку Aroma Magic, и оторвались, накупив по целому мешку. Дальше решено было двинуть на Кроуфорд маркет - за шарфиками подруге и паялами, заказанными мне. Отловили нужный автобус (с такси в Мумбаи решили не связываться без крайней надобности) и добрались до Кроуфорда со всевозможным комфортом. Пошарили на Мангалдас маркет - шарфики нашли только по бешеным ценам, решили оставить это дело до Варкалы. Моей любимой лавки с украшениями тоже не было, я даже расстроилась - там продавались очень интересные вещи. Погуляв еще немного, нашли в закутках магазины с заколками, и закупились и себе, и на заказ всякими красивыми сияющими штучками. Как нам их показывали - это что-то!!! Целая комната заложена небольшими коробочками размером сантиметов 25*20, один парень вытаскивал целые стопки этих коробок и из дальнего угла кидал всю эту стопку другому, возле прилавка - удивительно, но тот тоже ловил стопкой, и стопки почти не разваливались. Все эти сотни коробочек открывались и демонстрировались нам - из целой стопки мы могли выбрать одну-две, а то и не одной заколки... Процесс продолжался бесконечно, пока мы не взмолились о пощаде. Я представила на этом месте наших продавщиц, которые максимум показали бы одну две, а потом протянули бы "Вы брааать буудете?" Да, шоппинг в Индии намного приятнее русского.

Недолгие поиски позволили найти и паялы для подруги, пусть не такие, как я планировала, но тоже очень красивые. Зайдя на Кроуфорд и накупив целую кучу фруктов (по туристическим ценам, зато всякой экзотики) и прикупив в вайн-шопах рядом с рынком бутылочку Олд Монка, пошли в еще одно любимое кафе - Зафрани. Сколько мы в него ходили, вечно ели только десерты и пили Зафрани Ласси (это тот, который раньше у моих подруг был на первом месте). В этот раз не стали изменять своим привычкам, поели опять карамельного хвороста с мороженым и кулфи, запили все это шафрановым ласси (да, по сравнению с ласси из Бунди - так себе напиточек) и пошли пешком в отель, по пути нафоткав красоту вокзала Виктория Терминус в вечернем освещении.

В соседний с нами номер отеля как раз заселились мои знакомые, мы с ними созванивались днем, поэтому я, оставив Наташку спать (ее еда как-то разморила), отправилась к ним - праздновать встречу. Качественно отравив свой оздоровившийся в "сухом" Гуджарате организм сигаретами и выпивкой и наобщавшись до хрипоты - выползли на крышу курить, где и прокурили еще часа полтора, и только в начале второго ночи расползлись по номерам спать. Назавтра ребята уезжали, зато приезжали наши следующие попутчики - новобрачные на медовом месяце, Валя и Костик. И на завтра же по плану был шоппинг до упаду.

Дни девятнадцатый-двадцатый - Мумбаи. "Скупить весь Мумбаи и умереть". Рассказ, не представляющий никакого интереса для мужчин

С утра нам снизу звонили Валя и Костик - их номер был занят до обеда, и они заехали пока к нам. Позавтракав у деда-парса, решили ехать к храму Махалакшми, посмотреть Дхоби Гат, непосредственно храм, глянуть краем глаза на Хаджи Али - и потом начать забег по шоппинг-моллам, насколько хватит сил и денег. Переместиться хотя бы туда решено было на метро. Раньше я каталась в Северный Мумбаи только на такси, и они меня достали, особенно если попасть в пробку - за свои же деньги еще и стоишь по два часа.

Дойдя до станции метро Черчгейт, решили для первого раза поехать в первом классе. Не будь с нами Костика - сразу бы просто махнули в женский вагон, а так - раскошелились. Первый класс оказался всего лишь отгороженным загончиком в общем вагоне с большим количеством вентиляторов и электронным табло, рассказывающим, какая следующая станция. Доехали мы быстро и с комфортом, но после казуса с делийским метро хвалить бомбейское язык не поворачивался (ну и да, мы пользовались им, как и делийским в самый что ни на есть "не час пик", поэтому было пусто и свободно, а вот если попасть, когда народ едет с работы-на работу - то только наш, русский опыт штурма троллейбусов в далекие девяностые может помочь в том метро прокатиться). Кстати, высший шик в мумбайском метро, как мы поняли - ездить почти что снаружи поезда, стоя на входе буквально на самом краешке - все, кто могут, толпятся именно там, не иначе - любят, чтобы их ветерок обдувал, смертнички.

Самый фотогеничный вид на Махалакшми дхоби гат открывается как раз с моста возле станции метро - оттуда мы и решили посмотреть на это уникальное "стиральное предприятие". На несколько кварталов тянулись бетонные конструкции, наполненные водой чуть глубже, чем по колено. В каждой был установлен камень, к каждому камню прилагался дядька, который брал огромные охапки мокрого белья и со всей силы дубасил о камень, выбивая таким образом из него грязь. Потом он полоскал бельишко в другой водичке - и развешивал на веревках там же. С утра еще не все было завешано разноцветным бельишком, а вот позже, когда мы проезжали мимо, уже почти не было видно постирочых за бесконечными рядами выстиранной одежды. Фоном всей этой красоте служил совеременный огроменный небоскреб - тот район весь был испещрен уже существующими и строящимися небоскребами.

Пофоткав немного эту огромную стиральную машину на ручном приводе, поймали такси и поехали в храм Махалакшми - любимой всеми мумбайкарами богини богатства. Поплутав в переулочках, ведущих к храму, бросили свою обувь прямо возле какого-то столбика и поднялись в гости к супружнице Вишну. Храм стоит почти на берегу Аравийского моря, мы полюбовались на прекрасную Лакшми, приклеили на стену по русской монетке, пожертвовали денежку, решив, что наверняка это принесет нам удачу в делах, спустились к морю и поглазели на Хаджи Али - и отправились на шоппинг в ближайший молл.

В тот день удача в делах была явно на стороне мумбайских бизнесменов. Лакшми фартила им, ну, это и понятно - они-то ее чаще посещают, чем мы. Сколько мы оставили в том молле денег - не знаю, но знаю, что много. На покупке третей сумочки я смогла остановить себя усилием воли. Одежды же - и себе, и семье - было куплено без счета, меня спасало только то, что далеко не все марки на меня садились, потому как индийский стандарт фигуры сильно отличается от моей. Сделав промежуточный финиш и перекусив, решили поискать улицу с магазинами outlet. И даже вроде как ее нашли, но особого разнообразия женской одежды на ней не наблюдалось. Хотя и здесь я нашла в одном магазине преимущественно мужской одежды распродажу женских блузок и топиков, и разгулялась так, что даже совесть замучила - ну нельзя же так, почему я такая тряпичница? Ведь у меня и так шмоток - не переносить, зачем покупать сто пятую блузку, даже если она и красивая, и дешевая??? Валя с Костиком, которые были с поезда, отвалились от нас где-то в середине пути и уехали в отель отдыхать, а мы с Наташкой открыли в себе второе дыхание - и решили отыскать находящийся вроде как поблизости огромный молл. Показания местного населения о его расположении разнились от "он тут в трех минутах ходьбы" до "мэм, это далеко, вам лучше взять такси". Такси нам брать решительно не хотелось, поэтому мы пошли пешком, подробно расспрашивая через каждые 10 метров и у каждой развилки продавцов в лавках - из практики, дорогу лучше всего спрашивать у них, даже если пошлют не туда, хоть ясно, с кого потом вернуться и спросить.

Наше почти получасовое странствие было вознаграждено. Шоппинг-молл стоил того, чтобы его найти. Сперва мы не оценили его размеров, сдали сумки в камеру хранения и кинулись в первый попавшийся универмаг - трехэтажный, с множеством знакомых и незнакомых брендов, с симпатичной бижутерией, от которой разбегались глаза. Перемерив и закупившись понравившимся, обнаружили, что у молла есть выход с другой стороны - и решили, не забирая сумки, погулять в открывшихся галереях. Обнаружилось еще два трехэтажных универмага и множество отдельных магазинчиков, а также всякие кафешки. В офигении мы попили кофе, времени на охват всей этой красоты определенно не хватало... Но мы сделали все, что могли - пробежались по еще одному универмагу, а, выглянув, увидели, что там открывается еще один, огромный и красивый. "А за деревом дерево, а за деревом куст..." Прямо как во сне, чесслово. Воплощенная мечта... Заглянув туда одним глазком, мы поняли, что это - не конец, и там еще магазины и магазины, и пора отсюда валить - чтобы завтра вернуться с новыми силами.

Собрали свои покупки из всех камер хранения, где мы их побросали, и пошли искать такси. Найти в этот час такси в этом районе оказалось делом непростым, но все-таки возможным, и мы с комфортом добрались до гостиницы, где я выложила свои приобретения на кровать и оценила размеры этой горы. Предвидя еще и завтрашний день, а потом закупку кофе и чая в Керале, вырисовывалась перспектива отправки из Варкалы еще одной посылки. На скорую руку поужинав Олд Монком и остатками фруктов, свалились спать замертво, причитая при этом "Кто сказал, что шоппинг - это удовольствие? Это тяжкий труд, непосильный мужчинам".

Моллы в Индии открываются не раньше 11, поэтому я решила напоследок устроить себе прогулку по Мумбаи, вышла на завтрак пораньше, в очередной раз поела булок с маслом в парсийской пекарне (дедуля-хозяин чуть не умер от радости, когда на вопрос, какой у нас в России хлеб, я рассказала ему, что вот в детстве у нас тоже были такие булочки, но его, конечно, все равно лучше) Напоследок дедушка вышел за мной на крыльцо и полушепотом поинтересовался, пью ли я... Я малость опешила от неожиданного вопроса, а он сказал "Не пейте ни за что индийское спиртное, оно очень, очень плохого качетства". Остатки вчерашнего Олд Монка возражающе булькнули у меня в животе.

Нагулявшись вдоволь по утренним и тихим еще улочкам Южного Мумбаи, встретилась со своей компанией на станции метро Черчгейт. Ехать решили в общем вагоне - разница в цене на билет была в 10 раз!!! Замечательно, надо сказать, прокатились. Опять пошли искать нужную улицу, и опять показания прохожих разнились от "идите прямо до третьего светофора" до "это далеко, мэм, возьмите лучше такси". Ну нафиг, стали опять спрашивать у продавцов в лавках и, прогулявшись по уютным и современным жилым кварталам, вырулили вскорости на Линкин Роад. Тут все было свое, все знакомое, обшарили знакомые магазинчики и универмаги, мне снова надарили подарков за то, что я накупила на бешеную сумму всякого барахла, и вот, увешанные пакетами и пакетиками, мы отловили такси и поехали во вчерашний бесконечный молл. Повторив вчерашний ход - сдав покупки в камеру хранения одного молла и выйдя через другой выход - пошли осваивать неосвоенное вчера. Открылись новые горизонты, магазинам не было числа, время текло незаметно, приходилось снова досдавать вещи в камеру хранения. Я обнаружила, что не купила ни одного пояса, и купила сразу три. Только воспоминания о вчерашней горе вещей на кровати и мысленная попытка распихать их в рюкзаке останавливала меня от некоторых приобретений. Но все равно в итоге вышла неплохая добавка к весу багажа.

Добравшись до отеля, начали паковать багаж. Я решила все-таки поужинать, и прогулялась в ближайший ресторанчик - с недешевой, но очень вкусной едой, большими порциями и удивительно качественным обслуживанием. Порции салата мне хватило, чтобы объесться, так что закуску, которую я заказала, пришлось завернуть с собой и кормить ей друзей в отеле. Со свежими силами начала трамбовать свой рюкзак, и, о чудо, почти все уместилось!!! Только немного косметики пришлось положить в заботливо оставленную нам Ленкой раскладную сумку. Упаковавшись и накупавшись, завалились поспать - по два человека на кровать, потому как Валю с Костиком опять выгнали из их номера (у них был заказ всего на сутки).

Вылетали мы раненько утром, в полшестого - Валя с Костиком в Кочин, в семь (вредный Эйр Индия перенес рейс на час) - мы с Наташкой в Тривандрум. За время переезда в наш терминал Наташка успела потерять чехол от очков - с очками в поездках ей явно не везло. Валя с Костиком сразу после регистрации и личного досмотра уехали на посадку, а мы пошли взбодриться кофейком и скоротать оставшийся до посадки час. Спустившись из кафешки, я увидела засаду - на нас опять охотились мумбайские магазины!!! Сумки! Бижутерия! А ведь каких-то три часа назад казалось - все, больше нет сил шопиться, а стоило сдать в багаж вещи - и сразу хочется еще. Женская натура неисправима, но обуздать ее все-таки можно - я купила только понравившееся ожерелье.

В самолете до Тривандрума нас даже покормили, причем быстренько - и я даже успела поспать. Буду считать этот сон завершением дня в Мумбаи - потому как следующее утро мы встречали уже в God's Own Country - Керале.