Kotя › Как добраться в Индию на мотоцикле

Или это в Иране было?

Я как обыно тороплю события -)

Жестоко. Да. Чувствую себя прямо каким-то хунвэйбином. В качестве самооправдания, замечу, что я не призываю взять всех и одеть в джинсы. Пройдет какое-то время и люди сами оденутся в то, что удобно, а не в то куда должен выпадать мифический младенец. Кстати джинсы – неудобная одежда, как по мне. А картинко прикольная получилась.


Жалкая никчемная бытовуха. Я его забыл на стопке кирпичиков, сложенных в углу двора гестхауза. Виноват, конечно, во всем был Циник, протянувший мне паспорт в самый неподходящий момент, когда я мерил давление в колесе. Обнаружил пропажу вечером, отъехав 600 километров. Действия были очень простыми.

1. Нашел номер телефона гестхауза, где мы ночевали.

2. Нашел отель в Диярбакыре, где мы предположительно будем ночевать на следующий день и уточнил его адрес.

3. Нашел англоговорящего турка, попросил его позвонить в гестхауз и попросить хозяина найти мой паспорт на стопке кирпичей и послать его в отель, в Диярбакыр.

4. Приехал в Диярбакыр и получил паспорт, присланный наложенным платежом.

При этом не было потеряно ни дня. Конечно, было бы неправдой сказать, что вначале я совсем не растерялся. Первые пол часа после обнаружения потери паспорта я сидел на кровати, обхватив голову руками, и думал о том, какой я мудак и что теперь со мной будет. А Циник с Яном, желая меня успокоить, рассказывали по очереди страшные истории из своей жизни о потере паспорта и денег.


Глупому человеку нужен повод. А для умного человека даже самая веская причина это не причина. Но это игра словами. Я знаю)

Если дальше продолжать играть словами, то можно еще написать что единство не значит однотипность. Кроме того, пока на планете живут люди, мир никогда не будет однотипен. Разумеется, ключевое слово здесь «люди». Когда люди эволюционируют во что-нибудь другое, тогда да. Тогда все может быть по-другому. Но нас, людей, это по идее не должно волновать. Какая разница, каков будет мир, когда его будет населять что-то другое?

А вообще-то я не про глобализм, а про мифы.

17.09.09. Эрциш – Тебриз (Иран) / 447 км (Σ= 3505 км)

Эрциш – маленький город, куда еще не добралась лапа космополитизма. Здесь соблюдают рамазан и не продают пиво даже в супермаркетах. Поэтому голодные и уставшие, мы безуспешно шатались пол часа по вечернему городу в поисках работающего кафе. Солнце постепенно опускалось к горизонту. За два дня до того, остановившись в придорожном общепите, днем мы поели супа. Второе нам отказались продать, хоть оно и было готово. Второе было накрыто крышками и поэтому его как бы не существовало. Суп и салаты продавали, потому что долбанное правительство ориентировалось на Европу и заставляло своих граждан совершать харам. Граждане также глотали слюну и пили чай. Это их тоже заставляли делать циничные приспешники глобализма. Они очень жестоки. Бойтесь их.

Но вообще-то я не про глобализм, а про мифы.

В Эрцише в поисках хлеба, Циник зашел в какую-то лавку, где работники после вечерних муэдзинов разложили на столе трапезу. Циник извинился и спросил у них, где можно купить еды. Они усадили его за стол, накормили и, узнав, что есть еще один попутчик, передали для меня горячий лаваш, две сосиски и пакетик с маринованными овощами. Понятно, что денег не взяли. Кроме того, надо сказать, что на обратном пути, полтора месяца спустя, по всей Турции лил дождь. Промокшие и замерзшие мы часто останавливались по дороге согреться и выпить чая. Где-то в семи случаях из десяти, деньги за чай брать тоже отказывались. Прикладывали ладонь к груди, потом этой ладонью показывали на нас и улыбались. Это означало: «мы вас угощаем».

На следующий день мы выдвинулись в Иран. Дорога проходила мимо Арарата. Арарат это наивысшая точка Турции и всего библейского мира. Арарат имеет высоту 5137 метров над уровнем моря. И если раньше сюда можно было добраться только на ковчеге во время потопа, то сегодня на Арарат можно легко купить трек. Восхождение не очень сложное. Пенсионеров пускают.

Грандиозный библейский мир, в котором разворачивалось возникновение, развитие и становление человечества, охватывает территорию примерно аж две тысячи километров в поперечнике. Это чуть больше чем Украина и чуть меньше чем Иран. Мир начинался в Египте, и заканчивался в Западном Иране, где находились сады Эдема. Какие-то там разоблачители мифов якобы нашли этому доказательства, сравнив географические описания. Я не большой знаток Библии, поэтому не буду утверждать это наверняка. .

Пока мы поочередно фоткались с мотоциклами на фоне Арарата, по дороге проносились турецко-курдские дальнобойщики на фурах, громко сигналили нам и приветсвенно махали руками из открытых окон. Очевидно, что для них было большим удовольствием видеть на обочине двух безмозглых сперматозоидов, фотографировавшихся на фоне священной библейской горы.

Иран

Валюта – риалы. 10,000 риалов ~ 1 $

Бензин – 0,5 $ за литр

Гостиницы – от $25 до $50 за дабл

Дороги – на четыре с плюсом. Есть нюансы.

Впервые мы увидели Иран сквозь откатные решетчатые ворота турецко-иранской границы. Иран презентовал себя в виде огромного горизонтального бигборда, на котором была изображена голова Хомейни, какая-то фраза, написанная арабской вязью и иранский триколор. С той стороны ворот в тени, отбрасываемой бигбордом, в очереди стояли женщины в черных хинджабах и мужчины в серых пиджаках. Решетчатые ворота откатились и мы осторожно въехали на асфальтированную территорию, на которой действовали законы шариата.

Я въезжал в Иран, имея о нем представления, почерпнутые из средств массовой дезинформации, из слухов и из немногословных рецензий людей, которые там побывали. Другими словами у меня уже была четко сложившаяся картинка и она была довольно мрачной. Все женщины – в парандже, везде шастают агенты тайной полиции и полиции нравов, никаких вольностей в плане морали и словоблудия и еще там совершенно нет даже самого легкого алкоголя. Было немного страшно.

В центре площадки с шариатскими законами стоял человек крепкого телосложения в черном костюме. Пограничник указал нам, чтоб мы направлялись к нему. Человек в черном взял у нас все бумаги, сказал чтоб мы следовали за ним и принялся водить нас по кабинетам. Вид у него при этом был настолько важный, что я не сомневался в том, что он лицо официальное. Собрав необходимые подписи и печати, и, оформив нам въезд, он отвел нас в сторонку и сказал, что теперь с нас причитается по 50 долларов с каждого.

- Это Иран. – Сказал он и сочувственно улыбнулся.

- Да, это Иран. Привыкайте. – Сочувственно улыбаясь, закивали другие люди, ожидающие оформления документов на свои авто.

- С меня вообще за машину пятьсот баксов взяли. – Морщась, добавил один иранец в дорогом сером костюме и криво усмехнулся.

Я сказал человеку в черном, что ста долларов у нас нет, а есть только пятьдесят. По двадцать пять за мотоцикл. Человек не стал торговаться. Двадцать пять, так двадцать пять.

Согласно шариату, взятка, это харам. Равно как и анальный секс. За совершение харама следует наказание. Как правило плетью. Как и за анальный секс. Но если отсутствие анального секса можно пережить, то взятки брать все же как-то надо, не правда ли? Для этих целей на таможне есть специальный человек, который вроде как и не является работником таможни и деньги берет как бы за услуги. А задача официального лица – отослать тебя к этому человеку. В итоге и Аллах не разгневан, и бабки в кармане.

Цинично, не правда-ли? А вы думали, что сверхсложную систему можно запихнуть в красный ящик? Неа. Как говорят украинские менты, почесывая тыльную сторону правой ладони: «Ну шо вы у самом деле? Мы ж тэж люди».

После оплаты услуг по оформлению, владелец серого костюма отделился от группы своих сограждан, подошел к нам и начал дружеский разговор о том, откуда мы и куда держим путь. Я объяснил.

- О! Украина – хорошая страна? – спросил он.

- Да, да. Очень хорошая. Украина – гуд! – Сказал я, пряча документы в набедренную сумку.

- А Иран как? Хорошая страна? – Спросил я его, как бы поддерживая обмен любезностями.

Человек снова поморщился, повертел растопыренной пятерней в воздухе и ответил.

- Нет, Иран это не очень хорошая страна. Плохая страна. – Сказал он и кисло улыбнулся.

Было ясно как божий день, что этот человек плохо законспирированный гэбэшник. Кто еще отважится на такое высказывание в присутствии посторонних? Поэтому в ответ я глупо усмехнулся и поспешно завел мотоцикл. Человек пожелал нам хорошей дороги и снова криво улыбнулся. Забегая вперед, скажу, что он не был гэбэшником. Он был рядовым жителем Ирана.

Тебриз оказался серым, унылым, трехэтажным городом. Из достопримечательностей, самой главной является старый крытый рынок, который больше похож не на рынок, в нашем представлении, а на небольшой город с улицами, покрытыми кирпичными сводами. ЛП пишет, что Тебриз два раза занимали русские войска, в обеих мировых войнах. Совершенно непонятно, на фига он им сдался. Заняли бы лучше Стамбул – там хоть море есть.

Рамазан еще не закончился. Но на улицах, на удивление бойко шла торговля съестным. Люди покупали всякие ход доги и бублики, клали их в бумажные пакеты и поспешно скрывались с ними в подворотнях жилых домов. Было бы цинично предполагать, что они их ели до захода солнца. Наверное, они их просто складывали в буфет.

Тем не менее мы решили выждать, до открытия пунктов общественного питания и не привлекать к себе внимание сотрудников полиции нравов, которые вне всякого сомнения шатались по городу, переодевшись в штатское.

В гостинице, пожилой интеллигентный ресепшионист сказал нам, что пить и есть мы можем, но лучше это делать в комнате. На улице не стоит. Затем он осведомился, как нам нравится Иран и, выслушав уклончивый ответ, что в Иране нам нравятся люди, согласился с нами:

- Люди здесь хорошие, а страна так себе.

После этого он вздохнул и принялся записывать наши данные в толстую книгу. Другими словами он сказал, что Иран – мудацкая страна. Возможно мне надо было пожурить его немного и объяснить, что нельзя так называть свою Родину, рассказать ему про бабушку, серенького козлика и древнюю персидскую культуру. Но я этого не сделал. Он явно лучше меня разбирался в этом вопросе.

тут не хватает какого то исходящего реквизита... ) но стакан на заднем плане виден хорошо, значит выстрелит.

Когда Тема Лебедев попадет в Иран, то ему будет полное счастье, а может даже произойдет катарсис. Потому что иранские светофоры самые непохожие светофоры ни на что. Я, правда, был в замешательстве. Я даже не знаю что толкнуло власти Тебриза украсить свой город такими чудесами. Может быть, просто желание быть современными без насущной необходимости к тому?

18.09.09. Тебриз – Ом

Avoid girls, save petrol.

Эту фразу я прочитал на майке, которая продавалась в Шринагаре. Это идеальный девиз для успешного мотопутешествия. Остерегаться девчонок и беречь бензин.

Маршрут Турция-Иран-Пакитан-Индия выгоден тем, что с первым гарантировано проблем не будет. А вот со вторым, как говорится, есть нюансы.

Дороги в Иране широкие и хорошие. Очень часто даже шире чем в этом есть необходимость. Как правило, это две полосы в каждом направлении, разделенные между собой полосой земли шириной в сто, двести, а иногда и в пятьсот метров. Едешь себе по дорогое с односторонним движением, напеваешь песенку и рассматриваешь окрестности. Окрестности, правда, достаточно убогие и рассматривать их не особо интересно.

Такая дорога, называется автобаном. В западной части страны она условно платная. «Условно» потому, что с нас денег не берут. Если на то пошло, то мотоциклетное движение по ней вообще запрещено. Поэтому тарифы на проезд мотоцикла на кассе отсутствуют и нас пропускают везде просто так, приветливо помахав рукой.

Я не очень силен в экономике Ирана, но на основе моих наблюдений, доходы от продажи нефти вкладываются в дороги, ислам и тяжелую промышленность. Больше не во что не вкладываются. Еще, правда, полиция там ездит на глазастых Мерседесах и очень много военных, одетых в качественную современную униформу. Поэтому можно также предположить, что полиция и армия финансируются тоже хорошо.

На полупустой ровной как стол дороге сложно контролировать скорость. Только отвел на минуту глаза от приборной доски, смотришь, а она уже за сто сорок. Сбрасывать ее вроде бы нет большой необходимости – дорога пуста. Но жадина Катерина на ста сорока выпивает десять литров бензина на сотню. Поэтому через двести километров ты неприятно удивлен тем, что надо переключаться на резерв. Резерва при медленной езде хватает где-то на сто километров. Через тридцать километров ты уже начинаешь напряженно всматриваться в горизонт, ища глазами признаки бензозаправки. Никаких признаков на горизонте нет. Еще через тридцать километров ты начинаешь тихо проклинать устроителей этого автобана, которые совершенно упустили из виду такую мелкую чепуху, как бензин. Один раз мы проехали двести пятьдесят километров, но заправки так и не встертили. Двести пятьдесят километров без заправки – расстояние немаленькое даже для автомобиля. Наконец, когда ты уже морально готов к тому, что сейчас придется стоять посреди пустыни и голосовать пустой канистрой, на горизонте появляется Оно.

Оно, как правило, представляет собой величественный комплекс сооружений, включающий в себя заправку, стоянку, ресторан, туалет, магазин и обязательно мечеть. Если магазина или ресторана может не быть, то мечеть на заправке есть всегда. Расположена она рядом с туалетом и входы в нее помечены точно такими же табличками, как и входы в соседнее здание – Мэ и Жэ. Никогда еще бог не был так доступен. Остановился, заправился, сходил в туалет, помолился богу, съел пончик и можно ехать дальше.

Бензин в Иране неприлично дешев. Даже дешевле чем в России. Но вот способы его продажи иначе как мудацкими не назовешь. Разгадав квест «найди заправку», ты сталкиваешься с тем, что для того чтобы купить бензин в автомат нужно засунуть какую-то карточку. Каждый иранский автолюбитель имеет такую магнитную карточку. То ли она регламентирует какой-то максимум отпуска бензина, то ли что-то еще. Нет карточки – нет бензина. Деньги роли не играют. Нужна карточка.

Персональная злополучная карточка, как правило есть у самого заправщика, и он, видя иностранца, понимающе и дружелюбно сам воткнет ее в автомат без лишних слов. Если у заправщика карточки нет, а такое тоже случается, то приходится спрашивать у других водителей. Они тоже всегда готовы помочь. Попадаются, конечно, и хитрые прохиндеи. Надо знать, что стоимость бензина колеблется от 4000 до 5000 риалов. Иногда на заправочных автоматах стоит цена в 10000. Я не знаю почему так. Но бензин все равно отпускается по 5000. Пару раз заправщики вздули нас, сняв двойной тариф за отпущенный товар.

Иногда на больших промежутках между стационарными АЗС можно увидеть передвижную заправку. Но далеко не так часто, как хотелось бы.

Поэтому – save petrol.

Заправив полный бак и канистру, мы пошли к киоску выпить чая. Не смотря на рамазан, чай в придорожных заведениях отпускается и его можно выпить тут же, не прячась в закрытое помещение. Продавались даже какие-то лепешки и маккофе. Попивая чай, я обратил внимание на стеклянный прилавок с сувенирной продукцией. Я искал брчасбы. Вместо брчасбов в качестве сувениров предлдагались ножи разных форм и размеров, четки и кастеты. Ассортимент кастетов меня удивил - среди них были даже десткие кастетики. На лезвиях самых крутых и страшных ножей был нарисован американский флаг и стояла красивая надпись USA.

Продавец ножей подошел ко мне и спросил откуда я, куда я и как мне нравится Иран. Затем помялся и сказал ни к тому ни к сему:

- Иран очень плохая страна.

Я был шокирован. Из трех людей, с которыми у нас за два дня в Иране затеялось некое подобие беседы, все трое уже на второй фразе переходили на то, что Иран – плохая страна. Я такого не видел до этого нигде. Даже в Пакистане, тебе никогда не скажут, что Пакистан – плохая страна. Скажут, что опасная страна, что здесь тяжело жить, но плохой не назовут никогда. Забегая вперед скажу, что где-то три четверти людей, с которыми нам довелось переброситься десятком фраз, сказали нам, что Иран плохая или очень плохая страна. Похоже, что достали их там крепко.

В Тебризе было принято решение, что в Тегеран мы заезжать не будем. Причин было три. По слухам, там происходили рецидивы беспорядков, связанных с оппозицией. Об этом не говорилось нигде ничего, просто ползли слухи. По всем трем телевизионным каналам без конца крутили какие-то документальные кадры борьбы против сионизма, наложенные на патриотически-религиозную музыку. В Интернет кафе в Тебризе прошлым вечером не работал gmail. Сисадмин приглушенным голосом объяснил, что вчера заходили какие-то люди и сказали, что если следующие два дня электронная почта будет сильно тормозить, то сотрудникам объявят благодарность. Поэтому, он не думает, что нам есть смысл ждать загрузки gmaila - вряд ли дождемся. В Иране, в отличие от совка, все люди вообще слишком разговорчивы. Особенно с иностранцами.

Второй причиной было то, что ЛП обещал познакомить туриста в Тегеране с таким дорожным трафиком, после которого Стамбул покажется заброшенным тренировочным полигоном в районном отделении ДПС. Не хочу хвастаться, но на меня это сильного впечатления не произвело. В свое время я попал в вечерний час-пик в Ханое на Минске с абсолютно неработающим сцеплением. Я тогда сумел протиснуться сквозь стотысячную толпу скутеров, пересечь незнакомый пятимиллионный город в темноте и припарковаться возле своей гостиницы. Так страшно, как мне было тогда, вряд ли будет когда-нибудь еще. Но, тем не менее, ставить эксперименты не хотелось. Поэтому решили, что будем ехать в Ом (Qom), минуя Тегеран.

Не доезжая километров семидесяти до Ома, началась буря. Вначале небо как-то страшно потемнело, а потом поднялся такой ветер, что его порывы просто сдвигали мотоцикл на два метра в сторону. Пришлось остановиться и переждать. Ветер и черное небо сопровождалось редкими тяжелыми каплями некоего подобия дождя.

Буря закончилась почти одновременно с заходом солнца.

Даже в КП пишут иногда правду -)

Как то года два назад было несколько больших разворотов одного из их бродячих по миру корреспондетнов про Иран. Тому тоже все поголовно открыто жаловались на страну, ислам и мудацкое правительство. Не понимаю как в таких условиях отсутствия жесткого тоталитаризма этот режим умудряется существовать, да ещё грозить Израилю и США будущими ракетами.

спасибо, очень интересно!

прочитав про Иран, кажется что я счастлива за Беларусь :-0