Гостевой блог › Конец зоны всех ограничений

psevdogirl

как же здорово написано! Я как будто тоже ступила уже на этот ковролин, вдохнула влажный зной и иду себе на таможенный контроль... Такие вот мои мечты о будущем.

Спасибо!! Жду продолжения.

13 июля 2013, Нью-Дели, Пахарганж, Мейн Базар.

Мы заселились в гестхаус Харе Рама по нескольким причинам: во-первых, это удобное расположение в начале Мейн Базара, во-вторых близость метро, в-третьих, дешевизна и тру бекпекерская обстановка, в-четвёртых, именно в этом гесте было рекомендовано без наёбов купить билеты в Манали. После невыносимо жаркой ночи и всех произошедших событий, о которых я не хочу и не могу говорить, пошли 2-е бессонные сутки. Мозг уже становился ватным, кашеобразным. Мы спустились около 9 утра вниз, за 720 рупий купили на 5 вечера билета билет в Вольво бас до Манали (17 часов пути), по подозрительно выгодному курсу обменяли деньги и, наконец, довольные, что так быстро и легко разрешили организационные вопросы, вышли на Мейн Базар. Мне говорили, что познав летний Мейн Базар, я его возненавижу. Отнюдь. Более половины лавок закрыто, ценник никто не задирает, напротив, штаны а-ля индиан стайл, стоившие по 300 рупий и с торгом – 200, теперь же продавали по 120 без торга и 100 с торгом, бекпекеров не кишмя кишат, а так умереннно, и в основном иранцы и израильтяне. По сути, кроме нас двоих назвать белыми обезьянами было некого. Пытались найти мои прошлые проверенные едальни, но, по-видимому, они были также закрыты. После долгих поисков зашли в дхабу, но там была только южноиндийская кухня, а точнее, масала доса. В первый день кушать сразу с места в карьер масала досу, да ещё перед длительной поездкой в автобусе было бы абсурдом, в первый день нужно обязательно есть привычную пищу. Искали долго, набрели на кафеху более или менее цивильную, вошли внутрь, где вентиляторы гоняли насыщенный мусонной влагой воздух, заказали по простому плэйн омлет, сэндвич и чай. Пока ждали заказ, я взяла в руки газету и на первой странице наткнулась на информации о терракте в Бодхгайе. Я была потрясена, поскольку посетила Бодхгаю в феврале. Это умиротворённое святое буддистское место, место просветления Будды, там обитают монахи и паломники. Как можно бомбить этих людей, как можно бомбить священный храмовый комплекс и дерево Бодхи? У этих людей нет ничего святого. 4 человека (монаха) погибли, многие получили ранения. Терракт был совершён около 5 утра – самое время начала молитв и медитаций, дерево Бодхи пострадало, храм вроде бы не пострадал. В итоге это одна политическая группировка показывала другой свою силу и мощь, доказывая тем самым свой контроль над территорией. Всё как всегда – за счёт простых ни в чём не повинных людей, безобидных монахов. Я была потрясена – моя славная Бодхгая...как только руки поднялись у этих людей. Это вопиющая наглость и жестокость.

После завтрака пошли искать Наташке рюкзак, штаны в стиле жопа не в обтяжку были уже куплены (а то у Наташки только сексуальные по индийским меркам штаны имелись). Рюкзак тоже нашёлся за 300 рупий довольно быстро. Охренев от жары в 40 градусов, дотащились до геста, обессилив, упали на кровати, валялись, тупили, я периодически ныла о произошедшем, но так, с долей иронии, пила обезболивающие. Потом решили подняться в рестик на крыше, и о, чудо, там был кондей, по-индийски работающий вай-фай и кучища народу, спасавшаяся от зноя в ожидании кто автобуса, кто поезда, кто смолёта. Наташка тем временем переписывалась с Харшем, с которым познакомилась в Гоа, и который должен был нас встретить в Манали с целью увидеть свою любимую Наталью и заодно показать нам Манали. Кучка иранцев уж очень хотели с нами поговорить – скоротать время, а работать переводчиком я была не настроена, а Наташка ни в зуб ногой в инглиш, вот я сидела, делая вид, что сильно занята через одно место работающим, а скорее, неработающим вай-фаем. Переодически мы выходили на крышу погреться и посмотреть в трущобы Пахарганжа с крыши. Я заставляла себя ни о чём не думать, уговоривая, что как только я увижу Гималаи, они исцелят меня. Ведь вибрации энергетически сильных мест лечат душу.

Насидевшись вдоволь в каждые 5 минут отключающемся интернете, спустились в номер и стали медитативно впихивать невпи***мое в рюкзаки. Упаковавшись, мы спустились вниз, где было уже порядком народа, весь народ поделили на 2 группы – Дхарамсала и Манали. Дхарамсалу я сразу же исключила, поскольку её заливало и, как говорили люди, из-за сырости монахи из мошонок доставали пиявок. Нам такого счастья было не надо. К тому же Дхарамсала – это всё-таки предгория Гималайские, а Манали – настоящие горы (и находится, к слову сказать, гораздо выше). Я предворительно закупилась пилюльками avominе по 33 рупии упаковка, от укачивания, а то, знаете ли, по серпантину нестись в индийском стиле 90 км/ч, ну нет уж, да и побочка у них – сонливость, как раз после 2 бессонных суток то, что доктор прописал.

Затарившись водой в дорогу, стали ждать. Познакомились с израильтянкой, выглядевшей так, будто она житвёт в Индии – гигантский 100 литровый рюкзак, трекерские сандалии, застиранная донельзя одежда и счастливая улыбка человека, долго путешествующего по Индии. Она тоже ехала в Манали и читала книжку на урду. Несколько китаянок и огромная группа людей на улице также ехали в Дхарамсалу. В итоге пришёл чел в синей футболке и сказал следовать за ним. Долго и медленно несколько десятков человек тянулись по Мейн Базару в задворки Пахарганжа, я себя чувствовала, как пакетный турист. Боже мой, как люди путешествуют в толпе с гидами – это так ужасно... Рюкзак с непривычки врезался в плечи, тянул, и вообще, мне было плоховасто, но я улыбалась Мейн Базару, хеловкала в ответ и даже решила начать практиковать хинди с «кетна пани хэ?» (сколько стоит вода?), несмотря на то, что цена написана на бутылке. Вообще, после пару слов на хинди тебе улыбаются ещё во сто крат шире, и цены волшебным образом катятся вниз гораздо активнее, чем при торге на инглиш. И всегда можно сказать «бахут дханевад» (большое спасибо) или «шукрия, мера дост» (спасибо, мой друг), про намастэ и намаскар я молчу уж, можно ещё «ап кейсе хэ?» добавить (как дела) – при заселении в гест магическим образом дейтсвует, если манагер – носитель хинди. Вообще, белая обезьяна, говорящая на хинди, вызывает дикие восторги. А я обажаю звучание этого языка!!!

Итак, я отвлеклась. Мысль течёт. Я пишу – следовательно, существую.

В ожидании автобуса люди сидели на камнях, курили, разговаривали, знакомились друг с другом. Мне запомнились три француженки в длинных до пола юбках, с причёсками, макияжем и маникюром. Как-то их образ не вязался ни с муссонной влажной жарой, ни с огромными рюкзаками. Такие девочки обычно на джипах ездят по Индии, а скорее всего, отдыхают в Турциях и Египтах по ол инклюсив. Как и предполагалось мною, автобус опаздал на час. Несмотря на написанные в билетах места, всё тот же чел в синей футболке рассаживал людей по одному ему понятной логике. Наша израильтянка оказалась где-то в начале автобуса, мы в конце. Кондей пахал нещадно, я пожалела, что все мои тёплые вещи уже упакованы в багажный отсек и добраться до них – нелёгкая задачка, потом увидела пледик на спинке кресла и решила расслабиться. Кресла мягкие, раскладные – но, это самое но – из-за своего роста я не могла дотянуться ногами до пола, то есть весь вес у меня приходился на, пардон, ляжки, от этого передавливались сосуды и немели ноги. Было неудобно, некомфортно, но было так пофиг. В Индии я иногда такое выношу, что в России никогда бы не стала – как-то - ехать на полу в дженерал классе поездом, а также втроём на одной полке (это не предел, далеко не предел), ехать 17 часов в автобусе, сидеть на полу, рассекать везде босиком, есть руками. В Индии на физические неудобства забиваешь, там с тобой происходят более важные вещи. Часов в 8 вечера включили болливудский фильм на всю катушку, я попеременно отключалась и врубалась на особо громких моментах фильма. Около 11 фильм к великому облегчению всех едущих, закончился, хотя, наверное, к облегчению европецев, локал пипл живо обсуждали и комментировали фильм на всём его протяжении, и, разумеется, он шёл на хинди. Я снова вырубилась и очнулась от ноющей спины и ног, от холода кондиционера и увидела – стоянка, надо было срочно бежать в сортир, а то неизвестно, когда в следующий раз. Отвлекаясь, замечу, что стоянки были часто по несколько минут, но в Индии нет кустов в нашем понимании, страна очень густо населена и найти место на пописать можно только в сортире и на автостанции, а так автобус останавливается в деревне, где куча народу везде и некуда даже зарулить по нужде. Выкатывась в числе первых из автобуса, предварительно спросив, сколько стоянка, попадаю в невыносимую сауну душной ночи после прохладного автобуса; локал пипл двигают к дхабе хавать тали и прочую пищу, я самая первая намётанным глазам распознаю туалет фо ледис, естественно в восточном стиле, естественно без света в кабинке. Выходя из туалета, вижу длиннющую очередь женской половины нашего автобуса. На негнущихся ногах доползаю до качельки, на которой уютно устроились француженки разукрашенные, рядом наша израильтянка с чувством, с толком, с расстановкой забивает косяк. Выползает заспанная Наташка, идём покупать ей хавчик и кофе. Я не хочу есть. Но кофе у сурового сикха просто потрясающий и стоит свои 20 рупий. Мне не очень хорошо, прошу Наташку доползти и купить мне тоже. Наташка со всеми говорит на русском, вообще не парится, даже не пытается сказать так, чтобы её поняли. Мне почему-то нравится её манера общения. Иногда её даже понимают. Сидим, тупим. Наш помощник водителя орёт, что автобус отправляется, я держу двери, пока Наташка ходит в туалет. Я сажусь теперь у окна. Ногу кладу на поручень сидения впереди себя, другую на окно, так вес переходит в стопы, укутываюсь в плед, знавший тысячу тел со всей планете, роняю голову и вырубаюсь. Просыпаюсь от того, что меня тошнит и голова раскалывается, в полной темноте вижу внизу огни, автобус вихляет по серпантину как ненормальный. Кое-как достаю свои таблетки. Пью. Какое-то время голова кружится, тошнит, но минут через 20 таблетка действует, мне становится всё фиолетово, и меня снова уносит на волнах полунаркотического полубреда-полусна с болящим во всех местах телом и уже почти неболящей душой.

Открываю глаза - стоянка. Бужу Наташу, она категорически отказывается выйти. Выхожу в молочно-белый густой туман, краем сознания понимаю что время – где-то перед рассветом, но из-за тумана ничего не вижу. Захожу в сортир - классика жанра без света. Влажными салфетками протираю руки. Выхожу на улицу и останавливаюсь в ступоре – что было в моих таблетках? Вокруг меня, насколько хватало глаз во все стороны и даже в небо из молочного тумана медленно проступали ГОРЫ. И это были действительно ГОРЫ. Зарождающийся рассвет и вокруг меня непередаваемое величие Гималаев. Мне кажется, я не могла сдержать возглас восхищения. У меня нет слов, чтобы описать словами медленно, как по волшебству, выступающие из тумана горы. Я будто стою на дне магической шкатулки и вижу кусочек неба, со всех сторон окружённого горами, покрытыми гигантскими соснами. Люди вокруг меня трут глаза свои сонные, кто-то достаёт свои фотоаппараты и запечатляет. Я вижу, что на стоянке куча автобусов и народу немеренно. Выходит, не хотевшая вставать, Наташка и говорит, что увидев в окно горы, подумала, что у неё глюк. Это просто о***тельно – описываем мы одинаково свои эмоции. Мне кажется, или я слышу русскую речь? К нам подходят трое ребят:

- Вы русские?

- Русские!

- Поразительно, не правда ли?

- Не то слово!!!!

Ребята не помню откуда, но тоже не спят третью ночь и тоже подумали, что у них галлюцинации начались. Они приехали на другом автобусе. Полусонные люди курят, пьют кофе, индийцы спокойны и веселы, как и всегда. Ребята говорят, что будут жить в Олд Манали, мне думать не хочется, я думаю в индиан стайл – решать проблемы на месте, говорю, что не знаю, может в Олд Манали, может в Вашиште, Наташка говорит, что я мозговой центр и мне виднее. Я говорю – если путь один у нас – мы неприменно пересечёмся. Но видимо, мы разных микрокосмосов люди, мы больше их не встречали, а вот нашу израильтянку... Но об этом позже. А сейчас мы грузимся по автобусам и двигаемся всё выше и выше, и выше...

Классно пишете....

psevdogirl

Очень узнаваемое путешествие. Огромное Вам спасибо за то состояние, которое Вам удалось описать. Не знаю, почему Муни ограничил плюсы в карме 108-ю часами.

psevdogirl

Аа, жесть вапще! Это целое испытание для многих (для меня думаю тоже) в таком пекле-Аду протянуть пару дней!

А пишешь весело)))

Чудесное переживание- горы как галлюцинация, очень точно описано. Спасибо.

Очень хорошо пишите, прямо эффект пребывания там и без всяких там уси-пуси и излишней метафизики)) Прямо эффект пребывания там)) Все так и есть без всяких надуманностей и украшательств.

Вашишт

Мы, тем временем, продолжаем ползти вверх по серпантину, за окном рассвело, и умопомрачительные пейзажи сменяют друг друга. Рассказать о красоте гор могут только горы, никак не маленькая человеческая песчинка. Бесполезно описывать свои восторги. Но усталость берёт своё, и я снова засыпаю. Просыпаюсь от суеты в автобусе, вяло так интересуюсь: «Манали?», «Манали», - также вяло отвечают мне. Дёргаю Наташу, и мы спросонья, ничего не понимая, выползаем на улицу, берём багаж, ещё раз уточняем, Манали ли? Всё точно. На часах 9, уехали на час позже, приехали на час раньше – это немыслимо для Индии, я думала мы часа на 3 опаздаем. Тут же на нас налетают человек 20 рикшевал, предлагая везти фиг знает куда. Слышу, как израильтянка спрашивает каких-то двух туриков, куда они едут, они вместе загружаются в тук-тук и отчаливают. А мне надо подумать. Отползаем за какие-то столики, курим, игнорируем всех приставучих. Открываю путеводитель, мозг спросонья отказывается соображать. Сказано, что из Нью Манали до Вашишта близко, 20 минут на рикше, до Олд Манали тоже недалеко, но я не понимаю, в какой Манали прибыл автобус. Рикшевал спрашивать нет смысла – они и на расстояние в 5 минут пешком повезут кругалями и ценник загнут. Я решаю не мучить свой мозг и говорю, что мы поедем в Вашишт, поскольку виды в нём краше, есть горячие источники, всё дешевле, а в Олд Манали тусуются израильские дембеля и индусы-молодожёны, оно нам надо такое счастье? И русских наверняка тоже дополна – этого нам тоже не надо. Отползаем от автостанции метров на сто, ловим молчаливого тук-тукера и за 100 рупасов отчаливем в Вашишт. На улице не жарко, не холодно – самый кайф, ветерок при езде приятно обдувает, вся усталость улетучивается. Кругом райские места. Останавливаемся. «Вашишт, мэйн стрит», - говорит наш тук-тукер. Вываливаемся, и первое, что я вижу – это вывеска «Кафе Бабушка» на русском и английском. Наши земляки молодцы. Более, чем уверена, что летом у них в Вашиште кафе, а зимой в Гоа, ну как пить дать, наши нигде не пропадут! Естественно, на мейн стрит и цены выше, и шумнее. Мне же тишину и покой подавай, посему ползём дальше и ищем гест. Гест мгновенно находится – Дхарма гестхауз – множество ступенек вверх в крутую горку мимо горячих источников и храма. Я кое-как забираюсь по бесконечным лестницам, рюкзак перевешивает, сердце в горле бьётся и появляется одышка. Без сил падаю в холе геста. Шутка ли на 2000 метров подняться за ночь. Но не может же горняшка начаться, нет-нет, до горняшки минимум 700 м вверх. Манагер спрашивает, чего угодно. Щас, говорю. Пытаюсь отдышаться. Смотрю комнату с видом на горы, горячей водой и всеми удобствами инсайд, которая стоит...сколько, сколько? Я раз 10 переспросила – всё это удовольствие всего за 250 рупий??? Конечно, мы согласны!!!! Кидаем вещи, я говорю Наташке, что после 3-х бессонных ночей и парилки в Дели, нет, я не хочу в душ, я хочу скорее бежать и упасть в эту красоту. Моё решение не мыться, а падать в Гималаи было поддержано на ура! Ура! Выходим на террасу и наблюдаем следующую картину: стоит мужик с длинными, ниже лопаток, белыми волосами, и наматывает какие-то кожаные штуки сначала на ноги, потом на руки, всё так неспешно, медитативно. После укомплектования себя, сей мужик подходит к середине террасы, к перилам, достаёт какую-то книженцию, бубнит себе что-то под нос, потом делает неописыуемые и непередаваемые движения всем телом, что-то выкрикивает, после чего также медлительно разматывает кожаные штуки с рук и ног, надевает футболку (сие действо проводилось с голым торсом) и чинно-благородно садится за столик на террасе и с самым будничным видом заказывает завтрак. Замечу, что кроме нас на террасе есть и другие люди – кто на качельке сидит, втыкает на горы, кто просто за столиками радуются прекрасному утру. Про себя я называю этого чувака Позёр, поскольку только позёр будет свои практики осуществлять на глазах у всех. В Индии вообще полным полно всяких искателей, псевдоискателей, курителей, фриков, хиппи и прочего странного народца, потому можно увидеть и не такое. Фишка в том, что Позёр будто бы выбирает самое многолюдное место, мог бы и на крышу подняться, или в горы уйти, если уж ему практику надо на свежем воздухе осуществлять, хотя, может, ему нужны свидетели? Причём он к этому своему действу готовится раз в десять дольше, чем само действо происходит. Позёр, одним словом.

А мы снова миллион ступенек вниз сошли и стали наблюдать, как местные женщины используют горячие источники: кто стирает, кто трёт пятки, какой-то белый моет собаку, все заняты, все довольны. Я решаю не тормозить в кафешке на центральной улице, уже забитой иностранцами – не колорит, не интересно. Решаем прогуляться по Вашишту в поисках более колоритной дхабы. А кругом кипит жизнь – кто-то корову доит, кто-то зубы чистит, кто-то стирает, самое главное - никаких хеловканий, никаких вичкантри, никаких рикша мадам, я начинаю любить Вашишт, а красота-то какая кругом, глаз не оторвать, даже забыла, что последний раз ела сутки назад. И навозом кругом пахнет, и гашишем – хорошо!!! Пожрать бы! Вот такие вот в Индии простые мысли тобой управляют – никаких тебе тяжких дум о судьбах мира или собственной ущербности etc, etc. Всё поразительно просто: спать, жрать, гулять. Энджой, как говаривал Харш, ну просто полный энджой. Видим такой домишечко с надписью кафешечка и лестнички на второй этажик – поднимаемся – а там... Там шикарный чил аут с видом на ГОРЫ, валимся прям на пол, листаем меню. Кушать подано – садитесь жрать, пожалуйста. И тишина!

Позднее входит садху европейской наружности, босиком. Даёт бумажку на какой-то музыкальный вечер в Шива кафе (в каждом индийском городе или деревне. Посещаемом иностранцами, всенепременно есть Шива кафе). А мы выходим из кафешки в полном балдёже и идём дальше изучать Вашишт – Гашишт. Видим стрелочку waterfall, что ж пойдём, посмотрим. В путеводителе заявлено, что ватерфол в 2км от Вашишта, но дорога такая красивая, такие вау кругом, что мне кажется, мы пришли слишком быстро. Нужно задрать голову очень сильно вверх, чтобы увидеть исток водопада, стекающего по каменистым горам, шумит и пенится, с грохотом разбиваясь о камни. Кругом пасутся коровы, тибетские тётеньки наблюдают за ними. Разумеется, нам надо влезть в водопад, точнее в тот ручеёк, который дальше стекает вниз. Вода ледяная и прозрачная, ступни сводит бр бр бр, сидят чуваки на камнях – индусы, тоже болтают ногами в ледяной воде, а потом отогревают их на солнце. Наташка увидела в ручье корову, тибетская тётенька дала ей палку в руки, показывая, что корову надо выгнать назад из воды, Наташка, как заправский пастух, хлопая корову по бокам, показывает ей палкой: типа выходи на землю, в общем, я пожалела, что такое шоу не сняла на видео. А тем временем мои ноги привыкли к ледяной воде, и я по камням пробираюсь дальше. Быть здесь и сейчас. В голове вакуум, приятный вакуум. Только горы, насколько хватает глаз, только горы высятся надо мной. И я тут, в Гималаях, шумит водопад, мыслей нет, мыслей нет. Я не мыслю, но существую, я слышу шум воды, я чувствую солнце.

Поскольку я в шлёпках, решаем искать истоки водопада и совершать трекинг в горы завтра. Довольные, возвращаемся в наш гест на миллион ступеньках, и тут Наташку осеняет, что Харш в 10 утра нас ждал в Манали - вот он, всеиндийский пофигизм наступил, там время ощущается по-другому, и если кто-то не пришёл, не предупредил, не позвонил – это окей и ноу проблем, бикоуз – итс Индия, детка! Ну, собственно, я сижу в кондиционированном рестике гестхауза, попивая масала чай, а Наташка переписывается с Харшем. В итоге нашими общими усилиями Харшу было сообщено, что мы в Вашиште, и Харш сказал: «Буду через 20 минут. Мы ему в 4 написали, а он в 10 прибыл на станцию в Манали. Сила любви ли то была, сила ли всеиндийского пофигизма, who knows, nobody knows. Единственное, я порадовалась, что этот мальчик, хвала Бхагавану, не моя головная боль, я теперь женщина одинокая, свободная, без всяких головных болей в виде разного рода мальчиков-зайчиков.

Не успела я допить чай, как в рестик вваливается человек-оркестр Харш Тхакур! «Наталья, Наталья», - бежит и с громкими криками радости и восторга они обнимаются. Я отмечаю у себя плюсиком это, очень хорошо, что Харш европеизированный малый, а то все эти чинные брамины, чёрт бы их подрал, вот такой простой индийский парень, а он ничё такой, «забавный зверёк», как говорила Наталья. Харш привёз Наташе подарок, поэтому мы идём к нам в номер, ребята угощаются подарком, я сижу, смотрю на них, изучаю Харша. Наташка говорит, Харш самолично изготовил подарок, типа всё ок, можно пробовать. А я чё-т не хочу в 4 уснуть как лох, говорю, я на ночь, в качестве снотворного, ежели чего. Наташка уходит в душ, мы с Харшем болтаем, у него более или менее сносный инглиш и изумительные зелёно-жёлтые кроссовки. Собственно, с этого самого момента Харш получает ещё один плюс в карму, и я решаю, что с ним можно вести себя как обычно, а не как с индусом, расслабляюсь, ибо индусни с меня предостаточно на тот момент, и начинаются мои 3 дня в роли переводчика. Честно говоря, у меня язык довольно убог, Харш не блещет тоже познаниями в своём государственном языке, но мы были два человека, которые хоть как-то могли понимать друг друга. Это такой адский труд быть переводчиком, выматывало меня нереально. Но об этом позже.

Харш постоянно кому-то названиевает, моя интуиция говорит, что он вызванивает какого-то друга, типа для меня. Не надо супер-пупер знать хинди, чтобы понять, о чём он трындит по телефону. Нагло заявляю, что я хочу ужинать там, где нет туриков, в дхабе для локал пипл, в лучшей дхабе Вашишта. Приходим. К нам присоединяется друг Харша с милым именем Йоги. Наташка говорит, что он очаровашка, но я как-то пока не замечаю. Решаю попробовать что-то новое из индиан фуд.

- Харш, что такое мутер панир? Панир – сыр, что такое мутер?

- Ты знаешь маленькие зелёные кусочки?

- Нет. То есть я знаю, значение этих слов, но в еде что они значат?

- Маленькие зелёные кусочки.

- Так что это??????????????????? Это овощ, фрукт, специи?

- Почти овощ...

- Вкусно?

- Очень вкусно!

Ну, Харш, смотри у меня! Почти овощ!

Всё, аллес, мучаю тем же вопросом официанта – тоже маленькие зелёные кусочки. Аааааа. Ладно, была не была. Первый раз в жизни делаю заказ на хинди, ааааааааа, меня поняли, урааааа. Круть, круть, круть, я говорю на хинди! Восторг, вострог!!!!!! Харш и Йоги просто офигели. С этого момента Харш стал моим хинди адхьяпак (учителем).

На поверку мутер панир оказывается ярко-ярко зелёной густой субстанцией внутри с кусочками сыра. Выглядит, по меньшей мере, странно. Но есть можно. Я так и не поняла, что за зелёные кусочки...

Разговор у нас был просто изумительным. «Наташа...», - говорит Йоги и на хинди задаёт свой вопрос Наташе, потом это же самое спрашивает у Харша (потому что Харш или болтает в этот момент по телефону, или со мной), Харш, почесав репу, переводит мне на инглиш, я перевожу Наташе на русский. Наташа отвечает Йоги на русском, я перевожу Харшу на английский, Харш переводит Йоги на хинди. И так весь вечер. Причём, если мы с Наташей что-то ржём между собой, мне тоже надо перевести шутку для Харша, чтобы Йоги тоже понял, и если Йоги с Харшем говорят, то тоже переводится в таком же порядке. Мы ржали как кони, потому что в какой-то момент стали понимать, что где-то что-то теряется, происходят недоразумения. А Йоги, как назло, очень умным мальчиком оказался, и мы говорили о политике!!!!! Об автомате Калашникова, о Махатме Ганди, о Путине (чур меня, чур, я быстро слила тему), об Индии и России. Мой маленький мозг!!!! Бедный Йоги, он чуть не плакал, когда Харш не мог перевести что-то на хинди, или я на английский. Но было так весело. Йоги – фанат Елены Исимбаевой (чемпионка по прыжкам с шестом). Было весело, было офигенно.

- Харш, Йоги не похож на индийца...

- Потому что он микс.

- Настьйа, я всё понял, - произносит Йоги....

- Это шутка, шутка, - стремится отмазаться Харш.

Меж тем Наташка расписывает мне, как хорош Йоги. Нет уж, с меня хватит! Во время всего этого балагана Харш учит меня хинди, а я его русскому. Я знаю, что местные индусы думают, что двое местных парней сняли двух белых шлюх себе, но мне плевать, ведь это не так! Это ещё вопрос, кто кого снял. И снял ли. Если бы мы пошли в место для турья, такого бы не было, там всем наплевать. В этой дхабе только мы с Наташей иностранки, все остальные местные.

Кстати, Харш всё время говорит «биг балаган», я прошу объяснить мне. Оказывается, «балаган» на иврите означает «проблема», один израильтянин всё время говорил «биг балаган», и Харш решил перенять. А ещё Харшик весь такой чисто индийский пацан с офигенными глазами, и он постоянно повторяет: «Друзья мои, ваши проблемы в Индии – мои проблемы в Индии, наслаждайтесь, в Индии всё возможно....» Нет, это на русском не передать...весь этот словесный понос звучит примерно так my friends, my dear friends, mere dost, your problems in India is my problems, in India everything is possible. Enjoy! My heart always open for you. With Harsh in India everything is possible. I am Harsh Thakur, everybody knows Harsh, I have friends in all Himachal, you both live in my heart. Enjoy! И всё в таком духе, рот ни на минуту не закрывается. Это просто что-то с чем-то. Наташка постоянно стебёт Харша. Разумеется, я даже не пытаюсь перевести. Харш просит. Я отшучиваюсь. Наташка говорит: «Сейчас, подожди, он начнёт хвататься за сердце», и вправду он хватается за сердце, что-то навроде «моё сердце для вас» бла бла бла, мы сползаем под стол.

Наконец-то этот безумный день подходит к концу. Вот теперь мыться, стирать и спать. Помню, что как только я опустилась на кровать, вырубилась в момент. Помню, что в дверь стучали, я ещё спросила кто, открыла Наташке дверь и провалилась в вязкие, липкие психоделические индийские сны.

Класс, как будто там побывала с вами))