Drolma › Долина Лахол: открытый космос за поворотом

Велосипедисты в шортах на 4000 внушают надежду!!! ))

Experience, ji-krims

Спасибо! Космические виды еще впереди! Жаль не грузятся сейчас., интернета почти нет.

Ужинаем в ресторанчике при отеле Tashi Delek, единственное приличное место среди бессчисленных дхаб. Нон-ведж счет на двоих - 470 Rs. Здесь тепло, тихонько воркуют иностранцы, приятная приглушенная музыка, скатерти-шотландка, настольный торшер на ресепшене, мягкий ламповый свет, изображения Будд. Нас пошатывает от поездки и укачивает под незамысловатую мелодию романтик коллекшн. Отдаемся этим волнам, растворяясь в космическом океане.

Супер фото. Благоприятной погоды

День второй. Кейлонг - Пеокар (55 км, всего 170 км)

Утро ворвалось солнцем в окно, за которым проступили новые горы с белым глянцем снега на вершинах. Чувствуем себя отлично, покраснение глаз спало, ломоты в теле и головной боли нет, и даже мое отражение в зеркале мне очень даже нравится. Мы свежи, бодры и готовы к мото-прогулке. На улице жарко, одеваю шорты. На удивление, ночью тоже было тепло, спала в одной майке под простынкой. Взятое термобелье, видимо, не пригодится. Все равно оно грязное после купания рюкзака в реке.

За завтраком дежавю: знакомые лица за теми же столиками, вчерашняя мелодия из динамиков. Из иностранцев-лонгстееров - одни немцы. Видимо, им достался Лахол :) В Васиште - русские, Олд Манали и Касоль - израильтяне, а эти кучкуются здесь, на 3000+.

День этнографии. Ездим по долине, с ее деревеньками и гомпами. Чтобы попасть на противоположный склон, пришлось сделать нехилую петлю, вернуться 7 км до единственной тут бензоколонки, и взять вверх, по направлению на Пеокар.

В каждой деревне свой тибетский монастырь и своя ступа. Ступы здесь можно встретить повсеместно - скромные белые посреди огорода, над обрывом, или полуразрушенные пепельные чортены из камня в лесу.

Часть дороги выдолблена в скале. Здесь женщины носят камни на голове, значит это кому-нибудь нужно?

На той стороне Кейлонг представляет психоделическое зрелище: массивные стены гор, подпирающие небо, у их подножия скопление домов перед террасными полями, которые заканчиваются резким обрывом. Кейлонг как-будто стоит на своем плато над рекой, как высоченный именинный торт с кремовыми розочками-домами. Нереальная картинка!

Дорога заканчивается местечком Пеокар. Бросаем моц и лезем в гору по пыльному склону в местную гомпу школы Друкпа Кагью. Здесь как заброшенный город из снов про Ло Монтанг. Расписные двери монастыря плотно закрыты, но немного усилий и они, распахиваясь, приглашая нас войти. В здании никого, как и в округе. Заходим в гомпу на второй этаж. Тишина. Лишь за окном тихонечко звенят колокольчики на ветру и полыхают выцветшим полотном тибетские флаги. На отполированном красном дубовом полу отражаются Будды и расписной тибетский орнамент деревянных колонн. Мы сидим не дыша.

Спустя некоторое время слышим голоса. Две лахольские бабушки недовольны, что мы потревожили покой гомпы. Пока они нас отчитывают на лахольском языке, возвращаются из деревни молодые монахини. Бабушки долго им рассказывают о наших похождениях: как мы магическим образом проникли в гомпу сквозь запертые двери и дергали за усы Гуру Ринпоче на алтаре. Монашки поулыбались и напоили нас чаем с крендельками в монастырской кухне. Чай придает некую законченность, причастность, чувствуешь себя уже не туристом, а путником.

Дикой собаке три версты не крюк. Попетляв по пыльным серпантинам, и забравшись вверх на 3500 м, мы достигли Корданг гомпы. Симпатичный монах в широкополой шляпе и с бубль-гумом за щекой тут же распахнул нам двери и впустил в богато-украшенный медитационный зал. На полу мрамор, на стенах бордово-зеленые росписи; за стеклом алтаря статуи держателей линии Кагью - Марпа, Миларепа, Гампопа и портрет главы Друкпа Кагью. Торжественно, но не так по-домашнему как в Пеокаре.

На небе собираются тучи, натягиваю непромокаемые штаны и куртку. Пора спускаться.