Вход Peгиcтрaция
Путеводитель Форум Блог Новости Отели Маршруты Консультации Страховка   Реклaма Контакты

Pallavi › Поездка в Бхопал

Карма 15
Ответить
31.01.2018 05:46
Аэробус А330-200 компании "Etihad", сделав несколько кругов в ночном небе над аэропортом имени Индиры Ганди, плавно зашел на посадку и после короткой пробежки, стал медленно ехать по рулежным дорожкам аэродрома к терминалу. Через несколько минут, всех пригласили на выход, сразу, как только вошла в здание терминала, почувствовала теплый и влажный воздух с особым запахом, как его еще называют, запах Индии. Особый такой терпкий аромат-смесь пряностей, дыма от костров, запаха канализации и горячего асфальта. Запах, который всегда заставляет волноваться и чувствовать радость от встречи с Родиной, со страной, где тебя всегда любят и ждут. Ну, вот я опять дома! Это уже мой третий визит сюда.

Паспортный контроль, пожилой офицер миграционной службы поставил штамп в паспорт и с улыбкой произнес: «Добро пожаловать мадам в Индию, надеюсь, Вам у нас понравится». Чувствую, что мне в этом году несколько раз придется посетить Индостан. Иногда с ностальгией вспоминаю свой самый первый визит в Дели вместе с мамой, это был 1995 год, мне тогда было всего 13 лет, но та поездка стала переломным моментом в моей жизни. Я обрела новых друзей, познала индийскую культуру, такую родную и такую далекую, впервые попала на богослужение и пуджу в индуисткий мандир.

Во второй раз я приехала сюда в 2013 году, чтобы наконец-то найти своих теток Лейлу и Наргиз, которые иммигрировали в Индию ещё в середине 80-х годов 20-го века. Предыстория до банальности простая, в те годы мы жили в столице республики Таджикистан городе Душанбе, и у нас весьма популярны были индийские фильмы, народ валом шел в кинотеатры. Видимо любовь сестер моей мамы к индийским фильмам, переросла в любовь уже к самой Индии, а не любить ее нельзя, и всеми правдами и не правдами они стремились выйти замуж за индийцев, и как ни странно это у них получилось. Только мужья у них, как потом выяснилось, были вовсе не миллиардеры, а очень даже среднего достатка, в период 1990-1998 годов мама часто ездила в Индию, навещала сестер.

А потом в связи с общемировым финансовым кризисом поездки сошли на нет, а вскоре и вообще пропала связь с ними, перестали писать и звонить. Но, в начале 2011 года, мне случайно удалось связаться по электронной почте с моей тетей Наргиз, а через неё уже узнала телефон моей делийской подруги Ренуки, и мы стали переписываться, оказалось что Наргиз живет с мужем в городе Панвель в штате Махараштра. Дети уже взрослые, живут отдельно. А Лейла еще в 2006 году переехала в Пакистан со своей семьей. Все это и привело к тому, что я поехала опять в Индию, но в Панвель к сожалению уехать не смогла, уже в Дели почувствовала себя плохо, то ли сказалась страшная жара, то ли еда плохая попала, но факт остается фактом, в том году я вернулась домой ни с чем.

Но в этот раз, надеюсь все пойдет по плану, тетя Наргиз меня ждет, все что мне нужно, это купить билет на поезд до Мумбая, а там до Панвеля можно доехать на автобусе или электричке. Купить билет? Это же Индия, здесь приобретение билета всегда приключение и лотерея, за 2 месяца до отправления, билетов уже может не быть. Но остается вариант купить билеты по туристической квоте или по квоте таткаль. Посмотрим, что получится. Зал прилета IGI аэропорта, 2 часа ночи. До открытия метро еще целых 4 часа, но можно поехать и на такси, но решила не рисковать. Тетя строго настрого запретила до рассвета выходить из здания терминала, потому что криминальная обстановка в Индии весьма удручающая. Поэтому до утра придется ждать. Всего за месяц до моего приезда, в Дели прогремели три взрыва: один в торговом центре и два на автобусных остановках, погибло больше 50 человек. Как сообщали в новостях, теракты были устроены пакистанскими моджахедами.

Как же я не люблю ждать вот так вот в аэропортах или на вокзалах, от нечего делать слоняюсь по терминалу туда сюда, и даже подсчитала, если 6 раз пройти до конца здания и обратно, то на это уходит ровно 55 минут. Нашла АТМ и сняла наличных денег в рупиях, карточка от Альфа-банка порадовала - комиссия весьма умеренная. Пообедала в кафе, купила две масаладосы и масала чай. Новый терминал аэропорта намного лучше и просторнее старого, того в который я прилетала еще в далеком 1995 году, очень прохладно, просторно, народу мало, много мест, где можно посидеть или даже полежать, слева линии со стойками регистрации, а справа 10 выходов-входов, на посту каждых ворот дежурят солдаты, чтобы попасть внутрь терминала, нужно показать распечатку билета, и соответственно если выйдешь из здания, то обратно уже не впустят. К пяти часам утра уже достаточно рассвело, и я решила не ждать открытия метро, а доехать до Мейн базара на припейд-такси, оплатила квитанцию в киоске, вышла на улицу и стала искать черно-желтый Maruti Suzuki под табличкой 17, нашла не сразу, это оказалось в конце дороги, у шлагбаума. Дороги в раннее утро почти пустые, прохожих и машин мало, и еще не так жарко, как будет ближе к обеду. Выехали на шоссе Гургаон - Дели, проехали мимо стадиона и президентского дворца, утопающего в густой листве деревьев, обогнули по кольцевой улице знаменитые ворота-арку Индии, въехали на Канноут плэйс, с его круговыми дорогами и круглыми зданиями в виде отдельных блоков, построенные еще англичанами. Канноут плэйс или сокращенно C.P. финансовый и культурный центр нового Дели. Здесь располагаются важные государственные и финансовые учреждения, банки, торговые представительства, туристические агентства. Вся дорога заняла не более 25 минут, вот и родной Мэйн базар, помню когда в прошлом году приехала сюда, то мягко говоря удивилась, если в 90-е годы я его видела в виде очень узкой улицы, где едва две арбы могли разъехаться, а сейчас легко в два ряда машины проедут. Улицу расширили, снеся часть домов, а часть просто укоротив. Мэйн базар стал широким до самого перекрестка Туути чоук! Что сказать, хорошо конечно. Интересно, а как изменились за это время дворы Пахарганджа? Попросила водителя остановиться поближе к мосту Гупта роад, и пошла к улице Арья нагар, пройдя пару сотен метров, нашла подходящий отель, и не смотря на раннее утро, он уже был открыт, менеджер встретил меня лучезарной улыбкой, сказал что осталась последняя комната за 300 рупий в сутки. Расплачиваюсь за сутки, беру ключ и иду в номер: гостиница так себе, жужжащий вентилятор на потолке, ободранная кровать с не первой свежести постельным бельем, но главное что в туалетной комнате есть вода, пусть только в одном кране, но нам и этого достаточно. Надо как минимум до вечера как следует выспаться, а потом решать, что дальше делать, как никак я не спала больше суток. Сначала чуть не опоздала в аэропорт, когда вылетала из Ашхабада, в Катаре просидела шестнадцать часов, и уже из Катара перелет в Дели. Специально для отелей и поездов, я всегда вожу с собой кусок материала, что бы стелить поверх гостиничной постели, поэтому мне без разницы чистая кровать или не очень. Когда ставила телефон на зарядку, то заметила, что пришло СМС от банка, о том, что моя карта заблокирована. Опять эти сюрпризы, ведь уже было так, когда снимаешь деньги за границей, банк в целях безопасности блокирует карту. И позвонить нет возможности. Остались только две дебетовые карты, но как они будут в Индии работать? Неизвестно. Почему-то долго не могу уснуть, за окном начинают орать торговцы, визжать дети, сигналить машины и мотоциклы, очень шумно в комнате. Проснулась ближе к 7 часам вечера, и выйдя на улицу нашла велорикшу и попросила отвезти меня на Мэйн базар, не люблю велорикшы, в них не удобно ездить, трясет на всего кочках и ухабах этот трайсикл, и то и гляди свалишься, но зато дешево, через 5 минут я уже была на месте, заплатив всего 20 рупий рикше.

Вечером Мэйн Базар самое веселое место в районе, торговля в самом разгаре, толпы народа, детей, нищих, и иностранных туристов с фотоаппаратами. Вся улица сверкает в сумерках огнями рекламы отелей и магазинов. Каждый торговец что-то тебе кричит, хочет чтобы ты зашла в его в магазин, турагенты кричат из своих офисов, нищие сидят и просят подаяние, святые садху в хлам обкуренные марихуаной сидят на обочинах дороги и дымят чилимом.

Я очень люблю это место, тут можно гулять часами, столько всего интересного. И запахи, всюду запахи: запах свежих чапати из лавки, а здесь сразу сменяется на терпкий запах специй, а у следующего прилавка уже пахнет тибетскими благованиями.

Вот в этом магазинчике продают свежевыжатый тростниковый сок, который выжимают из бамбука прямо при вас, старая чугунная соковыжималка или по другому гэндэса с огромными чугунными колесами, приводится во вращение через ремень старинным двигателем. Мальчик лет двенадцати, ловко хватает стебли и толкает их в валки, стебли раздавливаются валками и в подставленную алюминиевую кружку течет желтый сладкий сок, с вкусом залежалых тряпок.

Я всегда смотрю на это с замиранием сердца, у машины нет никаких защитных кожухов, одно неловкое движение и можно попасть под вращающиеся колеса, а чуть замешкавшись при подачи бамбуковых стеблей, может затянуть туда и пальцы вместе со всей рукой! Да наверное часто, такое бывает.

Тростниковый сок стоит 10 рупий за стакан, но в день лучше не пить больше двух стаканов, иначе может быть расстройство желудка.

А как пекут чапати? В этой лавочке, пожилой индиец выпекает чапати-лепешки на воде и соли, а помогает ему похоже его сын-мальчик лет 13-14.

Вот хватает быстрым движением шарик теста и одним махом раскатывает его скалкой в тонкий блин и сразу кидает на огромную сковороду, которая стоит на столике с колесами, блин тут же раздувается, превращаясь в шарик, внутри воздух, а торговец ловко его подхватывает и переворачивает. Потом когда чапати хорошо прожаривается, то из шара снова превращается в лепешку, минута другая и чапати готово.

Столик с приделанными к нему велосипедными колесами, в нижней части газовый баллон, а на самой столешнице газовая горелка и огромная сковорода-блюдо. Значит этот человек, прикатывает свой стол-пекарню из дома сюда, каждый день, а судя по конструкции колес и фактуре дерева, ему это сооружение досталось от отца или деда.

Велосипедные колеса, металлические части и спицы очень старого образца, я такие видела только в мотоциклетном музее, такие давно не выпускают.

И сам стол, из темного дерева, с резьбой, сразу видно что вещь старинная и добротная.

Иду по Мэйнбазару, солнце уже зашло, но очень жарко и душно, градусов 35 по Цельсию не меньше, да еще и влажность высокая. Захожу в свой любимый ресторан, официант сразу меня узнал, видать запомнил мой приезд в Дели в прошлом году. Спросил как дела, на долго ли в Индию опять, я сказала, что наверное надолго, в отпуск.

Заказала ведж бирияни и масала чай с самосой.

После обеда сразу пошла на железнодорожную станцию. Нужно купить билет в Бхопал, там надо будет встретиться с человеком по имени Аджай, который может помочь с закупкой материала и медикаментов, для перевозки всего этого в Россию.

Решила в кассе не стоять, а поднялась в резервэйшн офис на втором этаже, подошла к терминалу, получила токен с номером, впереди меня еще 3 человека. Пока ждала, заполнила формуляр, где нужно указать номер поезда, дату, время, желаемое место и имя с фамилией. В офисе хорошо, прохладно, работают кондиционеры. Подошла моя очередь, я отдала менеджеру формуляр и, о чудо, билеты в Бхопал есть на завтра, на два часа дня.

Вышла из здания вокзала и пошла обратно в отель. По дороге решила заглянуть в Ватершуул, место где молятся и раздают еду.

Здесь можно заказать отдельную пуджу. Зашла, постояла у статуй богов и на выходе из зала в коридор вдруг подбегает индианка и бросается меня обнимать! Вот это неожиданность.

Хочу заметить, что эту миниатюрную женщину, я встретила в свой приезд в Дели в прошлом году, я сидела на ступеньках у Ватершуул и пыталась с телефона подключиться к wi-fi соседнего отеля. А она стояла, облокотившись на перила, а когда увидела меня, то подошла и села рядом и заглянула мне в телефон. Поговорить с ней не получилось, она не могла произнести ни одного внятного звука и меня тоже не понимала.

По видимому, она или немая или глухо-немая.

Потом когда я уходила, она жестами показала, что очень рада была встрече со мной. И вот сейчас спустя год, она меня узнала и бросилась обнимать, как будто я самый родной человек для неё, мы немного пообщались, я показала ей картинки в планшете, рассказала немного о себе, а вот кто она? Я сперва думала что она работает в Ватершуул, но нет, сейчас когда я поднималась по лестницы, она спала на полу парапета, а пока я молилась, она проснулась. Что еще можно сказать? В целом впечатление она оставила положительные. Я думаю, она бездомная, если постоянно обитает в Ватершуул.

На следующий день, пришла на вокзал примерно за час до отправления поезда, пока искала путь с которого поезд отправляется, закупилась в станционном кафе самосами и бутылками с водой. Поезд прибыл с опозданием всего на 30 минут, что не могло не радовать. Класс вагона у меня был слипер, так что все 13 часов, что заняли путь от Дели до Бхопала, пришлось терпеливо переносить сорокаградусную жару, народу было очень много, главным образом мусульманские семьи и Шриланкийские студенты, едущие на каникулы домой. В половине четвертого ночи прибыли на станцию Бхопал Джанкшэн, я перейдя привокзальную площадь, сразу зашла в первый же отель у поворота, администратор равнодушно спросил: какой номер хотите? Эйси или нон эйси? Беру нон эйси, за 850 рупий в сутки, что весьма дорого. Можно было найти и за 200-300 рупий, но сейчас ночь, и гулять по темным улицам в незнакомом городе небезопасно. Моя комната находилась на крыше, в гостинце три этажа и третий этаж одновременно является крышей, при этом крыша не имеет парапетов, так что придется ходить очень аккуратно, что бы не слететь вниз. Комната большая, с огромной двухспальной кровать и на редкость чистыми простынями, в окне здоровенный десерт-кулер, очень шумный, но так как было жарко и потолочный вентилятор помогал мало, пришлось его включить. Утром стала звонить Аджаю, но он мне сказал что срочно уехал в Гвалиор к родителям, и будет только завтра, поэтому сегодня пойду и погуляю по городу. В Бхопале еще более жарко, чем в Дели, мостовая настолько горячая, что обжигает ноги даже через толстую пробковую подошву обуви, погуляв по улице всего с полчаса, моментально обгораешь. Хотя в последующие годы я уже не обгорала, так как видимо выработалось достаточно меланина, в этом плане мне повезло что мои корни из Азии, а вот русским приходится тяжело в отличие от меня. Но воздух в городе в целом более сухой, и жара переносится легче, чем в северной Индии. Дошла до продуктового базара, купила фруктов, потом зашла в магазин мобильной связи, пополнила баланс телефона. Народ на улице абсолютно не приставучий, совсем не то, что в Дели, где каждый пытается тебя схватить за руку и затащить в свой магазин, тут ходишь по городу и никому нет до тебя дела. На базаре попалась швейная мастерская, решила заказать себе новый сальваркамиз, выбрала материал желто-черного цвета, сказали что будет готово завтра.

В Индии настолько жарко, что ходить в той одежде, в которой мы ходим в России или Казахстане, тут совершенно нереально.

Нужна одежда исключительно из хлопка, типа сальваркамиз или традиционное сари.

Мне показалось, что в Бхопале мало растительности, местами сплошной бетон и мрамор и воздух такой горячий, что при вдыхании чувствуется, как воздух обжигает нос и легкие.

Приходится смачивать дупату водой и заматывать нижнюю часть лица и так становится дышать более-менее комфортно.

Вечером опять позвонила Аджаю, и оказалось, что он и завтра не приедет. Собственно я этого и ожидала, никогда нельзя надеяться на местных.

Впрочем для меня не проблема, закуплю материал в известном месте на Чандни чоук, хоть это немного и дороже будет.

На следующий день решила съездить на завод Юнион Карбайд. Ведь как говорится, если вы не видели Юнион Карбайд, то вы и в Бхопале не были.

Да здесь есть красивейшие озера, но мне-то что до озер?

Я и в Киргизии могу съездить на озеро Иссык-куль. А вот предприятие посетить стоит обязательно.

Ведь Бхопал известен на весь мир, случившейся здесь крупной катастрофой 3 декабря 1984 года: когда на химическом заводе американской компании Union Carbid по производству удобрения «Севин», произошел выброс в атмосферу шестидесяти тонн ядовитого газа «метилизоцианата», облако накрыло несколько гектаров городской территории, в основном трущобные районы возле железнодорожного вокзала.

Официально, в день трагедии погибли около двенадцати тысяч человек, но сколько на самом деле, точно никто не подсчитывал.

Утром 3 декабря 1984 года, все улицы и переулки были усеяны мертвыми телами людей и скота, все госпитали города были переполнены, а пациенты с симптомами отравления всё поступали и поступали.

Руководство компании сразу не поставило в известность врачей, какого именно газа произошла утечка и поэтому врачи по началу думали, что люди отравились хлором или аммиаком, и не могли оказать правильной помощи.

Те, кто не умерли непосредственно в облаке газа, умирали позднее, от отека легких.

Никто за эту трагедию наказания так и не понес, приезжал из США владелец фирмы, распорядился выдать нескольким десяткам пострадавших по 40 долларов на руки в качестве компенсации, и уехал, при этом его тщательно охраняла индийская полиция и армия, что избежать самосуда и расправы со стороны народа.

Но завод после этого случая прекратил работу, и теперь его заброшенные цеха стоят и постепенно разваливаются, а оборудование ржавеет.

«С тех пор, дата 3 декабря отмечается во всем мире как день Бхопала или день Бхопальской экологической катастрофы.»

Еще в позапрошлом году, когда я планировала свою поездку и наконец-то прибыла в Индию, то первой точкой, которую я решила посетить и посмотреть, стал Бхопал и завод Юнион Карбайд.

Возвращаюсь в отель, менеджер спрашивает, буду ли я продлять номер еще на день, говорю что да, конечно буду. Дорого, но а как иначе посмотреть завод завтра?

Поднимаюсь по лестнице в свою комнату, на крыше напротив двери сидит чистильщик обуви, ловко орудуя щеткой чистит башмаки другому постояльцу, который сидит тут же и ждет.

Чистильщик спрашивает и меня, не надо ли почистить обувь, я говорю, что нет, не надо, спасибо.

Вчера его здесь не было, значит приходит в отель не каждый день, рядом с ним стоит нехитрый набор: деревянный сундучок, внутри которого набор различных щеток, обувных кремов и спреев в баллончиках.

При этом открытая крышка сундучка является как бы столиком, на котором он и чистит обувь.

Зайдя в номер, скорее включаю вентилятор и десерт-кулер, жара неимоверная. Звоню Аджаю, так и есть, ближайшую неделю его не будет в городе, так как уехал в Гвалиор к родителям.

Ночью два раза просыпалась от того, что кто-то бегал по по моей комнате и шуршал, я сразу включала свет, и это оказывалась крыса, которая сразу при виде света бегом заскакивала на десерт-кулер и через щель между корпусом агрегата и оконной рамой выскакивала на улицу.

Милые крыски, ну меня они не трогают и я их тоже не буду трогать.

На утро, встав пораньше и пообедав в кафе при отеле, беру на улице тук-тук и прошу рикшавалу отвезти меня в район Юнион Карбайд, сторговались всего за 50 рупий.

И минут через 15 я была на месте, сказать что район застрял в своем развитии в начале 20-го столетия, это ни сказать ничего. Всем домам и зданиям здесь не менее 100 или даже 150 лет, вероятно построены еще при англичанах, очень много трущобных домов из глины и известняка, наспех сооруженных.

Само предприятие видно издалека и сразу узнается, по ржавым металлоконструкциям за высоким кирпичным забором.

Да завод давно не работает, но при этом охраняется, у центральных ворот, есть будка проходной, и даже дежурит охранник! Сидя на пластиковом стуле, у двери будки, раскуривает что-то в ложке, подогревая её снизу свечкой.

Рядом с ним, стоит старая английская винтовка, образца 19-го столетия.

-Наместе! Говорю...

-Намасте Джи! Слушаю Вас мадам... (На хорошем английском ответил охранник)

-А как бы мне посмотреть завод изнутри. Погулять по территории?

-Ой, да нет ничего проще: обратитесь к начальнику полиции Бхопала и скажите, что хотите осмотреть завод. Обычно никому не отказывают, ну может быть придется дать пару-тройку сотен рупий и все дела.

Вчера приезжали израильтяне, долго гуляли здесь, знаете мадам, сейчас экологический туризм очень популярен...

-Вы откуда?

-Из Казахстана...

-Как вас зовут?

-Паллави...

-Очень приятно, а я мистер Сурешь. А я думал поначалу, что вы из Непала, или Бенгалии, просто у вас очень ярко выраженная бенгальская внешность.

-А что это у вас в ложке?

-Смесь трав, в основном гашишь, хотите попробывать? Хорошо тонизирует.

-Нет спасибо. А разве это легально?

-Мадам, я всю жизнь это курю, и многие это делают, просто это хорошо, снимает стресс, и все что нужно, так это свечка и ложка, если нет ложки, то сойдет и кусочек алюминиевой фольги, кладете шарик в ложку и с минуту-другую греете свечкой и вдыхаете пары.

Обратите внимание в поездах, автобусах, потеки парафина присутствуют во многих местах...

Только молодежь сейчас часто использует химический синтетический чильм, это верная смерть, убивает после нескольких затяжек. Человек от него становится неадекватным.

Никогда не берите синтетику, только натуральный чильм.

-Нет, спасибо, меня это не привлекает.

-Хотите стакан холодной воды?

-Нет спасибо, я пожалуй, пойду дальше...

-Всего вам хорошего мадам.

Иду не спеша дальше, по улице вдоль ограды завода, метров через четыреста завод кончается, и начинаются трущобы, я сворачиваю на улицу вдоль которой расположился не большой овощной базар.

Прохожу мимо двухэтажных кирпичных зданий без окон, в одном из них похоже швейное производство, из окна второго этажа каждые 10-15 секунд выкидывают на дорогу огромный сноп тряпичных отрезок и спутанных ниток, на дороге уже целая гора из тряпок образовалась.

На другой стороне дороги стоит грузовик «Тата» и двое мальчиков-грузчиков лет 12-ти собирают тряпки и грузят в кузов машины.

А мне чтобы пройти дальше, надо преодолеть эту пирамиду из тряпок, но с первыми шагами начинаю увязать в ветоши.

А сверху начинает мне на ноги сыпаться еще больше тряпок, грузчики смеются и показывают, что нужно обогнуть кучу по желобу канализационных стоков, что я и делаю, и метров двести аккуратно иду и балансирую на узкой полоске из бетонных плит, уложенных вдоль дороги.

Пройдя базарчик фруктов, попадаю на рыбные ряды, тут со всех сторон люди продают рыбу, выложив прямо на газеты, постеленные на мостовую. Тучи мух и вонь от рыбы, что хочется поскорее убежать оттуда.

Интересно, а откуда в Бхопале столько рыбы? Неужели из озер?

Чтобы быстрее выйти на центральную улицу и поймать тук-тук или сесть в автобус, решаю пройти напрямик через маленький парк возле индуисткого мандира.

Запах разлагающейся рыбы сменяется вновь на запах выхлопных газов, краски из мастерских у дороги и дыма от костров,а вот и автобусная остановка.

Через дорогу, пожилой индиец гладит на столике прямо возле дороги одежду, гладит старинным утюгом, утюг не электрический, а на углях. Подхожу к нему и спрашиваю, какой автобус идет до вокзала.

Старичок почти не говорит по английски, хорошо я более-менее понимаю на хинди, из его объяснения выясняется: что до вокзала по этой улице идут все автобусы, ехать можно на любом.

Тут как раз подъехал маленький городской автобус, зашла, заплатила кондуктору пять рупий. Автобус тащился очень медленно по узким кривым улочкам старого города, но через полчаса была уже на железнодорожной станции.

Теперь хочу купить билет на завтра до Дели. Поеду в Мумбаи из Дели, а не из Бхопала.

А купить билет в Бхопале оказалось не так просто, оказывается просто так в кассу не подойдешь и не купишь, надо бронировать заранее, а для того, что бы обратиться в кассу для бронирования билетов, надо получить токен очереди. Вот как это делается, в зале касс стоят специальные автоматы, туда нужно сунуть руку и там сканируются отпечатки пальцев и после этого автомат выбивает токен, к тому же сверху еще и видеокамера стоит.

Естественно мне не хотелось таким образом светиться, и тем более оставлять в ихней базе отпечатки пальцев.

Побродив по перрону пару часов, заметила над одной из дверей надпись "Специальный станционный ассистент!"

Решила подойти к нему и попросить помочь мне купить билет, и как не странно это сработало: офицер позвал другого офицера из персонала вокзала, а тот повел меня к кассам через служебный вход, и мне там прямо и оформили билет без всяких очередей за 340 рупий, на "Dakshin Express" .

На другие поезда сегодня мест не было, одно неудобно, поезд прибывал на станцию Хазрат Низамуддин.

Иду обратно к отелю, когда вышла с платформу на территорию у пассажирского здания, то увидела крайне интересный «спектакль», какой-то нищий в лохмотьях стоит перед входом в вокзал, а ему что-то со злостью говорит полицейский. А потом, как долбанет его по спине бамбуковой палкой, а потом еще и еще, но бродяга не уходит, полицейский еще и еще раз его охаживает палкой, а тот стоит и что-то бормочет.

Наконец-то я понимаю, в чем дело, у этого бродяги все лицо и руки в засохших, а так же частично свежих кровоточащих струпьях, нос почти сгнил, один глаз не открывается от огромной корки наростов - да это же лепра! Это прокаженный! И полицейский правильно делает, что гонит его прочь от вокзала, нечего ходить и распространять заразу. В конце концов, прокаженный под ударами палки полицейского удаляется с привокзальной территории.

Вернувшись в номер отеля, пытаюсь дозвониться до банка в Москву, но не получается, минута разговора стоит 45 рупий, а там надо ждать ответа оператора.

Решаю забить на это. Денег мало конечно остается, но тетя обещала помочь.

У её мужа оказывается в Дели есть знакомые, надо к ним обратиться, они дадут взаймы, а потом когда вернешься домой, то вышлешь им через Вестерн Юнион.

Пока не подошло время отъезда, решила сходить пообедать в Панджаби Дхабу, что в конце привокзальной улице.

Не спеша шла по брусчатке, ничего не опасаясь, и вдруг один из камней под ногой провалился, и из под него на меня выплеснулась черная вонючая жижа! Хорошо, что в лицо не попало, а только ноги облило.

Все понятно, здесь засорилась канализация, и нечистоты растекаются между камней брусчатки.

Быстро возвращаюсь в отель и стираю одежду. Сушить не надо, при такой жаре на улице, одежда высыхает прямо на теле за 5-10 минут.

И только потом снова иду в Дхабу, пообедав, возвращаюсь в отель, расплачиваюсь за номер и иду на вокзал.

Поезд опоздал с прибытием в Бхопал на 1,5 часа, в билете значился номер вагона 39, я пошла вдоль состава и стала искать свой вагон, дошла до конца поезда... последний вагон номер 14, а 39-го нет!

И в этот момент поезд тронулся, стоял всего минуты 3-4, что же делать? Оставаться в Бхопале желания не было, и я захожу в этот последний 14-й вагон, а вагон оказался Дженараль классом, с одной стороны половина багажный, а вторая половина не плацкарт, а просто сиденья как в пригородной электричке и народу человек двести, не меньше!

Сидят в тамбурах, на полу, на сумках и мешках, на верхних багажных полках по 2 или 3 лежат индийцы. Я кое-как протиснулась в середину и так стояла около часа, потом одна пожилая индусская пара предложили мне сесть на край сиденья, сами немного подвинувшись.

Дальше так и ехала, люди заходили, выходили, то свободнее в вагоне становилось, то совсем тесно, в конце концов мне досталось отдельное место у окна, можно было хотя бы ноги вытянуть, и немного поспать, но когда проснулась, то увидела что на ноги мне положили свои головы двое индийцев - вместо подушки.

Ночью было уже не так жарко, да и вентиляторы в вагоне спасали.

Раз пять пришлось покупать бутылки с водой, постоянно пить хотелось.

Наконец-то в 4:20 утра прибыли на вокзал Хазрат Низамуддин.

За время, проведенное в поезде, сильно устала и жутко хотела спать, взяла рикшу и попросила отвезти меня на Пахаргандж.

Рикша запросил 400 рупий, и не хотел торговаться, ну да ладно, спать хочу.

Пока ехали, водитель спросил, из какой я страны, на что я ответила, что из Афганистана (не люблю такие вопросы), а он говорит, что я не похожа на афгани, скорее на итальянку, ну пусть думает что хочет.

Приехав на место, иду в заранее выбранный отель, закрыто, ведь 5 утра, через стеклянные двери вижу клерка спящего на полу, стучу, клерк просыпается, впускает меня, прошу комнату, он дает мне ключ, но оплату не требует, потом можете оплатить.

Оказавшись в номере, скорее принимаю душ - и быстро засыпаю.
Main Bazar-Tooti chouk
Main Bazar-Tooti chouk
Tooti chouk вечером
Tooti chouk вечером
Из окна поезда
Из окна поезда
Перрон на станции Бхопал Джанкшэн
Перрон на станции Бхопал Джанкшэн
Привокзальная площадь в Бхопале
Привокзальная площадь в Бхопале
В вагоне Дженераль класс
В вагоне Дженераль класс
Дженераль класс
Дженераль класс
Перрон вокзала Хазрат Низамуддин
Перрон вокзала Хазрат Низамуддин
Дорожный пейзаж
Дорожный пейзаж
Фото 10
Фото 10
Завод
Завод
Okane9 ж
Карма 30
Ответить
1.02.2018 19:36
Здорово! Окунулась в свою Индию. Надеюсь, будет продолжение.
Карма 15
Ответить
14.02.2018 04:26
Настало утро. И первая мысль о том как разблокировать карточку, а для этого надо дозвониться до банка, но на этот раз через скайп. Спускаюсь из номера вниз, портье увидев меня, заулыбалсся и сказал: "Гууд мониин мадам", я тоже поприветствовала его на хинди.

11:30 минут, скоро время ланча, нужно дойти до Мэйн базара, и пообедать в ресторане на крыше одного из отелей, а там хороший wi-fi и можно дозвониться до банка.

Приехав ночью, я остановилась в недорогом отеле на улице Арья нагар, и эта дорога намного уже и грязнее Мэйн базара. С обоих строн улицы много мастерских и хозяйственных лавочек. Чтобы народ не пялился, натягиваю на лицо дупату и иду не спеша: мимо проносятся мотоциклы и мотроллеры, рикшы, снуют торговцы со столиками-тележками, на которых разложены овощи. А вот и Кутаб роад, тут можно взять велорикшу за 20 рупий и доехать до Туути чоук. А вот один уже сам направляется в мою сторону-спрашиваю: "Туути чоук, китна? Отвечает: "Всего 30 рупий". Нет говорю, давай за 20? Тиике! Я конечно понимаю что они зарабатывают на жизнь тяжелым физическим трудом-попробуй целый день покрутить педали на сорокаградусной жаре... Но все таки, обманывать не надо, они что думают я не знаю сколько здесь стоит доехать Мэйн базара? Трайсикл очень не удобен для поездок, то и гляди свалишься с него, но проехать до ближайшего перекрестка вполне себе годится и недорого. Рикша ловко ливаровал между другими трайсиклами и мотоциклами,при поездке надо крепче держать сумку, а то бывает выхватывают прямо из рук, проезжающие мотоциклисты-воровство здесь на каждом шагу. Рикша притормозил, пропустив рейсовый автобус и завернул на право к стоянке рикшей сразу напротив ворот железнодорожной станции, я расплатилась и пошла искать кафе почище и с хорошим интрнетом. Здесь со всех строн одолевают торговцы и зазывалы в дешевые кафе, но в этих заведениях у Кутаб роад лучше ничего не есть, много здесь людей травятся, да и еще в мой первый приезд, тетя меня предупреждала ничего здесь не покупать. Лучше пройти подальше немного, зато будет надежней и безопасней для здоровья. Очень достают продавцы очков и флешек, ну очки нам не надо, а вот флешки здесь я больше не куплю. Так как в свой предыдущий приезд купила флеш-накопители у двух разных торговцев и не одна из флешек не заработала, я удивленная таким фактом, разобрала флешку. И оказалось, что внутри полностью отсутствует микросхема, только корпус и USB разъем! Муляж? Думаю, они скупают где-то брак и неликвид и здесь продают. Интересно, а им по щам ни разу не давали за это? В этот момент мои размышления отвлекает одно событие: немного впереди меня останавливается мотоцикл с двумя полицейскими, и вдруг оба полисмена начинают не слезая с мотоцикла ладонями лупить по сидящим мальчишкам в кузове трехколесного велосипеда, выкрашеного ярко-зеленой краской. Ребятня соскакивают с трайсикла и отбежав на безопасное расстояние смеются, а полицейский не обращая более внимания на них, начинает куда-то звонить по мобильному. Тут я наконец-то понимаю что случилось: судя по всему, эти подростки где-то недалеко угнали этот трайсикл, а хозяин заявил в полицию, ну а полицейские, хорошо зная этот район поехали искать и нашли. Согнали воришек и теперь звонят владельцу, чтобы он забрал свое транспортное средство.

Не спеша, дошла до Туути чоук, поднимаюсь на третий этаж ресторана, в узком корридоре с лестницей развешаны костюмы для "танца живота"-на первом этаже магазин танцевальной одежды, продавец складывает ладони и приветствует, на втором этаже кухня, повар увидев меня, тоже приветсвует: "Намасте мадам"! Ну вот и третий этаж и собственно сам ресторан, пока на такой жаре вскарабкаешься по лестнице, по которой по идеи нужно на четвереньках взбираться из-за крутизны ступеней, то помереть можно. Совершенно обессилив, плюхаюсь за дальний столик у перил, откуда открывается хороший панорамный вид на весь Мэйн базар. Официант приносит меню в кожаном переплете, я прошу его включить вентилятор над столиком. Спрашиваю пароль от wi-fi, кстати здесь ловится сразу несколько сетей. Выбрав в меню эгг бирьяни и кардамон ти, чтобы скоротать время пока принесут еду, начинаю заниматься планшетом. Wi-fi работает хорошо, сейчас позвоню в банк, дозвонилась быстро, но при разговоре с оператором банка, потребовалось назвать кодовое слово. А я его не помню и не записала, кто же знал что такая ситуация возникнет. А без этого карту отказываются разблокировать. Похоже ситуация действительно не из приятных. Надо было запасную карту иметь.

Много позднее я узнала, что банк блокируя карты, таким образом страхует себя от возможных убытков на случай кражи денег. Поясню в чем суть: в России и Казахстане, да хоть на Украине или Белоруси соответсвующие люди ставят на банкомат так называемый "скимер"-устройство которое считывает данные с вашей карты, когда вы её вставляете в банкомат. Затем делается дубликат карты, и где-нибудь в странах азии деньги снимаются в банкомате. Поэтому если вдруг произошло списание денег в одной из подозрительных стран, а Индия именно такая, потому что здесь большинство банкоматов работают только с магнитной полосой на карте, а не с чипом. То банк сразу блокирует карту. И здесь в один прием можно снять не более 10-25 тыс. рупий, то ущерб минимизируется.

Но что мне сейчас-то делать? Звоню тёте в Панвель, объясняю ситуацию, она говорит что не сможет пока помочь, так как с мужем в данный момент не в Индии, а в соседней Малайзии, но скоро приедут. Минут через десять, тетя мне сама перезвонила и сказала, что бы я попробывала встретиться с её кузинами Сандией и Нехой, они могут дать мне денег столько, сколько нужно. Ведь ты помнишь Сандию? Да как же не помнить, то далекое лето 1995 года... Так вот, говорит тетя: "Отец Сандии работает в секретариате Дели. Неделю можно пожить у них дома. Потом приедешь к нам в Панвель, прямо сейчас приезжать не нужно, так как мы с мужем задерживаемся на некоторое время в Малайзии, телефон кузины напишу в СМСке". В это время появился официант-непалец с тарелкой бирьяни, сказал что чай будет готов еще минут через десять.

Закончив с обедом, и не спеша попивая чай, пытаюсь дозвониться до Сандии. И на мою радость она ответила, говорит, что тетя уже предупреждала о моем приезде, но она сейчас находится в городе Чандигарх, проходит обучение в железнодорожной почтовой службе и вернется в Дели, только после завтра. Я спросила её, а где сейчас Ренука? Оказывается где-то в Мумбае, но если что, то можно и встретиться. Допив чай и расплатившись с официантом, выхожу на Туути чоук.

Очень жарко, но решила прогуляться до Миссии Рамакришны, что в конце улицы, и заодно посмотреть материал-что почем. Если кто не знает, то когда идешь по Мэйн базару и сразу после Туути чоук за кафе «Кришна», располагается магазин тканей и сари, именно туда я и пошла. Продавец-сингх с радостю мне все показал и рассказал, выбор хлопка оказался очень большой, всех цветов и расцветок. Но качество меня не впечатлило, такой материал стоит только намочить начинает линять и все красить и перестает выделять краску только где-то после двадцатой стирки, превращаясь к тому времени в выцветшую тряпку. Ну и цена соответсвующая - 65 рупий за метр. Поэтому лучше съездить на Чандни чоук, там хоть и подороже, но и качество получше. Иду по улице, то и дело уворачиваясь от мотоциклов и рикш, жара и опять хочется пить, подхожу к лавочке с напитками и чипсами, покупаю литровую бутылку воды. Вода ледяная из холодильника, поэтому пить надо аккуратно, чтобы горло не простудить. Несмотря что здесь жара, простудится или подхватить ангину проще простого, именно из-за холодной воды и кондиционеров.

С девяностых годов здесь мало что изменилось, разве что построили метро, станция как раз расположена рядом с ашрамом Рамакришны. А так почти все так же, те же фруктовые и овощные ряды, куча магазинов с индийской одеждой, повсюду вдоль дороги готовят еду на передвижных столиках, запах специй, навоза, туалета. А вот и сам ашрам и Миссия Рамакришны, но мне это не интересно, для меня сейчас важнее метро! Линия метро здесь надземная, на эстакаде, и там же наверху одноименная станция «Рамакришна ашрам марк! В Дели большая часть линий метрополитена надземная, а не подземная, как в России. Поднимаюсь на станцию, в кассы очереди, причем для мужчин отдельные очереди и для женщин тоже отдельная очередь. Здесь с этим строго. Покупаю жетон до станции «Чаури базар», всего 15 рупий. Чтобы пройти к платформам, нужно пройти через контроль безопасности, как в аэропорту, сумки просвечивают на сканеры. Жетон прикладываем к турникету и проходим, жетон нужно сохранить до конца поездки и чтобы выйти, его необходимо опустить в турникет на выходе. Непонятно на какую платформу надо подниматься. Чтобы ехать в строну станции «Раджив чоук», ага вот наверное эта, точно!

Эскалаторов нет. Поднимаемся пешком на высоту пятого этажа. С платформы хорошо видна основная улица и все дома Мэйн базара, а так же ашрам. В конце платформы где головной вагон, розовая табличка «Only woman», этот вагон только для женщин, что весьма удобно, иду в конец платформы. Подъехал поезд, народу мало, а в женском вагоне вообще почти пусто. Поезда совершенно новые, едут тихо и кондиционер работает очень хорошо. После сильной жары, нырнуть в прохладный вагон, настоящее спасение, когда начинаешь чувствовать, что еще немного и просто сваришься. Нам нужно доехать до станции «Раджив чоук» и там перейти на желтую линию. Перед самым Канноут плейс поезд ныряет в подземный тоннель, да здесь линия под землей проходит, так как наверху культурно-административный центр города. Выйдя из поезда, не сразу нашла где именно переход на желтую линию, но оказалось что в самой середине станционного зала. Еще пять минут езды и я уже выхожу со станции «Чаури базар» на улицу «Аджимири гэйт роуд» и преодолевая плотную толпу народа, направляюсь в строну Хауз Кази чоук, именно так судя по карте нужно идти, что бы оказаться в той части рынка, где расположено большое количество текстильных магазинов.

И все таки дойдя до перекрестка, решила спросить у пожилой индианки, торгующей соком, а где собственно здесь знаменитый оптовый текстильный рынок? Оказывается, нужно пройти немного вглубь квартала, но вдоль улицы «Ситарам базар роуд». Однако углубившись в сторону от основной дороги, быстро теряюсь, совершенно непонятно куда идти, вот чего бы тут не помешало иметь при себе, так это компас. Проплутав целый час по узким дорожкам между кирпичными домами с магазинами и офисами, выхожу к «Дурга мандиру», а значит я иду в противоположном направлении, обратно к станции метро «Чаури базар». Но свернув еще раз в переулок, выхожу к длинному зданию с вывеской «Диина Дайаль Упадхая маркет», и похоже что здесь есть текстиль!

Далее еще час трачу на магазины, рассматривая текстиль. Стоит только остановиться у витрины, и спросить цену, как торговцы чуть ли не за руки хватают тебя и тащат в лавочку, выкладывая и показывая весь свой товар. Обойдя примерно с десяток магазинов, останавливаю выбор на двух, где достаточно качественный хлопок, по вполне сносной цене 85 рупий за метр! Это уже что-то, и перед отъездом закуплюсь именно здесь. Теперь, когда основная задача решена, можно пойти погулять, посмотреть что-нибудь, здесь где-то неподалеку располагается Красный форт и мечеть Джама Масджид...

Идя в строну мечети, выхожу на улицу «Наи Сарак» - знаменитый книжный рынок Дели. Узкая дорога, сумасшедшее движение, толпы людей, все спешат, толкаются. С обоих сторон дороги низкие двух и одноэтажные здания с плоскими крышами, и очень много офисов различных фирм, а на первых этажах книжные лавки. Здесь любые книги можно купить и даже есть букинистические магазины, где порой попадаются настоящие старинные фолианты, люблю покопаться в таких местах. Очень много молодежи, студентов. Интересно, почему поголовно все студенты и студентки в Индии носят очки? Вот подходит один высокий худой студент в очках и с очень важным видом спрашивает у продавца что-то, а тот сидя под жужжащим вентилятором, руками ест рис из бумажной тарелки. Затем вытерев пальцы о рубашку, направляется вглубь магазина и возвращается с парой книжек по геометрии в архитектуре и передает их в руки студента, а тот с таким важным видом кладет их в сумку, прямо кандидат наук или профессор, ну хотя кто его знает, может и доучится до профессора. А что в этой лавочке? Под навесом, пожилой тибетец продает очень старые книги, это видно по обложкам. Подхожу ближе, смотрю, а это в основном английская литература второй половины 19-го века, да здесь есть и интересные экземпляры, можно будет прикупить несколько штук. Продавец, увидев мою заинтересованность, назвал цену: « 150 рупий, мадам, за любой том!» Первая моя мысль, этого не может быть! Переспрашиваю... А, торговец отвечает: «Уан файв зеро эни буук, мадам...» С ума сойти, это же антиквариат и почти что даром...

Иду дальше, постоянно перепрыгивая через ямы, торчащие из земли плиты и раздолбанную брусчатку, очень старая улица, даже асфальт есть не везде. Вообще-то, Наи сарак - означает новая дорога, на самом же деле дорога очень даже не новая, а совсем старая. Постепенно углубляюсь внутрь квартала и попадаю на улицу-рынок, так называемый «Чор базар», в переводе значит «Воровской базар»-старейший рынок в Дели, известный с незапамятных времени. В былые времена, здесь продавали награбленное и краденое разбойники и воры, ну и сейчас тоже можно купить здесь ворованные вещи, такие как телефоны, планшеты, часы... Но по большей части сегодня «Чор базар» - это обычная барахолка, где торгуют старьевщики, всем, чем только можно. Вот этот переулок длиной почти метров двести, с обеих сторон полностью оккупирован торговцами б/у хламом, весь товар раскладывают прямо на земле, и чего только тут нет: вот старик продает замки и дверные ручки с щеколдами, а другой старую посуду, третий - старинные угольные утюги и швейную машину, а вот эти более молодые индусы продают старую технику и электронику, невероятное количество коробок с компьютерным железом, платами от всякой бытовой техники, радиолампы, телевизоры, плазму, телефоны, видеомагнитофоны и много других электронных вкусностей. А вот эта женщина торгует и канцелярскими принадлежностями и металлической посудой и деревянными скалками и дощечками.

Много всего интересного здесь, но уже начинает темнеть, и еще через полчаса станет совсем темно, в этих широтах ночь наступает быстро и поэтому мне надо возвращаться. Чувствую сильную усталость из-за жары, а до метро еще идти и идти. Чтобы не мучиться, подхожу к ближайшему рикше и прошу довезти до железнодорожной станции «Ольд Дели» - это старый центральный железнодорожный вокзал Дели. Пока ехали, Рикша все спрашивал откуда я, да как меня зовут, а не нужна ли мне экскурсия по Дели, говорит что очень дешево может устроить-как всегда, начинается развод. Я резко его обрываю и говорю, что спасибо, ничего не надо, экскурсии не интересуют. Останавливаемся на противоположной стороне вокзала, расплачиваюсь с туктукером и иду к лавочке с напитками, чтобы купить уже третью бутылку воды за сегодняшний день.

Наконец-то я в метро и можно на некоторое время расслабиться и отдохнуть от изнуряющей жары, из метро вышла на станции «Нью Дели», так как отсюда совсем немного идти до Арья нагар роуд. Когда зашла в отель, портье спросил: буду ли я продлять номер, и попросил внести оплату, я отдала последние 600 рупий. Вернувшись в номер, легла отдыхать и думать, что же делать дальше? Завтра в 12:00 «чекоут», а до этого времени надо срочно будет что-то решить с жильем, либо найти хотя бы еще 600-800 рупий, что бы продержаться до приезда Сандии. Придется просить знакомых выслать через «Вестерн Юнион» немного денег.
Чор базар
Чор базар
Мэйн базар
Мэйн базар
В переулках Мэйн базара
В переулках Мэйн базара
Карма 15
Ответить
18.02.2018 00:16
На следующий день, первое, что я сделала, пошла искать на Пахаргандже дешевые хостелы, и в районе Рамакришны ашрама, нашла «Ледиес дормиторий» - недорогая гостиница по типу общежития для индийских женщин, которые приезжают учиться или работать. Всего-то 170 рупий в сутки. Вернулась в отель, расплатилась. И отнесла сумку в дормиторий. Потом пошла в Сикхское кафе и там просидела до самого вечера, удачно дозвонившись к подруге, которая пообещала выслать денег в течении часа, не много, но на какое-то время хватит. К восьми вечера зашла в один из отелей, где есть Вестерн Юнион, получила денежку, но сегодняшнюю ночь решила переночевать в дормитории. Соседкой по комнате, оказалась молодая студентка по имени Мамта, с которой мы разговорились и проболтали до поздней ночи. Мамта приехала в Дели из Амритсара, чтобы поступить учиться на курсы МБА. К сожалению, у неё большая семья и одна одиннадцатый ребенок в семье, младшие сестры и братья еще маленькие. И если она сможет окончить курсы, то потом есть шанс устроиться работать в какую-нибудь фирму или банк и соответственно помогать своей семье. Ночью спалось плохо, в комнате вентилятор был неиправен, так как вращался очень медленно и сильно гудел, и было очень жарко, несколько раз пришлось ходить и умываться. На утро проснулась не отдохнувшей, Мамта тоже согласилась, что тут жарко очень и надо искать другое жилье. Я решила пойти в кафе с кондиционером на Мэйн базаре, и уже там, в приятной прохладе позвонила Сандии, спросить когда, та приедет в Дели, оказывается сегодня поздно вечером.

После завтрака, пошла в сторону станции метро «Нью Дели», оттуда доехала до «Грин парк», и полдня гуляла возле озера, ближе к вечеру зашла в Тибетский ресторан, заказала овощные момо и панир. Намного вкуснее, чем на Мэйн базаре и не так остро. Тибетская кухня вообще гораздо лучшее традиционной уличной еды. Если Сандия не приедет сегодня, куплю билет и поеду в Ченнаи, к знакомой по коучсерфингу, а дальше видно будет. Хотя имеющихся денег в наличии, хватит только на слипер класс, это больше сутки на этой жаре.

Поезд из Чандигарха, на котором должны были приехать Сандия и Неха в 21:00, задержался, я прождала уже три часа. А потом еще два часа. Звонила Сандии несколько, раз, whatsapp к сожалению у нее не работал. Она сказала что едут где-то в районе Сонипата, почему так долго не знает, но должны уже прибыть в течении ближайших двух часов, ведь от Сонипата до Дели всего ничего.

В 2:00 ночи я не могла уйти с вокзала, чтобы вернуться в дормиторий, потому что это не безопасно, очень позднее время, улицы пустые, рикши не остановятся. Значит придется сидеть тут, пока не приедет поезд.

Кто был в Дели, знает как выглядит вокзал New Delhi railway: на первом этаже где кассы, не со стороны Пахарганджа, а там где выход на улицу др.Асаф Али, есть открытый зал, с таблом расписания, или как его называют-здание на бетонных ножках, вот между этих колонн первого этажа и расположен основной зал ожидания. Вот там я и ждала, ближе к 2 часам ночи, сильно спать захотелось, решила поспать немного тут же, рядом с индийскими семьями, а проснулась от того что меня разбудили со словами: Хай Паллави! Смотрю передо мной стоят две индианки в ярких сальваркамизах, по видимому Сандия и Неха.

Оказалось, когда они приехали, то меня не нашли на платформе и решили посмотреть в здании вокзала и естественно сразу узнали, меня это несказанно удивило, ведь столько лет не виделись, ну впрочем мы же обменивались фото в фэйсбуке. Каждая из них, крепко меня обняла, и спросив как дела, и не хочу ли я кушать, сказали что ночевать в Дормитории конечно хорошо, но не боюсь ли я, что меня там обворуют? Решаем, что сегодня я переночую там же, они меня отведут туда, втроем идти не опасно, а завтра ждут меня в доме касты kinnar (hizra).

На следующий день, Сандия сама мне позвонила в 10 утра, и сказала, что бы я пришла на улицу Garstin Baston роад, гали набэр ту. Но я эту улицу под номером 2, проискала добрых полтора часа, в Дели нет номеров домов и названий улиц, надо спрашивать у людей, но никто толком ничего не знает, такое ощущение, что половина населения вообще неграмотны. К тому же в лабиринте кирпичных домов, стоящих почти впритык друг другу, невозможно понять, улица это или просто проход между домами, войдя в такой квартал, просто начинаешь блуждать в узких переулках. Устав и выбившись из сил от неимоверной жары, зашла в ресторан с кондиционерами, пожилой официант – сингх в черном тюрбане, подал мне меню в массивной кожаной обложке, я заказала мороженое и минеральную воду. Сингхи самые интеллигентные из всего населения Индии, всегда грамотные, всегда вежливые, весь их внешний вид выражает гордость и знание цены себе. Вот этот официант, всего его движения имеют военную выправку, каждое движение отточено и неторопливо. Недаром, правительство Индии их не любит, ведь они, если нужно сражаться за правду, не остановятся ни перед чем. В 1984 году чтобы отомстить за антинародную политику, двое сингхов убили президента страны Индиру Ганди. Потому что несколькими месяцами ранее, правительственные войска провели карательную военную операцию в столице сикхов – городе Амритсаре, ворвавшись в Золотой Храм во время праздника и убив больше сотни людей!

После этого сингхи поклялись вечно мстить правительству, вскоре в штате Панджаб начались нападения на полицейских, вооруженные сингхи нападали на патрули и перерезали полицейским горло кинжалами. И это до сих пор продолжается. Не один полицейский или солдат-контрактник индийской армии в Панджабе не чувствует себя в безопасности, знает, что уходя на службу утром, домой может просто не вернуться. И всегда перед уходом на работу прощается с семьей. Как говорят сами сингхи: «Никогда не забудем 1984 год!» И они правы. Вечно военный народ, гостеприимные, но бесстрашные в бою. Беспощадные к врагам, и, пожалуй, самые лучшие из всех каст в Индии.

Дозвонившись до Сандии, прошу, чтобы она подошла к ресторану, но оказалось, что улица номер 2, находится сразу за следующей развилкой. Выйдя из ресторана и дойдя до развилки, сразу увидела в глубине чоука Сандию, Неху и с ними еще одну индианку-хиджру.

-Они увидели меня, заулыбались, Хелло!!!

-И тут же вопрос задают мне: а я ничего понять не могу, и только после раза пятого, когда меня спрашивают, до меня начинает доходить смысл сказанного: а почему я вчера заснула на вокзале?

-У тебя действительно денег мало?

-Ну это не проблема, денег мы тебе дадим.

-То что они мне дальше говорят, я понимаю не совсем, но поняла что пожилая индианка, это Гуру или мама. Далее, я поняла, что у одной из сестер по имени Роха сегодня день рожденья, и они готовятся к празднику и что будет на всех большой торт, и что праздник будут отмечать в своем офисе. И очень бы хотели, что бы я пришла на день рожденья, что все меня будут очень рады видеть. Я не успеваю опомниться, как они хватают меня за руки и ведут в переулок, и при этом Неха очень нежно держит мою ладонь в своей ладони, и мне почему-то становится очень хорошо и появляется чувствую, что между нами очень много общего. Тем более, тетя сама посоветовала мне встретится с ними с ними. Да, Сандия с Нехой тоже теперь хиджры. Образ жизни и философия Hizra. Несколько раз, свернув в какие-то переулки, мы пришли к офису, ничем не примечательная дверь с ажурной решеткой, среди десятков других дверей в этом узком старинном переулке.

Внутри на первом этаже сразу две комнаты, одна из комнат как бы гостиная, в другой комнате офис с компьютером, там сидела полная индианка в темно-синем сари и очках, по имени Сатхья. Она является администратором, бухгалтером и по совместительству врачом. А потом пришли еще четыре девушки, в том числе и сама Роха, естественно меня им представили и познакомили. Что там они говорили про меня, знать не могу, но вдруг все настойчиво стали требовать, что бы я сделала кое-что, а именно: тремя пальцами правой руки коснулась своего правого плеча и сказала слово-Джобан(Joban) и три раза хлопнуть в ладоши. Как потом оказалось, это означает «интеллект»!

Затем они все так сделали, и когда какая-нибудь из них говорила "Джобан": я должна была три раза хлопать в ладоши. Принесли чай, мы все сидели на полу и пили чай, так получилась, что я оказалась в центре, а сестры kinnars сидели вокруг меня и с интересом разглядывали и обсуждали, пару раз даже одна из них схватила меня выше локтя, очень больно, потом на том месте синяки остались.

Несмотря на то, что я пока плохо владею хинди, а они почти не владеют английским языком, по крайней мере, американским вариантом английского, к которому я привычна с детства. Но все же, из разговора получилось узнать следующее: они официальная некоммерческая организация, оказывающая помощь кастам kinnars, paarii, и другим малоимущим слоям населения. В том числе и тем, кто по каким-то обстоятельствам имеет проблемы в репродуктивной сфере, а так же не выглядят или не подпадают под обычное понятие мужчин или женщин: к таковым, в первую очередь относятся женщины с задержкой физического развития, а так же перенесшие по медицинским показаниям стерилизацию. Либо имеющие врожденные пороки развития. А так же люди с гендерной половой принадлежностью, либо ощущающие расхождение своей идентификации с физиологией. Так же среди этой касты немало тех, кто по рождению имеют мужской пол, но чувствуют себя женщинами и поэтому принимают медицинские препараты для развития женских вторичных признаков, делают пластические операции, одеваются как женщины и называют себя женскими именами. Все они относятся к касте kinnars(или hizra). Медицинская помощь в плане пластической хирургии для них бесплатна, независимо от того, сколько это стоит. И как уже было сказано, они официальная ассоциация, которую финансирует правительство города Дели, а конкретно курирует одна из медицинских клиник, и цель у них помогать сообществу hizra. Именно придя в этот офис, kinnars могут получить медицинскую помощь (направление в клинику с которой есть договоренность), психологическую помощь, помощь в трудоустройстве и даже просто поесть нормально, поспать. Да-да, в этом здании на первом этаже офис, а вот на 3-м этаже есть комнаты отдыха и кухня или как они сами называют это место-шелтер, и таких шелтеров много в городе. Есть шелтеры просто для людей оставшихся без крыши над головой, есть шелтеры для детей или для женщин переживших семейное насилие, а у нас шелтер для касты "киннар", что впрочем не исключает и помощи другим слоям населения. Hizra или kinnars - это очень не защищенная социальная группа, часто их выгоняют из дома, зачастую они вынуждены нищенствовать, не могут получить вовремя медицинскую помощь и часто погибают от этого. Именно поэтому правительство решило помочь этой группе населения. И сейчас ситуация такова, что у kinnars возможностей для социализации намного больше, чем у представителей других каст.

Если рядовой гражданин индии должен для поступления в ВУЗ пройти конкурсный отбор и заплатить за обучения немалую сумму, то kinnar может на льготных условиях поступить совершенно бесплатно. Если обычным индийцам очень сложно получить кредит в банке для развития бизнеса, то kinnars выдают кредит без процентов. А в случае открытия своего бизнеса, они не должны платить налоги. С недавнего времени представители касты "киннар", приоритетно берутся на работу в полицию, согласно новому постановлению правительства, в каждом полицейском участке, должна в штате быть как минимум одна хиджра. Скоро во всех крупных городах появятся службы такси, где водителями будут хиджра. Кроме этого, в Дарджилинге уже давно гостиничный бизнес, находится в руках хиджра.

Но, есть среди них и такие которые ведут асоциальный образ жизни: употребляют наркотики, курят, занимаются проституцией и.т.д. В связи с этим активисты, которые официально работают в ассоциации, регулярно выезжают в трущобы, в деревни, ближайшие мелкие города. Ищут там других хиджр, проводят с ними воспитательные беседы, собирают информацию о них, предлагают помочь устроится работать или пойти учиться, если нет никаких документов, то стараются содействовать в получении ID.

Вот поэтому у них есть свой бухгалтер, которая ведет всю документацию, сколько потрачено денег, сколько требуется денег, куда выезжали, с кем проводили беседы и естественно всех записывают в специальный журнал, где все в строчку записывается, а другая часть данных в виде отдельного листа, туда записываются все данные на каждого нового члена сообщества и даже по возможности вклеивается фото. И потом эти листы относятся в правительственную организацию, как мне сказали, это является обязательным. Потом они меня так же записали в журнал: Паллави, 30 лет, адрес No, life on street, female of naturally, no risk. Потом администратор меня сфотографировала на телефон. И как мне сказали, это фото тоже передадут в правительство. В этот момент в офис зашел молодой индиец в рубашке с галстуком, мне его представили как управляющего некоммерческой организации, зовут его Вишал. Потом с ним мы тоже поговорили, он очень подробно меня расспросил про мою жизнь, что делаю в Дели, где есть родственники. И пообещал поговорить в секретариате, чтобы мне помогли с работой и возможно с оформлением гражданства Индии.

Сандия объяснила мне: что имя Паллави, теперь мой пароль для входа сюда и здесь я всегда могу получить любую помощь, в том числе и медицинскую, если что случиться. Хиджра по имени Шрути, которая все это время спала на полу, сняла у себя с рук несколько колец-браслетов и сказала чтобы я это одела и носила не снимая, сказала что я очень красивая.

Про Шрути надо сказать более подробно: из разговора я поняла, что она из Раджастана, очень давно ушла из дома от родителей, внешне выглядит не очень привлекательно, очень худая и небольшого роста, кожа очень темная как у южных индийцев, очень неряшливая и нахальная. Позднее девчёнки мне сказали, она ВИЧ-инфицированная, но СПИДа пока нет, принимает лекарства. Через некоторое время Роха принесла коробку с разноцветными воздушными шариками и дала катушку ниток, сказала что бы я их все надула, завязала ниткой и развесила на стенах, с чем я быстро справилась. После этого принесли мне ножик и ведро с огурцами и сказали, что бы я их все очистила, а огурцы такие большие как кабачки и шкурка твердая, но за час я очистила их все. Роха и Алия стали говорить мне, что у меня одежда не красивая и что я сегодня должна одеть сари, для этого Алия с тобой пойдет сейчас на базар и мы купим тебе сари, я естественно была не против этого.

Вместе с Алией мы поехали на базар Кароль Багх, там в отделе сари было решено взять 3 комплекта: голубое, розовое и оранжевое. Помимо сари купили еще желтый сальваркамиз, очень красивый.

Точнее не купили, а только выбрали материал, и прямо там на рынке при мне все пошили. Вернулись в офис уже к 6 вечера, Шрути и Роха тем временем наготовили еды целых 2 большие кастрюли, и еще одну кастрюлю принесли из магазина. Тем временем стали подходить гости, другие хиджра из разных районов Дели. Потом привезли большой торт. А еще купили целую коробку самос и масаладос.

Поскольку я никогда раньше сари не носила, то девченки стали мне помогать и показывать, как это одевать, мы решили что сегодня я буду в розовом сари. Когда получилось одеться, я себя просто не узнала, все таки правда, что сари преображает любую женщину, красиво, удобно и грациозно.

Потом мы все поздравляли Роху на английскорм языке и всем раздали на тарелочках кусочки торта, кусочки надо сказать, получились весьма приличные, размером с маленькую дыньку, я его ела потом больше часа. Включили музыку, Алия начала танцевать, а танцует она оказывает прекрасно, потом в танцы влились остальные хиджры, потащили и меня.

Кто-то достал сигарету, раскурили и пустили по кругу, чтобы каждая по паре затяжек сделала, пытались и мне предложить, но я то ведь не курю, поэтому отказалась.

После все сели кушать, там же на полу, проливая и роняя объедки, швыряя во все углы кости от жареной курицы, офис быстро превращался в "свинарник".

И тут Алия, и Неха и еще пара девочек позвали меня в дальнюю комнату, где диван и там мы удобно устроившись, начали беседовать. В первую очередь Алия спросила: кто мне из них больше всего нравится, замужем ли я, есть ли бойфренд, что делаю в Индии и как долго хочу тут пробыть.

И показывая на каждую из своих подруг, сказала: «Кусри (или кушри?) и попросила меня это произнести».

-И опять показывая на себя, сказала: «Аква»,

-потом на Неху: «Чебри»,

-потом на меня: «Фемель»,

-потом на Вишала: «Мель».

-И тут же дала расшифровку: аква-non sexchange, чебри-sexchange, фемель-женщина по рождению, мель-мужчина. Затем сложили ладони тыльной стороной вверх и стали сравнивать цвет кожи: dark, very dark, not dark. И каждая из них прижимала свою ладонь к моей ладони. И часто повторяли, что я cutty and beautiful.

Тем временем было уже 9-00 веера и все стали постепенно расходиться. Офис пустел, подошел Вишал и сказал, что вверху есть комната для меня, и я могу там остаться, пока не появится у меня возможность уехать к родственникам в Мумбаи или вернуться домой в Казахстан.

Наверх вела крутая узенькая лестница, а еще на лестнице спала собачка, и ее пришлось перешагивать. На втором этаже располагалась мелкая артель: там шили сумки, самые разные сумки - хозяйственные, спортивные, деловые.

Тут же лежали рулоны материала, стояли коробки с нитками, и в маленькой комнатке без окон несколько работников-мужчин и женщин, шили на старинных швейных машинках.

Помещения очень грязные, стены обшарпанные, воды нет, на полу грязь, трубы ржавые, вода в большом пластмассовом ведре и воду надо с первого этажа приносить. Зато на первом этаже в офисе вода есть, работает душ.

На этаже было 4 маленьких комнатки, каждая 3 на 3 метра, в двух из них уже жили хиджры, другую комнату выделили мне, из мебели железных шкаф и матрас на полу.

Вентилятора в комнате нет, хорошо хоть есть тусклая лампочка, все комнаты без окон, точнее окно есть, закрывается решеткой и выходит в общий коридор. Алия объяснила мне: что кухня на втором этаже, где сумочная мастерская, что если я захочу кушать или что-нибудь приготовить, то могу смело пользоваться, этой же кухней пользуются и работники мастерской и если что обращайся к менеджеру фабрики Гаураву Гупта, он поможет если что потребуется тебе.

Воду надо с вечера в ведре принести. Для питья воду надо купить в бутылках и поставить на кухне в холодильник. И когда Алия ушла домой, Вишал тоже закрыл офис и ушел, я осталась одна в комнате, и с соседками-хиджрами в двух других комнатах, пришел Гаурав, сказал что если мне очень жарко, то я могу пойти в его комнату ночевать, у него есть кондиционер и телевизор.

А он сегодня все равно здесь не ночует, так как нужно навестить родителей.

В этот вечер мне было не очень с индийской еды, все очень острое, хоть и безумно вкусное.

А еще из объяснения Алии я узнала, что тысячи сумок из этой фабрики отправляются не только во все магазины Индии и Пакистана, но так же и в Россию и Казахстан, эти самые рюкзаки, чемоданы, барсетки, что продаются на наших рынках, как раз производятся в этой артели.

Да это подделка, имитация брендов. Но вот здесь под молнией видишь полоску красной ткани с инициалами? Это фирменный знак владельца фабрики! И я вспомнила, что даже у меня дома есть сумка с таким ярлычком и у многих моих знакомых рюкзаки тоже имеют такую метку. Вот оказывается, где все это шьется!

Работают люди на этой фабрике семьями, приезжает из сельской местности человек, привозит семью: жену и детей и все вместе здесь работают.

Дети помогают родителям и одновременно обучаются труду.
Готовка ужина в офисе
Готовка ужина в офисе
Готовка ужина сестрами
Готовка ужина сестрами
Шелтер
Шелтер
У входа в шелтер
У входа в шелтер
Карма 15
Ответить
14.03.2018 19:55
Проснувшись утром, и спустившись в офис, я застала там только Вишала, он был занят уборкой после вчерашнего «пиршества», так как весь офис был забросан объедками, окурками, пластиковыми тарелками и стаканчиками, пустыми бутылками, остатки от надувных шариков. Поздоровавшись со мной. Он спросил, как мне спалось, и сказал, что надо вымыть кастрюли, и потом в частности большую кастрюлю надо в магазин вернуть. Когда с уборкой было закончено, появился Гаурав и сказал что сегодня уезжает в Амбалу на три дня, и его комната свободна, и если мне надо я могу продолжать там спать. Я попросила Гаурава показать мне, как отсюда выйти на GB роад, оказывается все очень просто, после выхода из переулка надо повернуть направо, потом налево и прямо, через 200 метров выходим на GB роад. Побродив пару часов по рынку, и купив немного фруктов, я пришла обратно в офис. Надо заметить, что стало намного жарче градусов 33-35 не меньше. Придя в офис, я застала там Гуру, Шрути и Бобби. Шрути увидев меня кинулась ко мне и заключила в свои объятия. Потом она принесла из кухни здоровенную тарелку с рисом и подливками, а Вишал достал из сумки пластиковую коробочку с чапати, интересно, я же вчера уже видела у него эту коробку, и там были чапати, он что их с собой носит?

Шрути сев поближе ко мне, стала кормить меня с рук, т.е. брать рис с далом пальцами и стараться положить прямо мне в рот! Потом я узнала, что кормление с рук или с ложки, означает выражение любви в Индии. Пообедав, я решила пойти поспать, и поскольку было жарко, то спать пошла в комнату Гаурава. Где-то через часа проснулась, от того что меня разбудила молодая индианка, смотрю она подает мне кружку с масала чаем, наверняка Гаурав попросил ее об этом. Подает мне кружку, говорит: гарами-гарами. Через час спускаюсь в офис, Вишал сидит за компьютером, Гуру спит на полу, больше никого нет, я села на диван, достала телефон и стала чатиться со знакомыми, через некоторое время пришла Алия и увидев меня кинулась обниматься, а потом показывая на мой телефон говорит: тум снэпс? Снэпс? Я догадалась, что это значит картинки или фоты. Здесь приходится учиться языку хинди практически на лету. Открыв папку с фотографиями дала ей посмотреть, и по ее взгляду я поняла, что ей это крайне интересно, особенно фотографии моей семьи, братьев и сестер. Так же, ей очень понравились видеоролики которые я сделала в самолете. Проснулась гуру и тоже захотела посмотреть фоты у меня на телефоне, потом пришла Бобби, и увидев, что мы разглядываем фоты, тоже захотела посмотреть.

Вдруг Вишал спросил меня, действительно ли у меня вообще нет денег? Если нет совсем, то они могут мне помочь с работой. А что нужно делать, что за работа? Разумеется, я ничего не поняла, что они объясняли, но спросила а не будет ли у меня из-за работы проблем с полицией? Нет, не будет, так как мы с криминалом не связаны и полиция сюда не придет.

Хорошо... Так что мне нужно делать? Оказывается мне нужно идти с кем-то из них и просто гулять возле железной дороги или в поездах, а люди сами будут давать деньги.

-А почему они будут давать?

-Так все очень просто, у нас ведь нет другого средства к существованию...

-Ты красивая, будем работать вместе, будут больше давать вместе с тобой!

-А что мне делать, я даже по хинди не говорю?

-Ничего не надо делать, просто гулять...

-Алия взяла меня за руку и потащила на улицу, сказала: что идем к ней домой. Побродив минуты три по переулкам, зашли в один из домов и по крутой лестнице поднялись на второй этаж, и она с гордостью сказала, что эти две комнаты её собственные, в одной комнате просто матрас на полу, во второй большая двуспальная кровать и резная мебель. Предложив мне стакан холодной воды, Алия стала копаться в шкафах и вскоре достала целую кучу всяких украшений, и тут же давай все это надевать на меня, браслеты, цепочки на шею, серьги. Сказала, что это подарок от неё для меня. Потом опять повела меня на улицу, пришли в салон связи Airtel и там с минуту поболтали с продавцами. Пошли дальше, заходим в парикмахерскую, опять разговор на хинди и видимо опять обо мне, потом парикмахеры спрашивают, а сколько мне лет, неужели специально из России приехала? Идем дальше: подходим к стоянке рикшей, и опять Алия разговаривает с ними и опять обо мне, и опять от рикшей эти же самые вопросы ко мне, опять просят номер телефон. Как в последующие годы мне стало понятно, все индийцы очень гордятся знакомством с иностранцами, и поэтому водят по всем родственникам и знакомым и знакомят, испытывая прилив гордости. И поскольку мне все это не нравится, я говорю ей, что устала, давай просто где-нибудь посидим? Она соглашается и предлагает поехать на Канноут Плэйс, погулять там. Туда доехали на метро, потом нашли какое-то кафе типа «КофеХауз» или «КофеДэй», и там часа три просидели, за кофеем, мороженом и пирожными, обратно вернулись уже вечером. Алия проводила меня до самого офиса, в мастерской я застала двух работниц, которые сидели в каморке и шили на старинных швейных машинах. Поужинав арбузом и фруктами, посмотрев телевизор, где не было абсолютно ничего интересного, легла спать. Проснулась ночью от того, что было трудно дышать и что-то давило сверху на лицо! Через мгновение понимаю, что меня душат подушкой! Резким движением отталкиваю того, кто держит подушку, вскакиваю и включаю свет: вижу Бобби с подушкой в руках, стоит и улыбается. Собрав весь свой небогатый словарный запас английских и хинди слов, спрашиваю: что все это значит, она что с ума сошла? Из ее сбивчивого рассказа, понимаю только несколько фраз: Что она очень любит меня. Потому что я красивая. Она думала про меня все это время, не утерпела и пришла ночью ко мне в комнату, и посветив на меня телефоном, увидела что я очень сладкая и милая. И от этого ее сердце заволновалось, она не утерпела и захотела меня удавить подушкой! Я от услышанного выпадаю в осадок, но как могу объясняю ей, что мне не нравится то что она сделала, и вообще это покушение на убийство, и что не надо меня будить ночью. Но она не унимается, говорит, что если мне не нравится, что это была подушка, то у нее есть некий шелковый кусок ткани, специально для этого и она меня может задушить им! И говорит, что ради меня готова на все, все сделает. Я прошу её не беспокоить меня больше, что хочу спать. С большим трудом выпроводив Боби из комнаты, долго не могу заснуть, пишу СМСку Вишалу о том, что произошло, он мне ответил через 10 минут, что мне не нужно ни о чем волноваться, мне ничего не угрожает и Бобби хорошая, а если она пыталась тебя задушить, значит она тебе доверяет во всем и реально любит тебя, скажи ей, что ты можешь стать ее родной сестрой, она будет счастлива. Честно я начала переставать удивляться индийским приколам, но это было вообще что-то безумное... Решила утром поговорить на эту тему с Алией, что она скажет. А пока пошла в комнату к Алие, она сидела и играла в телефоне, я решила спросить у неё про Индиру, как так вообще случилось, что сикхи, как в принципе люди не глупые, совершили это глупое убийство? Алия сказала, что Индиру убили американцы руками сикхов! А дело было примерно так: в июне 1984 года, правительственные войска разгромили Золотой Храм (Golden Templ) в городе Амритсаре, так повстанцы-сикхи хранили в нем много оружия, очень много людей было в момент нападения убито, а сикхи как известно никогда ничего не оставляют неотомщенным. После этого побоища, советники рекомендовали Индире убрать из окружения всех охранников - сингхов, но она не решилась это сделать, потому что это значило бы, что все сикхи Индии стали бы изгоями. Данным событием решил воспользоваться госдеп США, так как Индира Ганди давно им мешала и вела страну вместо американского пути развития, на все большее культурное и политическое сближение с СССР! Один из охранников Индиры Ганди – Беант Сингх какое-то время жил в Америке, и агентам не составило труда его убедить в необходимости покушения. Утром 31 октября, того же года, Индира отправилась на интервью с английскими журналистами, и возле приёмной её ждали двое охранников: сам Беант Сингх и Сатвант Сингх, как только Индира поравнялась с ними, они стали в неё стрелять из пистолетов. На звук выстрелов прибежали другие охранники и в завязавшейся перестрелки Беанат был убит, а Сатвант тяжело ранен, но выжил. Сама Индира Ганди умерла через некоторое время в больнице. После убийства, в городе и по стране начались погромы, населения восстало против сикхов, несколько тысяч человек были убиты, в одном только Дели, было убито не менее 3 тысяч человек из числа принадлежащих к сикхской религии. Толпы обезумевшего народа громили дома, магазины и прочие заведения, хозяевами которых были сикхи. Даже останавливали автомобили и поезда где ехали сикхи, и забивали их до смерти. Сикхских женщин насиловали толпой и убивали. В свою очередь госдеп США и его приспешники, приспешники, поощряли такие погромы и даже снабжали оружием погромщиков.

Впоследствии президентом Индии стал сын Индиры – Раджив Ганди, но в 1991 году тоже был убит тамильскими сепаратистами, таким образом «Тамильские Тигры» отомстили за ввод индийский войск на остров Шри-Ланку (бывш.Цейлон). На сегодняшний день Индия опять оказалась под влиянием США и Великобритании.
Иллюстрация на тему убийства Индиры Ганди
Иллюстрация на тему убийства Индиры Ганди
Индира Ганди и министр обороны Индии
Индира Ганди и министр обороны Индии
3.
3.
4.
4.
Карма 15
Ответить
14.03.2018 21:42
С утра сразу пошла домой к Сандии, но ее дома не оказалось, вернулась в офис, там застала Вишала, Гуру, Шрути и еще 3 незнакомых мне девочек.

Вишал тихонько и чтобы никто не слышал, сказал мне: что не надо злиться на Бобби, она хочет тебе помочь, сегодня пойдете работать вместе.

После ланча пришла Алия с пакетами в руках, чмокнув меня в щеку, и бросив пакеты на пол убежала в душ.

Тем временем пока ее не было, Шрути стала с интересом рыться в её пакетах, достала тряпки, рассмотрела. Обратно убрала, потом достала очень красивые серебристые туфли и несколько раз поцеловала их, и потом обратно все сложила в пакеты.

Вишал в это время едва сдерживал смех и трогал меня за локоть и взглядом показывал: мол вон смотри что она делает... Да это надо было видеть: такая довольная, берет обувь и целует, как будто это что-то такое драгоценное, святое. Пришла Алия, взяла из пакета красивый сальваркамиз и те самые туфли, переоделась и стала краситься, закончив, спросила меня, почему я не делаю мэйк-ап?

А я вообще-то по жизни почти не пользуюсь косметикой, а в Индии и подавно. Им это явно не понравилось, и тут они все начали совещаться между собой, как лучше меня накрасить, взяв тушь, карандаш и тени Алия начала работать надо мной, минут через 20 все было готово, я посмотрела на себя в зеркало: и о ужас! Я бы так никогда не накрасилась, и уж тем более в таком виде не пошла бы на улицу! Позднее мне рассказали знакомые русские, что если индианки стараются накрасить женщину, значит они таким образом выражают свою любовь. Это нормально.

Я конечно согласна, что красиво получилось, ярко. Но ведь это будет внимание привлекать, и я сказала об этом Алийе, на что они все сразу зашикали на меня: нет-нет все хорошо, не волнуйся, все ок.

Осмотрев меня внимательно, Алийе опять не понравилось как я одета, она достала из пакета еще один сальваркамиз и дупату с блесками и стразами и велела переодеться. Потом опять стала цеплять на меня украшения, на руки куча колец-браслетов, по 8 штук на каждую руку.

Наконец-то оставшись довольна моим внешним видом, а вид получился еще тот, я стала похожа не на себя, а на цыганку, в самом прямом смысле этого слова, Алия сказала, что хочет меня познакомить со своей семьей, и мы пошли на улицу, сначала зашли к её родителям.

Там увидев меня, собрались все её соседи. Опять предложили стакан ледяной воды (вода оказалась с привкусом хлорки), потом ее родители, а так же брат захотели сфотографироваться со мной, дом в котором все жили очень тесный, малюсенькие комнатки, куда едва помещалась одна кровать, я была удивлена - как вообще люди могут в такой тесноте всю жизнь жить?

А ещё у Алии есть дядя - когда мы пришли, он как раз сидел и что-то шил на швейной машинке, Алия сказала что он портной и шьет для нее красивую одежду. Но меня особенно удивило другое, была там маленькая девочка, года 1,5 или 2, не больше, я спросила, это что твоя сестренка?

-Нет не сестренка, а братик. Мальчик это.

-Но ведь выглядит и одет как девочка и волосы длинные?

-Да мы его так одеваем, чтобы никто не догадался что это мальчик.

Хм... удивительно...

Вернулись в офис, там нас ждала Бобби и еще одна девочка по имени Сандия: сказали, что теперь идем работать. И стали меня «инструктировать»:

Делается это так: заходим в поезд на одной из станций и сидим в тамбуре, потом когда остается несколько минут до следующей станции, начинаем идти по вагонам, в глаза людям не смотри, и не останавливайся.

Когда заходишь в вагон, нужно два раза хлопнуть в ладоши, дойдя примерно до середины вагона еще раз хлопнуть.

Обязательно предварительно нужно вставить под браслеты на руках мелкие купюры по 10 или 20 рупий, когда идешь по вагоны, протягивай руки в сторону пассажиров, в этот момент они и подают деньги. Ты пойдешь впереди, первая, ты очень красивая и люди будут давать деньги. На следующей станции сразу выходим не задерживаясь, и потом ждем следующий поезд. Я поинтересовалась, а если полиция нас поймает? Нет, полиция на не трогает, но проблемы могут быть с мужчинами, но для безопасности есть это: и Алия достала из сумочки здоровенный длинный нож. Ничего со мной не бойся. Вышли на GB роад, взяли рикшу и с полчаса ехали. Приехали на какую-то мелкую железнодорожную станцию, дождались поезд - пригородная электричка, и стали идти по вагонам, да люди действительно подают монеты и мелкие купюры, но есть такие кто не реагируют, тогда Бобби начинает поднимать сари, и испуганные индийцы сразу расстаются со своими кровными. Выйдя на следующей станции, дождались другую электричку, и опять все повторилось, но в этот раз нам на всех дали только 20 рупий, потом еще 3 раза мы ходили по вагонам. Алия была недовольна, говорит сегодня не удачный день, надо ехать в.... (я не поняла куда, но судя далеко куда-то). На электричке доехала до той станции, откуда начали свое путешествие, а потом опять взяли рикшу и доехали до вокзала Нью Дели. Надо заметить, что пока мы так гуляли: Алия постоянно лезла с разговорами чуть ли не к каждому парню на улице, очень нахально вела она себя, комплексов вообще никаких. Приехав на вокзал, пошли смотреть расписание, посмотрев, Алия сказа что пойдем на рынок теперь - Мэйн базар, и там когда подходили к какому-нибудь лавочнику или продавцу, то сразу говорил 10 рупий, 50 рупий, или 100 рупий, и к моему удивлению продавцы сразу отдавали деньги!

Мне это напомнило город Шымкент в 1993 году, я часто видела на местном рынке, как свирепые рэкетиры, подходили к коммерческим палаткам, и продавец сразу отдавал им требуемую сумму.

Только здесь никто ни кому не угрожал, просто идут четыре красивых девушки, а продавцы сразу расстаются со своей наличностю, один раз только вышла заминка, продавец пряностей ничего не стал давать.

И Бобби стала в наглую собирать у него коробочки со специями, и только после этого, тот скрепя зубами отдал нам сторупиевую купюру.

Подошло время, пошли обратно на вокзал, собрав за этот поход по рынку, как потом оказалось около 3000 рупий. На вокзале сели в вагон слипер, поезда «Майл экспресс», расположились в тамбуре прямо на полу, я спросила девченок. А билет разве не надо купить? Нет не надо, ни о чем не волнуйся, все хорошо. И ты сегодня была гууд. Скажи: «Джобан»

Ехали несколько часов, поздно ночью вышли на какой-то не очень большой железнодорожной станции, и пошли вдоль линии, потом свернули в частный сектор и постучались в ворота одного из домов, нам открыли и впустили, похоже нашего приезда ждали. В доме были ещё 3 девочки-хиджры.

Сели ужинать, потом Алия сказала, что сейчас переночуем здесь у наших сестер, а утром будем работать, в этом городе люди больше денег дают.

Тут надо сделать небольшое отступление: наверняка эта история очень увлекательна для многих, тема жизни хиджр интересна, а моя персона скорее всего одна из немногих, кто с ними так близко сошелся и теперь имею возможность рассказать.

Чем им может быть женщина интересна? Тем более без денег.

Многие женщины их побаиваются и совершенно напрасно.

Да у них часто какие-то свирепые взгляды, когда милостыню просят, наверное, для того, чтоб их опасались и монеты отдавали, не отдашь - беду напророчат.

На самом же деле, многие хиджра весьма позитивные натуры, и как теперь оказалось, многие из них не против женится на настоящей женщине.

Вишал мне рассказал, что хиджра весьма популярны у амириканок, те с удовольствием выходят за хиджр.

Утром, после завтрака мы пошли на вокзал, оказывается это город Бина (Bina) и станция соответственно Бина Джанкшэн. Дождались пассажирского поезда, и поехали.

В этот раз и правда удачно, денег удалось собрать тысячи две, на следующей станции Курвай Кетора мы вышли и стали ждать поезд в сторону Бины.

Курвай Кетора ничего особенного из себя не представляло, так маленькая деревня, вокруг станции в основном рисовые поля.

Было очень жарко, хотелось пить, и я уже четвертую бутылку выпивала за сегодня. В ожидании поезда девченки расположились под навесом, возле каких-то железных контейнеров, Сандия куда-то сбегала и принесла в газете огромную порцию риса и подливок, так же две бутылки пепси.

Пока сидели и обедали, подошли какие-то двое индийцев тамильской наружности, черные как сажа и жутко худые. Стали нам что-то говорить, Алия и Сандия что-то орали им в ответ, началась словесная перепалка, вообще когда хиджры галдят или ругаются, шум и гам стоит жуткий, начали собираться люди, главным образом станционные рабочие, посмотреть что тут случилось. Но конфликт, быстро затих как и начался, если конечно это был конфликт, индийцы развернулись и пошли восвояси, а девченки еще что-то кричали им в след, делая руками всякие жесты.

Я из разговора не поняла вообще ничего, пообедав, мы пошли в деревню, там просто гуляли по улочкам, вышли за пределы деревни, прошли несколько полей, дошли до какой-то автобусной станции, Алия сказала что будем автобус ждать. Но автобуса не было. Сразу за автобусной станцией была какая-то деревня, я спросила Алию как называется это место? – Это деревня Раджпур. Зашли в деревню, возле одного из домов была какая-то лавочка, там пекли чапати, варился рис и пр.

Тут же лежали в пыли черные лохматые свиньи, гуляли коровы по улице, бегали чумазые дети. Девочки подошли к парню, который варил рис, стали разговаривать, подошел еще один мужик постарше. Потом еще один. Стали меня спрашивать:

-О, ты из России, правда?

-Из Казахстана.

-Нравится ли тебе в Индии?

-Да конечно.

-Ты чебри или аква?

-Нет, я женщина.

-О, Вери гууд!!!

-Я твой друг, меня зовут Анил, а тебя?

-Паллави.

-Вери найс Паллави.

В это время Боби и Сандия куда-то ушли с двумя индусами, что работали в лавке, я осталась с Алией, и она что-то шепотом Анилу говорила на ухо, а тот слушал её с большим интересом. Потом она куда-то тоже пошла, я одна осталась, хотела пойти с ней, но она сказала, чтобы я здесь оставалась, она сейчас придет. Анил стал спрашивать, не хочу ли я есть, пить, потом сел на скамейку и попытался взять меня за руку, я сразу стукнула его по руке и сказала, чтобы он меня не трогал и отошел подальше, иначе будет иметь дело с полицией. Анил сразу отошел и говорит: ноу проблем, экскьюзми и занялся приготовление еды, потеряв всякий интерес ко мне.

Вернулась Алия, и показывая на Анила шепотом меня спрашивает, ну что мол, все нормально, проблем не было?

Минут через 30 вернулись Сандия и Бобби и мы сразу пошли обратно на станцию, потому что сейчас должен быть поезд в сторону Дели.

Придя на станцию, на поезд мы не успели и стали ждать другой, был уже вечер, начинало темнять.

На платформе начали собираться люди из ближайших деревень, с тюками, сумками, мешками, местные крестьяне.

Подошел поезд, мы зашли и сразу постарались расположиться в тамбуре, в том же тамбуре вместе с нами ехала ещё и семья с детьми, так что было тесно.

Через 2 часа дороги случилась очень неприятная история: мы решили пройти по составу, там было только 12 вагонов слипер.

И вот в одном из вагонов, точнее в переходе между вагонами стояли и курили трое черных, как арабы типов очень неопрятного вида, один из них схватил за руку Бобби, та недолго думая, ударила связкой ключей ему между глаз.

Араб схватился за лицо руками, из глаза потекла струйка крови, и он стал дико орать. Вмешались его дружки, начала завязываться драка, крик, шум, и только когда Алия достала свой нож, а Сандия огромный остро заточенный гвоздь, парни отступили и побоялись дальше цепляться.

Пришел какой-то мужик в форменной рубашке и с галстуком, и еще двое военных в форме цвета хаки с винтовками, стали о чем-то всех спрашивать.

Алия что-то им объяснила и сунула в руку одному из них пятьсотрупиевую купюру, после чего они все быстро ретировались.

Когда приехали в Дели, было уже часа 4 утра, и поскольку офис закрыт, и продуктов нет в моей комнате и кухни, Алия предложила мне пойти к ней домой. Мы разделили заработанные деньги поровну и получилось у нас по 2400 рупий на каждую, и договорившись встретиться вечером в офисе, разошлись.

После целого дня прогулок и приключений, я была жутко уставшая и сильно хотелось спать, но нужно было принять душ, так как весь день в жуткой жаре - это что-то Но душа оказывается в доме Алии нет, но помыться можно, прямо в комнате на полу, приносим ведро воды и прямо в спальне моемся, полы гранитные, вода стекает на улицу, помывшись, веником выгоняем остатки воды из комнаты и минут через пятнадцать уже все сухо.

А что, просто и дешево, не надо тратиться на душевую комнату, но хорошо еще, что хоть туалет есть на лестничной площадке.

Кухни в ее доме тоже нет, еду она готовит тут же в спальне на полу стоит газовая плитка и баллон с газом.

Поев чапати с далом и попив чай, мы легли спать, мне она предоставила свою кровать, а сама легла спать прямо на полу. Было жарко, от вентилятора на потолке было конечно прохладнее, но это не спасало.

Я долго ворочалась, не могла уснуть, а тут еще и на улице начали орать, потом кто-то на балконе во все горло читать молитвы, то и дело гудки машин и мотоциклов, но примерно через час я уснула. И как не странно мне снилась всякая ерунда: например я еду в поезде, а в поезд заходят люди и все с рыболовными удочками, потом я выхожу из поезда и вдруг понимаю что вышла не на той станции, а поезд уже уехал.

Еще снилось, что я пытаюсь взобраться по очень крутым ступенькам в какой-то очень высокий старинный не то замок, не то башню, и что за мной кто-то гонится. Замечу именно в этот день, за все мое пребывание в Индии я почему-то увидела столь яркие и красочные сны на английском языке, кроме того, запомнила и помню до сих пор.
Железнодорожная станция Курвай Кетора
Железнодорожная станция Курвай Кетора
Платформа и вокзал Курвай Кетора
Платформа и вокзал Курвай Кетора
Прибытие поезда
Прибытие поезда
Храм возле станции
Храм возле станции
Горловина станции
Горловина станции
Храм Ханумана
Храм Ханумана
Административное здание в г.Кетора в 1км. от станции Курвай Кетора
Административное здание в г.Кетора в 1км. от станции Курвай Кетора
Салон сотовой связи
Салон сотовой связи
Карма 15
Ответить
20.03.2018 02:05
Многие хиджра нигде не работают, и так живут всю жизнь, знакомы между собой практически с детских лет, и если кто-то где появляется, то они об этом сразу узнают. Это отдельная социальная группа, по одному выжить им трудно, поэтому и держаться вместе, а вот недавно правительство Дели официально создало организацию помощи для них. В последующие дни из разговора с Гуру, удалось узнать много интересного, например Шрути училась в школе "битхмаандар" - вроде как обычная средняя школа, потом какое-то время служила в армии, она мне показала фоты где она в военной форме. Вишал, так он вообще закончил Мумбайский институт гостиничного менеджмента, Роха работает юристом, имеет семью, ну т.е. у нее есть жена и много детей. А вот с Бобби и Алией все сложно: как мне сказали, они толком не учились нигде, но от природы обладают незаурядным интеллектом, Алия очень любознательная. Но есть и такие, кто не умеют читать-писать и верят в то, что земля это черепаха, черепаха в море, а на ней есть одна страна – индия! Хотя, процент неграмотных людей в Индии предельно высок, поэтому среди касты хиджра, неграмотных не так много, но их гораздо больше среди далитов – крестьян. Я в последующие дни побывала с каждой из них в их семьях, семьи многодетные, небогатые, и практически в каждом доме хиджра воспитывают с младенчества. Родители сами их создают, воспитывая мальчиков и девочек с дефектами развития, в образе киннар. Потом когда становятся постарше, они уже сами начинают принимать специальные гормональные медикаменты, от чего становятся круглее и более женственными. Чем раньше начать принимать препараты, тем лучше результат.

В этот день Алии не оказалось дома, но двери открыты, значит она ушла куда-то недалеко, решила пока пообщаться в чате watsapp с Гауравом, и он сказал что вернется из Амбалы сегодня вечером, ну это хорошо. Пришла Алия, принесла обед, рис, дал, и коробку со сладостями. Поев, Алия предложила мне, пойти в офис и повидать гуру. В офисе на это раз были еще две незнакомые мне девочки, и так же здесь присутствовали Гуру, Шрути, Сандия и др.

Из беседы обо мне, я поняла следующее: они не хотят чтобы я оставалась одна, но держать постоянно в доме тоже не хотят, а проблема в том что у меня нет Гуру (т.е. босса), и в связи с этим было решено что Алия будет мне Гуру. После этого они заставили меня громко вслух сказать примерно следующее: мэ Алия гуру хэ, мэ Алия ке челя. После этого этого несколько раз хлопнуть в ладоши.

Потом все быстро потеряли ко мне интерес, кто уединились для сплетен на лестнице, кто уснули на диване и на полу, Алия меня позвала на кухню и шепотом стала говорить, что меня она уважает, потому что я красивая, а вон та, и показала на одну из хиджра, которая в первый день меня очень больно схватила за руку, мол это дакха, и что она плохая и от нее туалетом воняет.

И Алия демонстративно зажала себе пальцами нос, как будто и вправду воняло. И что я не должна с той общаться и разговаривать.

Вечером решили съездить в район Патель Нагар, в гости к знакомым, это было не так далеко от Мэйн базара, минут пятнадцать на рикше, место куда мы шли, располагалось в одном из спальных кварталов, правда дома старые и все больше трех и четырех этажные.

Квартира находилась на втором этаже, и по словам Алии, это собственно не квартира, а парлур, т.е. место для деловых встреч, хозяйкой парлура оказалась молодая индианка по имени Каджоль, хотя мы виделись впервые, но она меня почему-то сразу обняла, и взяв за руку потащила в комнату, где мы расположились на полу.

Так как никакой мебели в помещении не было, только матрасы на полу. Каджоль, Алия и Сандия долго о чем-то говорили, и опять разговор шел явно обо мне. Каджоль взяла телефон и два раза сфотографировала меня, потом долго писала что-то в телефоне, и куда-то звонила, потом стала звонить Алия, потом ей звонили. Кто не знаю. В комнате было достаточно жарко, вентилятор работал, но все равно жарко, кондиционера не было.

И тут Каджоль спрашивает: могу ли я за деньги встретиться с её друзьями?

Так как они сейчас придут с минуты на минуту. Я категорически отказалась, сославшись на то, что я замужем и вообще иностранная поданная.

Каджол и Алия абсолютно не удивились и больше не настаивали, только Каджоль попросила меня сидеть тихо на кухне и чтобы не звука. Пока здесь будут гости.

В кухне сидеть было не очень уютно, маленькая каморка 1,5 на 2 метра с маленьким оконцем под потолком. И разумеется никакого вентилятора и в помине не было, полка с посудой, железный шкафчик и газовая плита, ну хорошо хоть вода в кране есть.

Стены, похоже не мыли со времен английских колонизаторов, я даже не могла предположить какого цвета краска под слоем жира и грязи.

Гости пришли минут через десять и в количестве не меньше трех, через полчаса ушли, и буквально тут же через пару минут еще кто-то пришел, я по голосам поняла что их минимум двое. Пока девченки общались с гостями, я на кухне лазила в Интернете с телефона, в доме был неплохой бесплатный wi-fi. Открывается дверь, и в кухню заглядывает Сандия и зовет меня, я говорю, что никуда не пойду. Она хватает мне за руки - пошли поговорить надо. Тебе этот человек даст денег, как могу стараюсь объяснить, что ничего мне не надо, но она все равно тащит меня в комнату: в комнате на полу сидел сингх средних лет, очень приличный и культурный на вид, в роскошном красном тюрбане на голове.

-Хелло мэм!

Я стою и не знаю что сказать, а он спрашивает: действительно ли я из России? И сразу начинает рассказывать, что у него есть друзья в России, точнее партнеры по бизнесу, спрашивает сильно ли холодно в России?

-Я отвечаю, что вообще-то из Казахстана, а в Москве разве что по делам иногда бываю, а ещё у нас совсем не холодно, а очень даже жарко.

Потом он захотел со мной сфотографироваться.

Ладно сфоткаюсь, от меня от этого не убудет.

И что они все стремятся фотографироваться со мной? Вроде я не достопримечательность. Достает из бумажника три купюры по тысяче рупий, и подает мне, это просто подарок, возьми.

Если подарок, то почему бы не взять, беру. Когда сингх ушел, Алия бросилась мне на шею и стала обнимать и целовать, говорит что так рада, что я с ней, что я такая хорошая и умная и что со мной очень хорошо работать, и она хотела чтобы я с ними осталась навсегда. Я сказала, что скоро уеду, а тут нет возможности остаться. Но она говорит, что может меня здесь оставить, будешь с нами жить, выучишь язык, я помогу тебе научиться хорошо говорить на хинди и пенджаби.

Мы никому не скажем что ты из России, а я скажу что ты моя сестра, никто ничего не заподозрит, получишь ID и станешь гражданкой Индии, пойдешь работать или учиться, сможешь моей семье помогать, а мы тебе будем помогать. А ещё здесь у тебя будет много детей, когда люди увидят тебя с нами, то они сами отдадут тебе своих новорожденных детей. Я говорю что подумаю, но спрашиваю, как она меня сможет легализовать, это же невозможно? И тогда Каджоль мне подробно объясняет, что это вполне возможно и они могут меня тут оставить. Все предельно просто - если ты научишься говорить нормально, мы с тобой пойдем в government и подадим прошения на получение паспорта, а когда оттуда придет человек к нам домой проверить, живешь ли ты здесь, то мы и наши родственники подтвердят, что ты живешь тут, и все. Не бойся, все получится. Хорошо, я подумаю.

И вдруг Каджоль спрашивает, а пью ли я водку? Я отвечаю, что никогда в жизни не пила не только водку, но вообще никакой алкоголь.

И поскольку, меня уже спрашивали в Индии о том: «пью ли я водку», я решила спросить Каджоль, а почему вот теперь она меня спрашивает?

Оказывается, они слышали что в России все пьют водку!

И тогда я объясняю ей: что водку и прочий алкоголь в России пьют только люди из низких социальных слоев: бездомные, психические больные и прочие маргиналы. Я и моя семья ненавидим водку, потому что это зло и яд.

Тогда Каджоль говорит, что я первая кого она встретила из России, и кто не пьет водку и не ест мясо. Время было уже 22-30, и мы решили ехать обратно на GB роад, выйдя на дорогу, взяли рикшу и поехали.

Приехав, пошли немного погулять возле ж-д станции, но как мне показалось, Алия вовсе не гуляла. А что-то высматривала или кого-то ждала, почти час, Сандия ушла домой, и вот видимо Алие надоело ждать, сказала, что надо идти спать.

Решили, что я буду спать у себя в комнате, когда я пришла к офису, дверь уже была закрыта решеткой изнутри, пришлось звонить Гаураву (он вернулся уже) чтобы спустился и открыл мне, увидев меня, Гаурав очень обрадовался, сказал что оставил специально для меня диннер.

Пока я сидела на кухне и кушала, он что-то долго писал в тетради, потом дал мне читать, и вот что там было: оказывается все мои подруги совсем не гууд, они только иногда хорошие, особенно плохие Алия и Роха, что все они порочные и замкнутые на себя и тотально бесполезные.

И поскольку ты женщина, тебе не нужно сильно с ними водиться.

Но Алия часто приходит к нему в комнату, но от нее всегда только проблемы, ты здесь недавно и проблемы у тебя только впереди, лучше бы ты сняла комнату в хавели, а тут с ними ты можешь погибнуть.

В Амбале у него живут родители, и если я согласна пожить у него дома как его жена, то он попробует спросить разрешения у родителей, и я могу пожить у него дома в Амбале. И тогда все будет хорошо. Я сказала, что надо подумать, а пока хочется спать.

Пошла в свою комнату, но там стояла неимоверная духота, не то что спать, просто пять минут побыть не реально.

В соседней комнате на полу спали, обнявшись Бобби и еще какая-то незнакомая мне индианка. Спускаюсь на 2-й этаж к Гаураву, говорю что жарко, он говорит, так спи здесь, нет проблем. А сам пойдет спать в мою комнату. Не переживай, скоро начнется сезон муссонов и станет прохладнее.

Действительно ли, эти самые хиджра настолько плохие. Как говорит Гаурав? Не знаю, сложно пока сказать, ведь идеальных людей не бывает.

Но эти люди настолько легко "вписали" меня в их жизнь, сполна скрасили одиночество, перезнакомили и с родственниками, и с приличными, и с неприличными людьми. Каждый день куда-то ездим и что-то делаем.

А что могут простые люди в Казахстане? К сожалению, многие спиваются, если хотят быть в кругу друзей, таких же одиноких и никому не нужных.

СПРАВКА

Население Индии сейчас:

666 974 987

Текущее мужское население (51.6%)

624 795 071

Текущее женское население (48.4%)

Получается, что женщин на 42 млн. меньше, причем, мужчины все же меньше живут. Где женщин-то брать?

Мне когда один человек показал свои детские фотки, я спросила: а почему ты везде в розовом и одет как девочка и волосы длинные?

На что он ответил, что волосы в 11 лет обрезаются и чтобы все думали, что он девочка. И у друга сыну два года-волосы длинные, с виду девчонка. Если у них мужское население преобладает, чего они с мальчиками так носятся, будто они вымирающий вид и боятся сглазов: вот это не понятно.

Долго ли живут хиджры?

Сложно сказать, я видела много хиджр пожилого возраста: за 50 и более, взять к примеру нашу Гуру, или хозяйку дома, где находится офис.

Не думаю, что они не доживают до солидного возраста, с чего бы вдруг? Здоровье у большинства весьма неплохое.

А вот те, что курят и сидят на наркотиках вполне могут прожить весьма мало. Да и ВИЧ-СПИД среди них распространен очень сильно.

Наверное, будет правильно, рассказать о моих новых друзьях, не только как путешественница, но и наверное просто как сторонний наблюдатель. В общих чертах я прожила с ними почти 25 дней, иногда даже скучно было, почему скучно?

Ну, я люблю обычно чем-нибудь заниматься. А тут жизнь получалась не только с неожиданными сюрпризами, но в целом размеренная, если не считать мелких приключений, но про них позднее.

Как правило, утро у меня начиналось с похода на рынок, за едой и водой, я старалась готовить сама. Потому что, еда из кафе крайне вредная и нездоровая. Но то, что я для себя готовила сама, это не спасало, так если я появлялась в офисе, то меня старались накормить чуть ли не силой, отказываться не удобно. В очередной раз, Алия стала кормить меня с ложки, когда я сказала, что не хочу есть.

Еда у них это: или макароны со специями, после которых в желудке ощущение огня, либо рис и чапати с далом, часто туда добавляли курицу.

В Дели как не странно у меня были проблемы с овощами, или может, я не то покупала, если огурцов и помидоров полно, а вот салат и петрушку я так и не нашла. Поэтому покупала рис, молоко и варила. Ну, ела свежие фрукты, арбузы, а вот они почему-то не очень любят фрукты, почему не знаю.

Во второй половине дня мы обычно отправлялись на «работу», ездили в поездах, ходили по рынкам, посетили многие окрестности Дели, было несколько случаев, когда заинтересовалась полиция.

Я как-то быстро привыкла к такому образу жизни, такое впечатление, что всю жизнь этим занимаюсь. Постоянные разъезды, ночевки на квартирах знакомых хиджра, а если невозможно дома переночевать, то ночевки на вокзалах или хавели.

Однажды Алия пришла ко мне вместе с маленькой индианкой, которая предложила мне, ни много и ни мало: ее собственную годовалую дочь!

Как сказала Алия, у них в семье 14 детей, и нет возможности содержать, а ты живешь за границей, и достаточно богатая и ребенку будет с тобой хорошо.

Вот возьми её. Я ей сказала, что пока взять не смогу, так как без документов не смогу провезти девочку через границу, но когда найду способ уладить «бумажный» вопрос, тогда обязательно возьму к себе домой, надеюсь мои домашние не будут против, да и у дочки будет сестренка, что весьма кстати.

А ещё, хочу рассказать о таком интересном факте: сидим мы всей компанией в офисе, и одна из хиджр, как правило Сандия или Алия знаками показывают мне сделать «баджа» (хлопнуть в ладоши) в адрес кого-то из хиджр, обычно в строну мамы или наиболее некрасивой «девочки», мол давай сделай один раз всего, и поначалу я делала, но Вишал не заметно мне показывал или пальцем или кивком головы, что этого не следует делать, я стала отказываться, тогда они становятся более настойчивыми. Что все это значило, пока я выяснить не смогла, толи насмешка у них такая друг над другом, то ли просто прикол. Сандия, например периодически хлопает когда идем по улице, в адрес прохожих или рикш. Я даже спросила об этом однажды Гаурава, он сказал что они таким способом создают дистанция между собой и другими людьми.

Теперь все более или менее понятнее становится. Когда-то в далеких девяностых годах, я как раз на эти хлопки в ладоши и обратила внимание, на что мне Ренука ответила, что «баджа», необходимо для отпугивания слишком назойливых прохожих.

Но однажды в офисе они сильно ругались между собой, и друг на друга хлопали, причем хлопали очень энергично и со злостью.

Как-то вечером гуляем по переулкам Мэйн базара, вдвоем с Алией, и с нами попытались познакомиться двое шведов, особенно удивились, когда узнали что я из Казахстана, а из разговора я поняла, что они не знают где находится Россия и Казахстан, и располагают их между Каспийским морем и Турцией. На этом их знания о постсоветском пространстве заканчиваются.

Это весьма познавательно и интересно, когда находясь в другой стране, общаешься с другими иностранцами, то много интересного и смешного узнаешь.

К примеру: в Индии я сразу безошибочно вычисляла европейцев, есть в них особая харизма, что сразу издалека видно, а вот насчет русских, то тут или сразу видно, или можно и ошибиться. Зачастую соотечественники могут быть в любом образе.

Парадокс? Возможно. В свой прошлый визит в Индию, когда прилетела ночью в Дели из Катара, сидела и ждала когда рассветет, чтобы в темноте не выходить из аэропорта. Решила позвонить домой, когда закончила разговор, то сидевшая недалеко женщина вдруг говорит: ой, так вы русская? А я думала индианка! Это был далеко не первый и не последний случай, когда ехала в Бхопал, то один студен из Шри-Ланки, ехавший на соседней полке, думал что я из Кашмира, пока случайно не разговорились, и я не сказала что из Казахстана. А вот на вокзале в Бхопале, когда попросила станционного ассистента помочь мне купить билет, то он почему-то думал что я их Кыргызстана. Примерно со второй недели моего пребывания в этой компании, меня стали узнавать на улице, торговцы, рикши, просто жители домов, полицейские, и даже нищие, которые кстати на самом деле вовсе даже и не нищие, а весьма зажиточные по индийским меркам. Сперва прикалывало, но потом стало раздражать это постоянное: Хелло мэм, Хау ар ю?

Но несколько раз, и совсем в другом районе Дели, где меня никто не знал, часто слышала русскую речь с акцентом: О привет!, Какая красивая девушка... Догадываюсь, что это были афганцы, и специально проверяли меня, отреагирую я на такие фразы или нет, я разумеется, делала вид что не понимаю.

Мало ли что последует за этим, ибо я ещё помню тот случай, в моей предыдущей поездке в Индию, когда двое афганцев, подкравшись сзади, пытались надеть на меня мешок, и только по счастливому стечению обстоятельств у них ничего не вышло. Хотелось бы остановиться на религиозном вопросе хиджра.

Алия и Сандия мусульманки, но чисто формально, как и я. Другие вроде бы индуистки, но опять же формально, по стилю жизни, могу сказать, что они давно ни во что не верят, а все религиозные действия не более чем дань традиции, в храмы не ходят, почему не знаю. Но все хиджры, очень почитают Саи Бабу, называют его Богом, и вот в него реально верят, в офисе даже есть уголок с Саи Бабой, и в маленьких шкатулках хранят его прах, который в определенные случаи или праздники посыпают себе на голову.

Нужно рассказать про случай нападения на меня афганцев, в одном из переулков Мэйн Базара. Если вам приходилось гулять по переулкам Мэйн базара, то наверняка знаете, что есть такие короткие, узкие и почти безлюдные улочки, особенно вечером. Я просто заблудилась слегка, искала как выйти к отелю.

И попала в такой переулок, не длинный, всего метров 200, между двумя оживленными улочками, никого вроде не было, и вдруг накидывают сверху мешок, я сразу ударяю наотмашь, вроде по лицу попала кому-то. Тот на мгновение замешкался, я срываю мешок и убегаю. Тут кто-то вышел из двери, когда добежала до освещенной улицы, мне показалось, что это были "афганцы", а в кавычках, потому что я так думаю, а могли это быть кто угодно, просто в белое во все одеты. Причина проста: не надо было одной ходить поздно вечером. И вообще я уже не раз убедилась, на Мэйн базаре довольно опасно иногда. Что могло дальше последовать, если бы не успела вырваться, боюсь даже представить. Люди тут регулярно исчезают бесследно, вот дня три тому назад исчезла 5-ти летняя девочка, объявления о пропаже ребенка везде расклеены.

В один из дней моего пребывания в Индии, мы как обычно ехали в поезде, на одной из станций вышли и пошли на привокзальный рынок, день был очень жарким, воздух горячий, а асфальт обжигал ноги сквозь обувь, я при этом обычно очень устаю. Поэтому мы с девченками, собрав на рынке немного мелочи, пошли к каким-то старым зданиям возле железной дороги, там было так, после вокзала, еще множество путей. На которых стоят пассажирские и товарные вагоны. После этого отстойника, железнодорожные пути расходятся по двум направлениям, и вот в развилке, есть небольшая зеленая зона и какие-то старые здания, не то фабрика была, не то какие-то учреждения. Множество деревьев создают неплохую тень, и мы решили там посидеть до следующего поезда.

Расположившись на каменных плитах в густой тени деревьев, Сандия и Алия о чем-то неспешно разговаривали, мне сильно хотелось спать, каменные плиты были горячими, так что можно было лежать на них, и было все равно жарко. Я как-то незаметно задремала, проснулась от того что, рядом кто-то громко разговаривал, несколько голосов. Смотрю, стоят четверо полицейских с бамбуковыми палками, и о чем-то спорят с девченками, показывают на меня, ничего не могу понять... Спрашивают о чем-то меня, я ничего не понимаю, но понятно одно: у нас очередные проблемы. Картина мне преставилась примерно, следующим образом, полисмены нас нашли здесь, и требуют от нас, скорее всего денег.

В итоге, девченки вскочили и стали яростно хлопать на полицейских, а те стали пятиться, когда увидели что Алия готова раздеться прямо здесь, а это страшное проклятие для любого индуса. И в конце концов, старший из них сказал: ноу проблем, ноу проблем мадам и они ретировались прочь. Я потом спросила Алию, а чего это они к нам прикопались? Оказывается искали воров-карманников, никого не нашли, были злые, потом наткнулись на нас, потом денег с нас хотели.

А спустя два дня, я почувствовала что начинаю заболевать, поначалу думала что простыла, знаете ли когда с жары заходишь в кондиционированное помещение или вагон метро, то легко можно простыть, ну по крайней мере я легко простываю. Сперва, вроде и правда на простуду похоже было, нос заложен, горло першит. Но на второй и третий день температура была уже 39-40, знобило так, что зубы стучали, меня всю трясло, страшная слабость, постоянно пить хотелось, и так было целую неделю, то спадет температура, а к ночи опять поднимается и знобит, на улице жара, а я мерзну. Есть ничего не хотелось.

К врачу не пошла, но милые подружки, похоже очень сильно переживали за меня, купили таблеток каких-то, примешь, и температура снижается и перестает знобить, но через несколько часов снова все начинается. Алия сказала что ничего страшного и скоро пройдет, что эта болезнь называется «фива». Окончательно выздоровела только дней через 8, правда слабость потом еще неделю держалась.

Радовало одно: до отъезда в Мумбаи к тете осталось всего 6 дней. Я подсчитала, сколько я заработала денег, оказалось 16 000 рупий, а это весьма не плохо, но увы, так их и не потратила в тот раз в Индии, все привезла домой!
Карма 43
Ответить
20.03.2018 12:49
Pallavi
что эта болезнь называется «фива»

fever (англ) - лихорадка, жар
Карма 15
Ответить
20.03.2018 17:15
pesnya
fever (англ) - лихорадка, жар

Да это жар, лихорадка, но в Индии к этому относят целый ряд болезней. Если грипп-то фива, если-корь-тоже фива, а если простуда или ангина-и это фива. Стандартное лечение: антибиотики+жаропонижающее. А вот если лечение не помогает, тогда идут в клинику, там тщательно обследуют, и уже после этого ставят правильный диагноз.
Карма 15
Ответить
15.06.2018 04:35
Здравствуй Мумбаи.

В субботу тётя мне сама позвонила, сказала, чтобы взяла билет на поезд «Мумбаи Раджани», днем выезжаешь из Дели и ровно через пятнадцать часов будешь на месте.

В этот раз проблем с покупкой билета не было, взяла на воскресенье. На следующий день пришла на вокзал, меня провожали Алия и Сандия. Поезд оказался очень хороший, чистые комфортабельные вагоны, с кондиционером, в салоне вагона не то что прохладно, а даже холодно, по сравнению с улицей.Пассажиры тоже все практически люди приличные и интеллигентные, в основном семьи с детьми, студенты, и менеджеры среднего звена.

Регулярно разносят чай и кофе, выбор в еде тоже приличный. Все аккуратно упаковано, чисто. Не то, что в других поездах, где еду разносят грязными руками. Уборка тоже в вагоне каждый час, все что прольешь и бросишь на пол, выносят, подметают.

Часам к восьми утра въехали в пригороды Мумбая, ведь как известно город состоит из двух частей Морского Мумбаи или просто Мумбаи и Новый Мумбаи, каждая из частей имеет почти сто километров в длинну. И окружен город множеством более маленьких городов-спутников, которые год за годом активно поглощаяются, расширяющимся мегаполисом. Через какое-то время поезд замедлил ход, начинались уже городские территории с трущобами, свалками, заводами и новенькими спальными районами. Ну здравствуй Мумбаи или Бомбей? Вот ты оказывается какой, столько слышала про тебя, столько читала, и вот я уже здесь в знаменитом Бомбеи. В самом сердце Британской Индии. Говорят что город сильно похож на Лондон-влияние колониального строя в прошлом... Скоро это увидим!

На железной дороге большое количество местных электричек или как их здесь называют "локаль трэйн", навстречу экспрессу постоянно каждые пять минут проносятся желто-розовые составы или наоборот обгоняют наш поезд. Странно, а где-же те коричневые старые EMU-электропоезда, которых так много в фильмах и роликах на ютюбе? Ах да, вроде как их должны были полностью вывести из эксплуатации к 2016 году, в связи с переводом всех железных дорог на террритории Мумбая и штата Махараштра на переменный ток. Жаль конечно, что не застала... Сколько народу! Все электрички забиты битком, люди стоят в открытых дверях вагонов.

На станцию Мумбаи Централ прибыли около девяти часов утра. Я не сразу нашла где переход на пригородные платформы, станция просто огоромная. Отсюда на электричке нужно доехать до станции Мумбаи CST, а оттуда с еще одной пересадкой, доехать до Панвеля. Десять часов утра, жарко, пыльно. Все таки, тяжелая энергетика у Бомбея, и люди все строгие, деловые. Решила зайти в кафе и нормально позавтракать. На привокзальной площади невероятное количество черно-желтых "Амбасадоров"-такси. Хорошо что сами таксисты не такие наглые как в Дели и других городах, не бегут за тобой. не хватают за руки... Нашла недорогое кафе, сразу за привокзальной площадью, заказала масала чай и потато досу, пока обедала, дозвонилась до тети в Панвель, она меня ждет и встретит на станции. Надкусив досу, почувствовала какую-то проволоку на зубах! Да это действительно тонкая полоска мягкого металла... Позвала официанта, спрашиваю: мол что это такое? Он сразу хватает тарелку с досой и говорит: донт ворри мадам и через полминуты приносит другую досу, на это раз уже без проволок и прочего мусора. Закончив завтракать возвращаюсь на вокзал, покупаю билет и иду на пригородный терминал: в электричках реально не протолкнуться, кто не помещаются в вагоны, висят снаружи дверей, двери в Мумбайских электричках никогда не закрываются, при этом скорости очень большие, никак не меньше ста километров в час. "Локаль трэйн" выполняют здесь функцию городского метро, так как настоящее метро только недавно начали строить, и сейчас всего одна или две ветки метрополитена работают, а с начала ХХ-века по наши дни роль гродского транспорта выполняли электрички, тем более Бомбеи имеет очень разветвленную железнодорожную сеть.

Вдоль железной дороги огромное количество трущобных жилиц, сооруженных из всякого хлама. Между линией и трущобами на всем протяжении канава со сточными водами, в которой течет черная вонючая жижа. Это такая импровизированная канализация. Из трущоб все нечистоты сливаются в эту канаву, но она видимо выходит в свою очередь в океан.

На одной из станций в вагон зашла компания из трех местных хиджра, лениво хлопая, все трое прошли по вагону, собирая дань. Две девушки молодые лет 22-25 не больше и третья совсем еще ребенок, лет 8-9 приблизительно. У меня денег не просили, но одна из них увидев меня улыбнулась и я ей в ответ тоже заулыбалась. Я впервые в этом городе, и местная каста киннар не могли меня знать, значит я им тоже понравилась, ладно позднее может пересечемся. На следующей станции перед тем как выйти, та что улыбалась, при всем народе не стесняясь засунула в бюстагальтер пачку собранных денег, коснулась рукой своего левого плеча и сказала мне: Кашишь Гуру фром Тханэ, ю велкоме ту май хаус, бай! Ну вот, кажется начинаются налаживаться связи и контакты в этом городе тоже, если будет время, зайду к ним в гости обязательно.

До Панвеля добралась только к двум часам дня, тетя с мужем как она и обещала, встретили меня на станции, взяли рикшу и поехали домой. Ехать оказалось недалеко от вокзала, не более 5 мнут.

Наргиз очень интересовалась, как дела у её сестры (моей мамы), я как могла рассказала как мы живем, чем занимаемся. Но из разговора я поняла, что тётя не поедет за пределы Индии, так как её возраст уже не тот, для таких путешествий.

У тёти Наргиз сильный акцент, а её муж Аман, вообще по русски не говорит. Почему не научила? А зачем? Зачем вспоминать про проклятый СССР? Где все мы только страдали. Я согласна с ней, так как хорошо помню свое ранее детство. Квартира располагалась на третьем этаже многоквартирного дома, в апартаментах три комнаты и совмещенная кухня. В коридоре шум и гам от соседских детей, а так место вполне приличное. Окна выходят на речку, но как выразился муж тёти, это не река, а ганда! Вместо воды вся та же черная склизкая жижа, и постоянная вонь от нечистот.

В доме тети я прожила всего неделю, за это время несколько раз ходили в индуисткий шиваисткий храм, где провели пуджу и обряд посвящения. Я не отрицаю ислам, и почитаю мою родную религию, но как оказалось в индуизме очень мощные обряды, особенно на деньги, а это очень необходимо сейчас. Но главный вопрос был в том, чтобы меня легализовать в Индии, и тётя предложила свой план: в Панджабе у нее есть знакомый, у него всего месяц назад умерла жена, но остался новорожденный ребенок, девочка. И вот если я выйду замуж за него, и буду помогать ему как материально, так и в воспитании дочери, то он тебя зарегистрирует в своем поселке. А через год сможешь получить адаркарту. Его имя Сунил Сингх, став его женой, ты станешь Львицей Сингха, ты же ведь хочешь быть Львицей?

Конечно хочу, о чем разговор-Сингх энд Каур!

Вот поэтому приезжай осенью снова в Индию, встретишься с ним, и если все будет хорошо, то официально оформите брак. И помимо этого у тебя будет собственный ребенок! Было бы неплохо с ним встретиться сейчас, но до отъезда осталось все три дня, и мне нужно было возвращаться в Дели, что бы оттуда вылететь в Россию.

Вернувшись в Дели, сняла номер в гостинице на Мэйн базаре, на один день, чтобы отдохнуть одной. Потом поехала на Чандни Чоук, там закупилась текстилем, чтобы его продать уже в России и таким образом заработать, в том, числе и окупив авиабилеты. Багажа получилось, две здоровенные сумки.

Сандия и Алия когда пришла ко мне в номер, сразу спросили что это за сумки и что внутри, и чуть было, тут же не разворошили мои баулы, но я в этот раз им не позволила, ведь с таким трудом все упаковала. Алия попросила меня в следующий раз привезти для неё подарки из России: парфюмерию и косметику. Сандия захотела, что бы я ей подарила Iphone 5, я сказала, что не обещаю, но попытаюсь. Оставшуюся часть дня, провели в офисе за разговорами чаепитием.

Вечером поехала в аэропорт на такси, чтобы в пять утра вылететь в Алматы, и уже в 12 часов следующего дня была дома. Теперь надо готовиться к следующей поездке, каста меня ждет, ждет и мой будущий муж, которого я еще не видела.

Ждут Сандия и Алия, ждут меня с подарками, разумеется, я их не подведу, Будет им все, что хотят!
Войди или зарeгиcтpируйся, чтобы писать.
Гималайская академия йоги

~ Случайные топики ~