Fistashka › Каньякумари, или путешествие на край света

В последний раз я надолго заходила в интернет, когда была в Дели. После этого все было как-то не до того. Просто по пути Интернет кафе не попадались, а путь у нас был длинный. Выехали из Дели поздом «Тамилнаду экпресс» в 10 часов вечера. В вагоне работал кондиционер, хотя особой необходимости в нем не было. В Дели в тот момент было прохладно, народ носил верхнюю одежду. Видимо, если где-то установлен кондиционер, то он должен работать у них и зимой и летом, невзирая на погоду. Мы придумали спасение от кондиционера – натянули между верхними полками простыню. Стало теплей. По пути родители по своей наивности решили отведать то, что предлагали в поезде на завтрак и на обед. Я не советовала им брать ничего, лучше было бы обходиться печеньями, бананами, папайей и гранатами, но ведь людям всегда нужен собственный опыт. Завтрак был сделан из манной крупы, которую никто из нас не любит, и он дружно полетел в мусорку. Обед, который мы заказали примерно в полдень, оказывается, подают только после семи вечера. Поэтому, когда после нескольких часов ожиданий обещанного обеда до нас это дошло, и мы уточнили это у дядьки, который разносит обеды, мы отменили заказ, потому что мы так поздно не обедаем. Обошлись своим йогуртом, чипсами и фруктами.

Когда мы прибыли в Ченнай, там было пекло. Мне сразу поплохело от такого резкого перепада температуры. Чувствовала себя как рыба на суше. Я глотала воду и пряталась в тень, чтобы не схватить тепловой удар. На вокзале в ближайшей забегаловке я увидела мои любимые досы и уверенно порекомендовала их родителям. Было ням-ням. Удивительно, но после еды жизнь наладилась, и дикая жара стала переноситься легче. Потом мы сели в такси и поехали в сторону другого вокзала, откуда планировалось найти какой-нибудь транспорт в сторону Шивакаси. В этот момент позвонил Атмататтва, к которому мы как раз ехали, и сказал нам ехать не в Шивакаси, а в Тричи. Так что наш маршрут корректировался прямо по ходу дела. Местный поезд в Тричи был через два часа; мы сдали вещи в камеру хранения и немножко побродили вокруг, зашли в кафе и ударили по капуччино с мороженным. Электричка до Тричи была на редкость удобная и чистая. Доехали без приключений.

В Тричи мы прожили два дня. Успели искупаться в реке Кавери, сходить в храмы Ранганатхи, Акиландешвари и Рокфорт. Один только поход в храм Ранганатха занял почти целый день. Зато обошли мы его основательно, все посмотрели. По совету моей индийской подружки, которая нас водила, у главного алтаря Ранганатхи мы дали пожертвования по 50 рупий. За это нам позволили постоять перед Божеством достаточно долго, чтобы хорошо все рассмотреть. Вечером того же дня сходили в храм Джамбукешвара-Акиландешвари (храм Шивы и Парвати, другими словами). Этот храм тоже не маленький, и его обход занял несколько часов. На второй день мы съездили в небольшой храм Нарасимхи. Раньше этот храм находился в лесу, поэтому это божество называется лесной Нарасимха. Потом искупались на речке. И после речки сходили в храм Ганеши на горе, известный как Рокфорт. За два дня столько дел переделали, столько обошли, что у меня уже не было сил что-либо писать, хотя интернет был прямо в нашей гостинице. У родителей, конечно, масса впечатлений. Они обалдевали от южно-индийской архитектуры, прикидывали, каким же образом древние индусы таскали камни, обрабатывали их и воздвигали такие махины. Причем, все строго соответствует определенному плану, все подчинено основной идее. Пышное разнообразие орнамента и фигур, украшающих крыши и стены, и в то же время четкая геометрия, никакого хаоса.

Из Тричи мы с Атмататтвой приехали в Шивакаси на такси. Было уже темно, но нас все-таки сводили в два интересных вишнуитских храма традиции альваров. В одном из этих храмов проходила секретная свадебная церемония внука Кришны, которого звали Анирудха с девушкой по имени Уша, дочерью одного плохого дядьки, который был врагом Кришны. В другом храме вместе со своим отцом жила знаменитая в этих краях Андал – девушка, которая вышла замуж за божество Ранганатха. Об этих храмах подробней я напишу как-нибудь отдельно. В Шивакаси и вокруг него находится много храмов Вишну, так что надо будет как-нибудь по ним походить, когда будет возможность.

В Шивакаси мы только переночевали одну ночь, и утром уже сами, без Атмататтвы, поехали в Каньякумари. Атмататтва порекомендовал нам отель Тамилнаду, и мы приехали прямо туда. Цены в отеле достаточно дорогие для нас – от 500 рупий в день и выше. При том, что в Дели мы платили по 250. Вообще-то у них есть такой вариант, когда за одну кровать берут по 50 рупий с носа. Но это не вариант для людей, - это казарма с шестью железными кроватями без удобств и без мебели. То есть, если нас трое, то в казарму могут подселить еще троих чужих людей. Удобства общие, в коридоре. Приличные человеческие условия стоят у них от 500 рупий. Мы решили снять комнату на один день, а потом поискать что-то подешевле. В этот же вечер мы нашли кучу отелей, где есть комнаты по 200-300 рупий за сутки. Тем не менее, мы передумали переезжать, и решили, что наш отель стоит этих денег.

Это место на берегу океана. Многие другие отели также стоят на берегу океана, но наш отличается тем, что в нем спокойно, тихо и безлюдно. Мы только представили себе, как бы мы жили в каком-нибудь другом месте – выходишь из комнаты на улицу, и тут же тебя окружают индусы. Кто денег просит, кто навязчиво ракушки продает, кто такси предлагает, кто кричит «хелло» и норовит поздороваться за руку, а кто просто смотрит во все глаза. Я в таких случаях даже делаю вид, что не говорю по-английски, и это избавляет меня от ненужных разговоров. Называется, «покой нам только снится», то есть, перевести дух и спрятаться от настойчивого гостеприимства и дружелюбия братского народа можно только в четырех стенах нашей комнатки. На территории отеля Тамилнаду разбросаны маленькие одноэтажные коттеджи и стоят два корпуса с комнатами. Мы сняли номер в коттедже, на отшибе. Постройки тут окружены буйной растительностью. Трава, цветы, кусты, пальмы, павлины гуляют, птички поют. Прямо как будто в лесу живешь. На глаза изредка попадаются лишь обслуживающий персонал и немногочисленные соседи. В зарослях сооружен импровизированный холм с признаками былого фонтана. Фонтан давно не функционирует и зарос мхом и травой. Все это местечко обнесено забором, так что посторонние сюда не заходят. С крыльца виден океан, с которого дует свежий ветер; можно даже не включать вентилятор. В общем, лучшего места мы просто не увидели, поэтому решили себе позволить такой маленький рай. Кстати, не сочтите за рекламу, но если кто-то будет в Каньякумари и захочет хорошо отдохнуть, рекомендую выбрать именно отель Тамилнаду.

Фоток я успела сделать немало, и даже одну пленку распечатала. Но получился облом, - в этой лаборатории очень плохо делают фотографии, цвета там вообще не видно. Фотки вообще с большой натяжкой можно назвать цветными. Поэтому другие пленки я распечатывать тут не тороплюсь.

И так, поставили вещи, переоделись и пошли к океану. В лицо дует свежий бриз, чувствуется запах моря. Спускаемся к воротам отеля, предвкушаем, что сейчас попадем на пляж. Увидим океан, песок, камешки, ракушки, искупаемся…

К морскому бризу примешиваются уже совсем другие запахи. Выходим за ворота, видим огромную толпу индусов и нагруженные до верху автобусы. Видимо, паломники или отдыхающие индусы. По изможденному внешнему виду, вообще-то, трудно назвать их отдыхающими, поэтому мы пришли к выводу, что, скорее всего, они приезжают сюда за каким-то религиозным благом, то есть, паломники. Стало понятно, откуда исходит этот запах. Все пространство за забором было покрыто продуктами жизнедеятельности человека.

Зажимая нос, проходим дальше. Надеемся, что вот сейчас пройдем этих кочевников, и на пляже все будет уже хорошо.

Но, чем ближе к пляжу, тем сильнее запах. Перешли дорогу, зашли уже непосредственно на пляж, и… нашему разочарованию не было предела. Позабыв приличия, мы выражали свои эмоции исключительно матом. Дело в том, что почти каждый квадратный метр, каждый камень был помечен человеческим пометом. Мы стояли и в бессильном отчаянии смотрели, как индусы выходят на пляж, садятся и невозмутимо делают свое дело прямо на глазах у всех. Никто не купается. Вода у берега коричневая. Индусы только толпятся на специальных смотровых площадках и смотрят на океан. Создается впечатление, что с разных концов страны индусы приезжают сюда исключительно только для того, чтобы посмотреть на океан и покакать на него. Все. Больше они там ничего не делают. Мы уже привыкли к тому, что в Индии полно бездомных, поэтому у них нет своего туалета. Все это понятно. Но… неужели перенаселение достигло таких пределов, что уже недостаточно места на суше, чтобы ходить в туалет, что надо теперь ходить в океан… Тем более это непонятно, если учесть, что многие индусы поклоняются океану.

В общем, мы ушли с пляжа и старались держаться от него подальше. Встретили на улице белых и спросили у них, есть ли тут где-то необгаженный пляж, чтобы можно было купаться. Они уверенно сказали, что нет, и купаться здесь нельзя. Нам не хотелось в это верить.

На следующий день мы устроили разведывательную вылазку за пределы города по дороге вдоль берега. Если стоять лицом к океану, то мы пошли направо. Прошли пешком около 5 километров, дошли до развлекательного центра “Wax musem” свернули влево в сторону океана, пересекли автобусную стоянку и вышли на пляж. Скажу вам, это уже совсем другое дело. Песок, редкие большие камни, ракушки. Местами даже совсем чисто. Мы так поняли, судя по лодкам и рыболовным сетям, что это рыбацкий поселок. Мы попытались найти в этом месте отель или гестхаус, но тщетно. Здесь не сдаются никакие комнаты. Может быть, оно и к лучшему; может быть именно поэтому здесь и чисто – почти совсем нет приезжих, только местные жители.

Если пройти по пляжу еще дальше, то там вообще классно, чистый песок и ракушки. Лепота. Песок местами желтый, а местами черный. Здесь мы и купались, и загорали. «Загорать» - громко сказано, конечно. Я не рискую здесь быть в купальнике, так как местные жители здесь тоже есть, и они по простоте своей душевной подходят, стоят вокруг и смотрят. Я не обращаю на них внимания, только не хочу радовать их стриптизом, а заодно мы и за сумками приглядываем очень внимательно. В роли купальника у меня были шорты и блузка. Так что мы теперь можем со всеми поделиться нашим открытием – купаться в Каньякумари можно! Только нужно отъехать от города подальше.

На следующий день мы на авто рикше заехали чуть дальше за каменистый мыс – там тоже классно. Никакого транспорта здесь нет, поэтому в первый раз обратно домой мы шли пешком. Когда во второй день нашей вылазки за город мы вышли на дорогу, чтобы добираться обратно, нам повезло, - нас подвезли на автобусе, и даже отказались деньги брать. Это был маленький автобус. Похоже, что это какая-то семья или несколько семей устроили себе поездку и сняли автобус. Когда мы зашли в автобус, они дружно смеялись над нами, а особенно надо мной. Я не удивилась и не обиделась, потому что вид у меня был еще тот. Спасаясь от жары, намотала на голову импровизированный тюрбан, морда красная от солнца, местами на шее, лице и на руках черный песок, который оказалось не так-то просто смыть. В общем, «в нашем сумасшедшем доме день открытых дверей» это называется. Если бы я увидела такое чудо в перьях, мне бы тоже было смешно.

Когда нас высадили в центре города, я вдохновила родителей купить мягкий кокос. Сначала мы выдули сок, который там был, а потом отдали продавцу на растерзание. Он разрубил своим кривым тесаком кокосы и выковырял изнутри мякоть. Правда, из трех кокосов в одном мякоти не оказалось – видимо, переспел уже. Попробовав эту штуку, родители пришли к выводу, что оно похоже на кальмара. Не знаю – не помню вкус кальмара, ела его только в далеком детстве.

На берегу океана стоит храм богини Каньякумари. Мы в него еще не заходили, не было настроя такого, да и времени тоже. Вокруг храма Каньякумари устроили что-то вроде культурно-развлекательного центра. То есть, поставили лавочки, сделали подобие клумб и насыпали относительно чистый песочек. Катают желающих на лошадях. Лошади стоят с зашоренными глазами и обвешанные мишурой, мне их жалко, и тайком хотелось бы с них все это снять и отпустить на все четыре стороны. Вокруг куча продавцов ракушек и изделий из них. Они же продают и жемчуг. Некоторые продавцы стоят со своими лавочками и зазывают народ, а некоторые носят свой товар в руках, и вот с ним-то как раз связываться не желательно, потому что от «лавочников» можно просто уйти, а от бродячего продавца уйти невозможно. Мама имела неосторожность спросить цены у одного такого продавца, чисто из любопытства. В результате он преследовал нас всю дорогу, сбавляя цены и уговаривая купить. У них лучше ничего не спрашивать и вообще не останавливаться.

Продолжение следует…

Такая гадость, эти их кондиционеры.



Ой, как жалко, как жалко.



Ждемс.

Обещанное продолжение

Недавно съездили в городок, который называется Tiruvettaru, в двух часах езды от Каньякумари. Это местечко в горах. Горы не слишком высокие, но тем не менее.

В этом месте нам показали четыре достопримечательности, - храм Вишну, дворец какого-то махараджа, мост через долину и водопад.

Храм Вишну построен в керальском стиле. Крыша черепичная, с немного изогнутыми уголками, как в китайских домах. Очень много деревянных декоративных элементов, покрытых резьбой. Пуджари сказал, что этому храму четыре тысячи лет. Здесь несколько веков назад была библиотека, в которой хранились древние манускрипты. Когда Господь Чайтанья посетил этот храм, он обнаружил в этой библиотеке пальмовый лист с текстом одной из глав Брахама-самхиты. Брахма-самхита считалась утерянной, и эта глава оказалась единственной, которая сохранилась.

Мы пришли в то время, когда был небольшой перерыв, поэтому мы погуляли по храму, дожидаясь, когда откроют алтарь. Внутри храма фотографировать запрещено, но мы упросили пуджари, и он разрешил сфотографировать некоторые места во дворе храма. Я уже знаю, как надо поступать в таких случаях - дождавшись, когда внимание к нам местных пандитов притупилось, а те, кто нас водил по храму, увлеклись непереводимой душевной беседой с моими родителями (они ни слова по-английски), я потихонечку перешла в те места, где фотографировать не разрешали. Конечно, непосредственно внутренние помещения снимать по-любому не получится, потому что там всегда кто-то околачивается из храмовых людей. Зато удалось снять несколько фрагментов росписи на стенах и сам центральный алтарь снаружи. (Фотки будут, как только рискну довериться какой-нибудь фото-шаражке).

Росписи на стенах меня вызвали у меня смешанные чувства. С одной стороны восхищение. Изящество линий, яркость красок, выразительность. Просматривается еще тот старый стиль, до мусульманского влияния, чисто индийский. А с другой стороны – тоска. Смотреть на них тоскливо, потому что видишь, в каком плачевном состоянии они сейчас находятся, и понимаешь, что существовать им осталось недолго. Вся эта красота покрыта слоем пыли и паутины. Я не удержалась, достала влажную салфетку, и стала протирать некоторые росписи. Без пыли они смотрятся немножко лучше. Так хотелось бы, чтобы эти росписи по-настоящему отреставрировали. Но это кажется невозможным. Вряд ли кому-то есть до них дело. Если хранители храма и сподобятся выделить средства на капитальный ремонт, то, как мне кажется, они просто наймут художников, которые замалюют стены либо просто краской, либо убогой современной индийской мазней.

Алтарь открыли, и нас позвали на службу. Пока пуджари проводил арати, нам разрешили подойти близко к алтарю. На алтаре лежит Вишну. Дверца алтаря слишком маленькая, чтобы через нее, стоя на одном месте, можно было бы увидеть божество целиком. С двух сторон открыли две боковые дверцы, через которые можно было более подробно разглядывать с одной стороны голову божества, а с другой стороны его ноги. Этот Вишну мне показался огромным. Может быть, он просто такое впечатление производит. Думаю, в длину он примерно около трех метров. Но, глядя на него, мне казалось, что он просто громадный, а я – какая-то маленькая букашка рядом с ним. У него крупные черты лица, длинный прямой, тонкий нос и огромные глаза. Глаза не раскрашены ничем, как это обычно делают с божествами. Может быть, поэтому, несмотря на то, что глаза открыты, кажется, что он не смотрит никуда; как будто его взгляд обращен «в никуда» или вовнутрь. Это божество Вишну, как я поняла из разговора с пуджари, называют Падманабха («тот, из чьего пупка растет лотос»).

Потолок, колонны и стены алтарного помещения и его крыльца отделаны деревянными орнаментами, покрытыми изящной резьбой. На этих орнаментах разные махараджи едут на слонах, и воины в доспехах и с оружием, и разные боги, и обросшие волосами йоги, сидящие в позе лотоса под капюшонами гигантских змей, и божественные танцовщицы, и змеи, и просто цветы. К сожалению, здесь нет шансов что-либо сфотографировать.

После храма нас отвезли на водопад. Под словом «водопад» я всегда подразумевала то, что видела в горах Кавказа и в Ути – падающую с горы воду . Типа, нечто дикое и необузданное. Я никак не ожидала увидеть то, что увидела. Сам водопад, собственно, небольшой. Скажем так, не такой, ради которого стоило бы переться на такси из другого города, чтобы посмотреть. Просто небольшой обрывчик, на глаз метров пять высотой. Но индусы, видимо, поднатужились и решили из этого хилого обрывчика сделать место паломничества туристов, наверное. За вход к этому водопадику берут по две рупии, кажется. Мне сразу вспомнился провал из фильма «Двенадцать стульев», типа, нужны деньги на «ремонт провала, чтобы не сильно проваливался» Я думаю, Индия – это родина остапов бендеров. Ну ладно, бы взяли свои две рупии и на этом успокоились, оставив народ наедине с природой, так сказать. Ан нет! Получите-ка цивилизованный культурный отдых по-индийски! То, что они устроили вокруг водопада, напоминает нечто среднее между детским садиком и пионерским лагерем. Только вместо песочницы у них тут бассейн с зеленоватой водой, в котором детишки плавают. Мы попытались найти здесь какое-нибудь безлюдное, дикое место и побрели по камням вдоль речки. Для себя отметили, что, несмотря на всю окультуренность и цивилизованность, подстриженные клумбы, крашенные домики-грибочки, несмотря на наличие раздевалок и туалетов, берега речушки густо сдобрены мочой и пометом отдыхающих. Мы нашли более дикое местечко, сделали несколько снимков и свалили оттуда побыстрей.

Следующий пункт был мост. Это длинный мост между двумя горами. Интересен он тем, что по нему… течет река. То есть, канал. С одной горы они провели воду на другую. Видимо, там был напряг с водой. Часть моста пешеходная, по ней могут пройти два человека рядом, а другая часть – это канал с водой. Мы перешли по мосту на другую гору. С моста, конечно, вид обалденный и головокружительный. Нафоткали все, что увидели. Внизу течет река, растут кокосовые и банановые пальмы и другая растительность, стоят домики и хижины, а на горизонте – горы. Мы погуляли по противоположной горе, по лесу, и вернулись к своему такси.

Последним пунктом в нашей поездке был дворец. То ли мы устали уже сильно, то ли жара сказывается, но дворец мы пробежали галопом, посмотрели чисто символически и поспешили домой, то есть, назад, в Каньякумари. Да и название «дворца» эта постройка не оправдывает. Слишком громко назвали. Когда таксист с гордостью спросил, как нам понравился дворец, мы посоветовали ему посетить Россию, и посмотреть, как жили русские цари, чтобы иметь представление о том, что такое дворец.

Добравшись до Каньякумари, мы прямиком доехали до нашего излюбленного местечка на берегу океана. А теперь об этом поподробнее, вдруг кому-то пригодится. Это на тот случай, если вы оказались в Каньякумари и не просто хотите полюбоваться океаном со смотровой башни, а искупаться в нем. То, что официально тут называют пляжем, таковым, по нашему мнению, не является. Это «окультуренное» место почти в центре городка, там насыпали песочек, поставили лавочки, монумент жертвам цунами, катают желающих на лошадках, навязывают вам ракушки и открытки, и продают кофе и мороженое. Купаться здесь нельзя ни в коем случае, да никто и не пытается. Во-первых – грязно. То есть, вода и берег загажены. Во-вторых – куча народу вокруг, и купаясь у них на глазах можно собрать вокруг себя репортеров и оставить след в истории В-третьих – почти всегда и постоянно большие волны. Слишком большие.

Место, которое мы нашли, находится, как я уже писала раньше, рядом с «Wax musem». Но там тоже можно найти разные варианты. Если по пляжу пойти дальше на запад, то там просто чистый, ровный песчаный пляж. Там мы сначала купались.

Но потом мы обратили внимание на местечко, которое находится чуть-чуть поближе к «Wax musem». На это местечко можно также прийти пешком из так называемого «Sunset point». Найти его легко. Ориентир – на двух лежащих близко друг с другом огромных валунах установлена фигура Марии с младенцем Христом, который машет ручкой в сторону моря. Этот монумент покрашен в голубой цвет, и его видно издалека. Прямо напротив Марии с младенцем, на берегу океана стоит какой-то домик, предназначение которого нам неизвестно. Если смотреть на океан, то непосредственно рядом с этим домиком, справа от него, находится искусственно созданная из камней бухточка. Это оно и есть! Преимущества этого места следующие: На дне – песок. Немного крупноватый, но ничего, сойдет, так как другого нет. Местечко окружено со всех сторон камнями, поэтому оно более защищенное. Большие волны разбиваются о камни и до берега доходят уже вполне сносные волны, которых можно не опасаться. Так как волны здесь уже не такие бурные, они не так сильно поднимают песок, поэтому вода более прозрачная. В спокойную погоду совсем прозрачная. Здесь чисто и нет людей. Только рыбаки плетут свои сети, но им до нас нет никакого дела. Народ подтягивается только к вечеру, чтобы наблюдать закат. Мы тоже наблюдаем закат, только находясь в воде. Совмещаем приятное с приятным. Водичка вечером кажется очень теплой, и вылезать не хочется.

Еще хочу поделиться нашим небольшим «открытием» Измученные индийской пищей, мы уже отчаялись и не могли есть вообще ничего. В Каньякумари, насколько я поняла, вообще напряженка с привычными для нас продуктами. Ну ладно, овощей не нашли нигде. Ну хотя бы папайя была бы – и то какое-то спасенье. Но папайю мы здесь не нашли, хотя упорно искали. На кокосы и бананы уже не можем смотреть. Желудки отказываются работать. Бледнолицый одноглазый друг не отпускал нас надолго из дома. Сидели, грустно жевали печенье с черным чаем, глотали антибиотики, думали-думали, и придумали! Прийти в ресторан и попросить приготовить нам строго то, что мы попросим, и так, как мы попросим, без специй ВООБЩЕ. Раньше нам эта гениальная и простая мысль в голову не приходила, видимо, надо было помучаться, чтобы снизошло просветленье. Пришли в ресторанчик «Saravana», в котором неплохо готовят, и стали объяснять ихнему старшему, чего мы от него хотим. У него глаза на лоб полезли. Бедолага, мне его жалко стало, он так растерялся и стал лепетать «это невозможно». Но мы его убедили, что очень даже возможно… сварить картошку в мундире! Он стал нас убеждать, что это «not possible», потому что у них картофан закидывают в машину, которая его автоматически чистит. А мы ему объяснили, что надо взять картошку на складе, до того, как она попала в эту машину, помыть и сварить. Удивительно, но он пошел нам навстречу. Кроме этого страшно экзотического и варварского блюда, картошки в мундирах, мы еще и заказали ему суп по собственному рецепту – вода, картошка, морковка, цветная капуста и соль, и больше ни-че-го, ни одного грамма специй. Ни грамма чили и лука. И в качестве хлеба заказали лепешку «нан». Когда нам все это принесли, у нас был «праздник живота». Наконец-то, за столько времени, щадящая, гуманная еда. Класс! Жизнь налаживается

В один из последних дней в Каньякумари я заглянула в храм Каньякумари. Это Парвати до замужества, когда она еще была девушкой, как мне объяснил пуджари.

Монумент Вивекананды и громадная скульптура какого-то тамильского поэта, которого мы попеременно называли то Нептуном, то дядькой Черномором, находятся в океане на островке, и к нему надо плыть на катере. У нас не было ни особого интереса, ни энтузиазма на этот подвиг, поэтому мы довольствовались открытками, которые продают на каждом шагу.

6 февраля мы на автобусе уехали из Каньякумари в Ченнай. Так что на этом мои приключения «на краю света» заканчиваются и начинаются новые.

Пока читала, вся мурашками покрылась... И вибрации сильные по телу. Представляю, что было бы, если бы была там сама.



А ты нарисуй.

Спасибо за рассказ.

Да, на меня этот Вишну тоже проивел сильное впечатление. Ощущение действительно, что это не просто каменное божество, а что-то неземное и разумное. Словами трудно передать. Нарисовать попытаюсь, как смогу. Уже сделала один набросок по свежим впечатлениям.

Как говорится, лучше поздно, чем никогда

еще чуть-чуть фоток.

Lodka

Суппер-пуппер!







Класс!

Закаты. Как же в Каньякумари без закатов