Rasname › О том как мы из Арамболя в Багсу на байке ехали

ji-krims

в каком кинотеатре?)) я про тех хоббитов которых в Мадья Прадеш видел, что с волосатыми ушами и стопами ;-), живут в норах, большие добрые глаза, все совподает))

:) Похож, дай Илуватар ему здоровья!

Rasname

Как же так с Нандициклом? Ты так разоришься((

Макс, ты когда планируешь вернуться? Может устроим пробег до Байкала в следующем июле?))) Возможно у тебя появится шанс купить здесь мот и мы рванём на озеро всех озёр))

Я наконец-то купил себе монстра в 900 сс))

Если нафлудил - Delete

SS1

пока не планирую возвращаться)) нандицикл прет как танк, а я уже раззорился, только легче мне от этого стало если честно ;-)

Байкал это моя мечта,но не по карману пока

вот продолжение того как мы из Арамболя в Багсу на байке ехали

С момента старта, самой ожидаемой частью мотопробега, для меня была пустыня Тар, скоро она начнется, мы едем в Джодхпур. Вообще весь Раджастан, это удивительный сказочный край не похожий ни на что другое. Пейзажи пусть и не поражают своей необычностью как в том же Ладаке, но причудливые формы созданные ветром и водой, коренастая растительность саванны и самобытная культура местного населении отправляют тебя на несколько сотен лет назад. И вот ты не на мотоцикле, а на верблюде, движешься не в пробке, а в караване. Заботишься о запасах воды, закрываешь лицо платком от песка и пыли, экономишь силы, когда солнце в зените и стараешься покрыть большее расстояние на рассвете или перед закатом.

Мы пара непутевых, безалаберных путешественников, наше внимание поглощено средневековой самобытностью этой местности, а возможно от этой сухой жары мы становимся рассеянными, я периодически забываю заправить мотоцикл бензином. За весь путь бак высыхал около пяти раз, но ни разу это не оборачивалось какими то проблемами, всегда рядом оказывался тот кто был готов нам помочь. Люди сливали горючее со своего мотоцикла, или привозили в бутылке, отказываясь от денег, а за частую, заправка оказывалась в пятистах метрах.

До Джодхпура мы доехали до заката, не смотря на то, что часто останавливались снимать свободно гуляющих по саванне верблюдов и буйволов. Заселились в гостевой дом, по стилистике напоминающий квартиру Али-Бабы, с рестораном на крыше и видом на главную достопримечательность – форт.

В ресторане на крыше есть вайфай, а форт снаружи выглядит, как и все остальные в Раджастане, Катя отправилась с пленочной камерой исследовать его изнутри, а я погрузился в монтаж видео и описание происходящего. За этим занятием я и провел оба дня пребывания в Джодхпуре, еще вернусь сюда осенью, хозяин отеля предложил работу и даже авансировал, не взяв деньги за постой.

Следующий город - Джайсалмер, мы наученные тем, что в обед ехать невыносимо жарко, уже давно не просыпаем рассвет, но приехать за долго до заката, все равно не успеваем, отвлекаемся на фотографирование, пару раз съезжаем с дороги в пустыню, в погоне за верблюдами, а поймав крупную колючку на колесо делаем двухчасовой перерыв на шиномонтаж. Колесо спустило в тот момент, когда мы проезжали мимо одинокого, если не считать смотровые вышки ПВО Индийских военно-воздушных сил, строения, которое оказалось кондитерской фабрикой. Вообще тут мало кто живет, деревни попадаются редко, чаще кемпинги, предлагающие сафари на верблюдах и джипах, да военные базы, из-за близости Пакистанской границы.

У ребят с кондитерской фабрики нашелся ключ на 24, монтировки и насос, у меня была запасная камера, а до шиномонтажа около шести километров. Решено поменять камеру самостоятельно, хотя я делал это раньше только на велике. Первый блин оказался комом, в следующий раз я точно смогу это сделать, а теперь нужно привязать колесо к выданному, кондитерами небольшому мотоциклу и отвезти его специалисту, новую камеру я порвал монтировкой, а еще одной у меня нет. Пока все происходило, нас накормили сладостями из козьего и верблюжьего молока, напоили чаем и предложили пожевать опиум от усталости.

Я уже настолько привык что, в каждом городе нас встречает местный «Прабокер», что подъезжая в сумерках к Даисалмеру, совсем не беспокоился о поиске жилья. После знака «Джаисалмер 8 км» два парня в национальных мусульманских костюмах, на движущемся навстречу мотоцикле Yamaha R15, начали нам махать и моргать дальним. Сначала, приняв это за очередную дикую выходку местной молодежи, я не обратил внимания, но парни развернулись, догнали нас и начали на ходу предлагать отель. Не останавливаясь, мы договорились о цене и поехали за новым «белым кроликом».

Гэстхаус называется Абу Сафари, на крыльце нас встретил его хозяин Абу, парень 24-х лет, жизнерадостный шутник, родившийся и выросший в пустыне. Абу показал нам комнату, седло Майкла Джексона, его первого верблюда, с которого начинался его бизнес и напоил чаем. Как и в Джодхпуре, с руф-топ ресторана отеля Абу Сафари открывался вид на форт, единственный в этой местности жилой город-крепость. Оказалось в него можно заехать на мотоцикле, местные жители и полицейские не против, а вот коровы были настроены агрессивно в этот день, они подобно Ришикешским обезьянам, атаковали, стоило их как-либо потревожить, а одна даже погналась за мотоциклом.

Вечером Абу собрал всех постояльцев на чай, собралась интернациональная компания, всех по паре, два индуса, двое русских, двое американцев, двое англичан и двое австралийцев. Сидели, загадывали загадки, обсуждали межполовые, межнациональные и межнацональномежполовые взаимоотношения.

Абу сказал, что приедут туристы из разных стран, как микс-фрут-салат, еще он говорил, что индийские девушки не бреют тело и становятся как верблюды, так же они не знают как быть нежными, как обниматься и целоваться, поэтому они как собаки. Иностранки в гоа сумасшедшие, потому что когда ты просишь ван фото, они в бикини начинают обнимать меня для фото, а я индиец, я не привык, у меня мурашки по всему телу! Я женщину в бикини впервые увидел в Гоа. Зачем они так со мной?

А вы бы им за это, рецепт конфет "Кара-Кум"!

ji-krims

зачем портить индийские сладости?))

ji-krims

вот еще чтива тебе понаписал))

Туристы приезжают в Джайсалмер, по большей части ради сафари на верблюдах, но нам достаточно нашего байк-сафари и кроме форта, тут смотреть в общем-то нечего.

Погостив пару дней у Абу мы поехали в Биканер, наш мотосоратник и друг Кирилл, рассказывал, что там есть храм полный крыс. По пути мы заехали в кондитерскую фабрику, где чинили проколотое колесо, чтобы отдать ключ от их мотоцикла, который я по привычке положил в карман и увез с собой, нам были рады, накормили райтой (йогурт с овощами) сладостями и чаем, расспросили про мусульман в России, и про Крым. Мы всегда выезжаем на голодный желудок и завтракаем в пути, где-нибудь за городом, где нет пыли и шума, кондитерская в пустыне была идеальным местом для завтрака.

Едем не спеша, мотоцикл на обкатке, периодически останавливаемся попить воды и поснимать перекати-поле. Тут в пустыне мертвых животных ни куда не убирают, с крупных особей, не дошедших до пункта назначения, снимают шкуру и оставляют лежать у дороги. Собаки птицы и разные дикие диковинные для меня звери и зверьки, растаскивают тушу по укромным местам, тут и там лежат кости и другие останки коров и верблюдов.

***

В какой-то момент я обратил внимание на разбросанные вдоль дороги, а потом и вглубь пустынной местности трупы тапочек, сланцев, ботинок и другой обуви. Выглядело это так, будто тут потерпел крушение большой транспортный межгалактический дирижабль перевозивший обувь. Конечно же я не смог не остановиться и не расспросить местных на предмет такого количества тапочек вокруг. Оказалось, что тут находится храм тапочек, люди приходят сюда, оставляют свою обувь и весь путь до храма, преодолевают босиком по горячему песку, усеянному агрессивно настроенными, против травоядных растениями. Храм Господа Рама был где-то не далеко, но мы не пошли его смотреть, потому что нам не смогли ответить куда потом деваются эти босые люди и почему они не возвращаются за своими тапочками.

***



На закате оказавшись в Биканере, попробовали воспользоваться трипэдвайзером для поиска жилья, но окончательно разочаровавшись в интернете от Релианс, поехали на вокзал и нашли пьяного «биканерского Прабокера», который отвел нас в лучший гестхаус с резными кроватями и жизнерадостным молодым персоналом. В таких местах останавливаться всегда приятно, тебя встречают как старого друга из долгого похода. Не смотря на то, что гостеприимных хозяев порой трудно выставить за дверь, чтобы снять с себя пыльную одежду, ты отдыхаешь, как только переступил порог, ты в гостях, в окружении друзей, можно расслабится, они пошлют малого за сигаретами, или что там тебе еще нужно, и не станут беспокоить с регистрацией и оплатой, даже обсудить цену комнаты можно завтра. Как правило, это гостевые дома, которыми управляют молодые люди, получающие удовольствие от общения с туристами и путешественниками, они расспрашивают об интересных местах и рассказывают о своих путешествиях, немного разговаривают на многих языках и просят научить их русским словам.

***

Утром поехали в храм с крысами, там проходила свадебная церемония, были музыканты. Нарядный жених шел к алтарю с привязанной на ремне скромной невестой. Он может рассказывать своим внукам что на его свадьбе было много народу, больше двух тысяч, большая часть из которых крысы.

Rasname

Я тоже твое чтиво смакую -)

Rasname, спасибо, вкусно!

блин, это как? типа он ее за собой как на поводке вел?