Путеводитель Форум Блог Новости   Реклaма
Северная Индия Южная Индия  

Статьи по Индии › Багмаш, еще багмаш!

Карма 6
Ответить
19.02.2015
Наверняка сделать правильные взвешенные выводы о стране и народе ее населяющем из одного, первого посещения Индии невозможно. Но личный опыт путешественника будет существенно обогащен. Здесь я не говорю о посещении самого ориентированного на туристов штата Гоа, многие туристы, направляющиеся к побережью Аравийского моря, кроме побережья ничего в Индии и не видят. Настоящая Индия со всеми ее красотами и прелестями начинается на выезде с территории международного аэропорта Нью-Дели.

Можно много рассказывать о нищете и грязи, которая в Индии повсеместно, а с другой стороны, что о ней рассказывать?... Ну грязь, ну нищета, посмотрите направо, посмотрите налево, устанете головой крутить, постепенно привыкните.

Хочется рассказать о том, как рядовому туристу, который первый раз приезжает в Индию, сберечь свои деньги и не быть обманутыми. У меня и не только у меня сложилось впечатление, что обмануть «белого» человека - это индийский национальный вид спорта, превращенный в доходный бизнес. И чтобы рассказ не получился скучным и однобоким, добавлю в него личный опыт передвижения по стране наземным транспортом.

Итак, мы прилетели в международный аэропорт имени Индиры Ганди. Это, пожалуй, самое чистое место во всей Индии. Аэропорт встречает вас красочными баннерами «Incredible India», что в переводе означает, что вы прилетели в самую невероятную страну мира. Обычное дело менять валюту в аэропортах по самому невыгодному из возможных обменных курсов, «Не нравится? Походи по базару, поищи подешевле!» Чтобы попасть в город, если вас никто заранее не встречает, проще всего подойти к стойке «препэйд такси» и назвать адрес, оплатить, взять чек и направится к стоянке желто-черных такси. Цена за такси приемлемая, но не додать сдачу при оплате вполне нормальное явление. А вы еще не вышли из здания аэропорта!

Проехав по дорогам аэропорта несколько километров, минуя несколько военизированных блокпостов со станковыми пулеметами и военными, замотавшими свои головы в шарфики (зима все-таки), выезжаем на одну из основных магистралей города и понимаем, что вот она Индия! Полнейший хаос, моторикши, велорикши, грузовики, коровы, такси, постоянные гудки клаксонов. Какие-то правила дорожного движения угадать во всем этом практически невозможно. Путь нас лежал к центральной железнодорожной станции Нью-Дели.

За несколько дней до нашего отъезда из Алматы нам написали друзья, которые поехали в Индию на неделю раньше нас. Друзья были категоричны в высказываниях: «Никого, слышите, никого не слушайте на вокзале! Сразу идите в международное туристическое бюро на втором этаже!» Не успели мы выйти из такси, как нас сразу же взял в оборот усатый гражданин с уверенной речью и хорошим английским. «Оказывается» туристическое бюро на вокзале не работает уже давно и теперь находится в соседнем районе, доехать на «тук-туке» стоит всего 20 рупий. Тут же определил нас в «тук-тук» и мы поехали, с чувством, что вот и нас начали обманывать, что нужно слушать своих друзей. В бюро размером со спичечную коробку на Коннат-Сквер оказался русскоговорящий Рома, который сразу нас начал «качать» (простите мне мой сленг, но лучшие слова порой можно подобрать именно в нем) на покупку новых билетов и еще гостиницы и еще экскурсии и еще много чего. Система бронирования железнодорожных билетов в Индии достаточна сложна, не каждый может разобраться, поэтому у «усатых» и других «Ром» всегда есть возможность убедить туристов в том, что ваш билет недействителен, просрочен или, что поезд на самом деле отменен. Нашему другу Мише после напитков из дьюти-фри выпитых в самолете и такси захотелось более детального общения, то есть узнать цену вопроса. Миша стал грозить Роме расправой в случае чего. Рома сказал: «Ноу проблем, если что я позвоню в Мумбай (в городе Мумбай оказывается располагается правительство Индии) и все будет ок». Может быть меня легко уговорить поехать куда-то для решения каких-то вопросов, но вот уговорить меня купить что-нибудь ненужное довольно сложно, тем более когда я уже понял, что меня нагло пытаются обмануть. Мне надоело, уговорили Мишу отстать от Ромы, пожелали Роме удачи, и стали искать, как нам добраться назад до железнодорожной станции. Теперь все «тук-туки» просят уже 80 рупий. Нашелся отзывчивый малый, который таки отвез нас за 30 рупий на вокзал, по пути завезя нас в еще одно такое же бюро. Мы зашли ради интереса, поскольку времени до отправления поезда еще было достаточно. В этом бюро нас никто не пытался обмануть, видимо сотрудник уже «сделал кассу» и говорил все как есть.

В итоге мы сели на наш поезд и доехали до первой цели в нашей поездке – деревни Бодхгая в самом густонаселенном штате Бихар, в Северной Индии. И не беда что наш поезд опоздал в итоге на восемь часов, хорошо что вообще доехал.

Бодхгая известна тем, что в этом местечке почти 2600 лет назад исторический Будда, царевич Сидхартха Гаутама, достиг Просветления. Собственно это место основания одной из самых древних религий на Земле. Самое чистое место в деревне – это парк вокруг Ступы (храм Махабодхи) построенной непосредственно на месте Просветления Будды и потомка исторического дерева (Ficus religiosa), под которым Будда сидел в глубокой медитации. Парк и храм в открытом доступе для представителей любых конфессий.

В Бодхгая мы встретили много наших друзей, приехавших сюда на одно из традиционных буддийских мероприятий – Кагью Менлам. Многие друзья нам рассказали, с какими приключениями каждый из них добирался до Бодхгая. Кому-то продали абсолютно ненужную, выпадающую из запланированного графика путешествия, экскурсию в туристические города Агру и Джайпур, за очень крупную сумму денег. Кого-то силой останавливали, не пускали в туристическое бюро на вокзале, говоря, что туда иностранцам нельзя, причем останавливали друзей люди в какой-то служебной форме. А кто-то, придя на вокзал вовремя, обнаружил, что их поезд ушел два часа назад. На справедливое негодование был получен безапелляционный ответ: «Раньше пришел, раньше ушел. Что вы хотите?!» Самые опытные друзья, которые не первый раз в Индии, и те бывают иногда обмануты. Каждый год индийские обманщики придумывают какой-нибудь новый способ отъема денег у «белых обезьян». Друзья научили нас очень удобному слову на языке хинди. Слово «багмаш» переводится как «жулик», берите на вооружение, пополняйте словарный запас. Когда вам кажется, что вас пытаются надуть, нужно взять оппонента за пуговицу и начать выкручивать ее, при этом приговаривая «Ай, багмаш! Ай, багмаш!». Обычно индусы искренне смущаются, и весь их хитрый план разваливается у вас на глазах. Ну а если ситуация никак не разрешается и назревает конфликт, то скорее зовите полицию. Полиция достаточно быстро решает вопрос в пользу туриста, энергично используя бамбуковые палки.

В Индии сильно бросается в глаза обилие калек и прокаженных, которые концентрируются рядом со святыми местами. И если с прокаженными все понятно – болезнь, то ситуация с калеками просто не укладывается в голове. Большинство из них были покалечены зачастую в младенчестве, причем самым жестоким образом. И эти бедолаги всю оставшуюся жизнь занимаются попрошайничеством. Верх цинизма – это уличные ансамбли специально ослепленных. Многие не знают об этом ужасающем явлении, что это тоже способ обмана, чтобы специально надавить на жалость.

После Бодхгая мы решили проехать по большинству мест связанных с жизнью Будды. Конечным пунктом пути должен быть стать город Катманду – столица Непала. По совету одного опытного друга мы обратились за транспортом в одно проверенное туристическое агентство в Бодхгая. Для группы из 12 человек мы арендовали микроавтобус с водителем и его помощником, который нас за четыре дня и три ночи «домчал» нас по пыльным дорогам Северной Индии и Непала до предгорий Гималаев. Цена составила для каждого из нас сумму в 110 долларов, что показалось нам вполне приемлемым. Другой вопрос, что наш водитель был совсем недоволен той суммой, которая ему полагалась на бензин и прочие расходы. Но видимо, в Индии принято обманывать не только иностранцев, но и своих.

В первый день мы потратили 6 часов на дорогу из Бодхгая до местечка Сарнатх, пригорода Варанаси. В это место Будда пришел через несколько недель после того как достиг Просветления, здесь он встретил первых своих учеников и дал свои первые поучения о Четырех Благородных Истинах. Сарнатх менее шумный и более чистый по сравнению с Бодгайа. Здесь расположены развалины нескольких древних Ступ и буддийского монастыря, также здесь расположен очень интересный археологический музей с большим количеством хорошо сохранившихся буддийских статуй датируемых третьим веком до нашей эры. Мы походили вокруг одной из самых старых Ступ на Земле, называется Дхамек , датируется седьмым веком нашей эры. Покормили овощами оленей в Оленьем Парке. Считается, что когда Будда давал свои первые поучения, послушать их из парка вышло 2 оленя. Мы кормили потомков тех двух.

Ближе к вечеру нас повезли в Варанаси, самый старый из до сих пор обжитых городов мира. Хотя, право называться древнейшим до недавних пор оспаривал еще иранский город Бам, но разрушительное землетрясение 2003 года, по сути стершее с лица земли это живое наследие человеческой цивилизации, поставило Варанаси вне конкуренции. Будучи в Индии, не побывать в Варанаси - это «смертный» грех каждого туриста в Индии. Ты не был в Варанаси, ты не был в Индии! Хотя в этот вечер мы самого города и берега священной реки Ганг практически не видели, хотя того что успели увидеть, хватит по впечатлениям надолго. Рекомендованная огненная пуджа Ганга Арати не впечатлила, просто очередная яркая картинка в череде таких же других. Зато нам предлагали во время прогулки купить все возможные виды наркотиков, мы отказались. Кто-то из друзей купил традиционную флейту и стал дуть в нее в фойе нашего гест-хауса. Сотрудник на ресепшене театрально запретил эту какофонию, сказав: «Не играйте! А то приползет королевская кобра и всех укусит!»

Самым приятным впечатлением в Варанаси стала прогулка на лодочке по туманному рассветному Гангу вдоль берега. Цена 50 рупий с человека. Очень сюрреалистичная картина. Рассвета в обычном понимание мы не наблюдали, но чем светлее становилось, тем больше подробностей жизни древнего города, уклад жизни которого не менялся в течение тысячелетий, можно было пронаблюдать. Часовая прогулка удалась, периодически к нам из тумана выплывали лодки-магазины, пришвартовывались и предлагали купить различные сувениры. Самый сильный маркетинговоый ход - это телевизор и аудиосистема, работающие от аккумулятора. Вначале ты слышишь в тумане довольно громкие традиционные песнопения, потом в синеватом телевизионном свете навстречу выплывает продавец, сильно смахивающий на легендарного паромщика Харона на реке Стикс. Многие рекомендуют прокатиться на лодочке в хорошую ясную погоду на закате.

С раннего утра на одном из «гатов», традиционных индуистских крематориях, уже пылают погребальные костры. Смотреть на ритуал можно, фотографировать нельзя. Дрова продают тут же, на вес. Чем богаче семья умершего, тем больший они костер заказывают. Река Ганг для жителей Индии священна и нет ничего лучше после смерти, как избавиться от телесной оболочки на ее берегу, где, видимо, предоставляется больше возможностей для благоприятной реинкарнации бессмертной души. Умершим безразлично; их родственников, выложивших немалые деньги за доставку тела и сам процесс кремации, по-моему, тоже не сильно заботит, что момент избавления от телесной оболочки стал главной достопримечательностью города. И, естественно, в накладе не остаются местные жители, давно и прочно живущие за счет туризма. А то что не сгорает до конца, распорядители костра сметают в реку. Тут же в воде люди из низших каст пытаются промыть пепел и останки в поисках золотых коронок и украшений. Немного дальше по течению истовые индуисты совершают ритуальные омовения в холодных и грязных водах зимнего Ганга. Удивительно, что в этой реке до сих пор водятся пресноводные дельфины.

Днем Варанаси совсем не тот, что ночью. Типичный южно-азиатский хаос на дорогах, толчея на улицах, приставучие нищие. Очень много храмов и неимоверное количество свастик, причем, повсюду. Все-таки в этой стране свастика - в первую очередь древний знак солнца, украденный у индусов фашистами и запятнавшие их символ своими деяниями. В одном из неприметных храмов, тоже разукрашенного свастиками, живет слон – животное священное и одновременно являющееся предметом гордости каждого храма, если таковому посчастливилось обзавестись собственным слоном. На берегу возвышаются древние и часто полуразвалившиеся постройки, используемые под жилища, чередуемые храмами, чаще действующими, но некоторые из них почему-то пустуют, а точнее облюбованы под свои нужды обезьянами. Стайки детей разного возраста сразу же начинают клянчить деньги, и не дай бог кому-то что-то дать – в этом случае остальные уже требуют.

Во время прогулки к нам «приклеился» индус, который старался показать нам все достопримечательности, встречаемые нами по пути. Много и по делу рассказывал, хотя местное произношение ну очень трудно разобрать. Денег не просил, но все же привел в магазин шелковых и кашемировых шарфов. Это довольно распространенный способ заработка – приводишь потенциальных клиентов в магазин, получаешь свой процент. Качество шарфов оказалось действительно высоким, а цены неоправданно задранными (мы уже знали рыночные цены на многую продукцию), а хозяин особо не хотел торговаться.

В то же день мы выехали в сторону поселка Кушинагар, места смерти (Паринирваны) и кремации Будды. Сложилось впечатление, что наш водитель экономит деньги за проезд по платной магистрали и едет по диким деревенским дорогам с обилие лежачих полицейских и горами мусора по обочинам. В итоге расстояние в 250км мы преодолели за 8 часов.

В самом Кушинагаре смотреть нечего, кроме Ступы на месте кремации Будды и современного храма на месте, где Будда умер (ушел в Паринирвану). После знакомства с достопримечательностями снова в автобус и снова по «колхозам», но уже в сторону пограничного с Непалом городка Санаули. С непальской стороны населенный пункт называется Белахия. Границу мы прошли без проблем, за 25 долларов каждый из нас стал обладателем непальской визы. В Непале разрешено везде продавать алкоголь, в отличие от Индии, и это сразу же бросается в глаза. Мы с удовольствием выпили местного пива Эверест. В место рождения Будды, городок Лумбини, приехали в темноте. В Непале всегда были и есть перебои с электричеством и горячей водой. Даже в столице Катманду. Наш водитель и его помощник, предвкушая окончание путешествия, немного расслабились, стали улыбаться. Всю дорогу они ночевали в автобусе. В последний вечер перед автобусом они расстелили коврики, достали примус и стали печь традиционные лепешки «чипати», пригласили к столу всю нашу компанию, очень были рады когда мы все пришли.

Лумбини стал для нас последним пунктом посещения мест связанных с жизнью Будды. Мы посетили храм Маха Майя Деви, посвященый матери Будды и возведенный на месте его рождения. Это развалины, над которыми возведено новое здание. Сам Лумбини – это огромный парк, с большим количеством буддийских монастырей разных традиций на территории. По парку можно кататься наняв рикшу, можно и пешком ходить. Отличительный сувенирный продукт Лумбини статуэтки Будды-младенца. В Лумбини, в память о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, под руководством японского монаха Накамуры была возведена Ступы Мира, так называемая Шанти Ступа. После заключительной экскурсии и завтрака мы выехали в Катманду.

В Катманду и окрестностях тоже хватает достопримечательностей и местных «багмашей», но это уже другая, отдельная история. Не хочется, чтобы у читателя сложилось неправильное впечатление об Индии. В большинстве случаев индийцы отзывчивые и добрые. Иногда они просто как дети. А еще они очень хорошие психологи, и когда они понимают, что ты опытный турист, который не в первый раз в Индии, они уже не пытаются тебя обмануть. Но если вы «новенький», то держите ухо востро! Удачи!
Войди или зарeгиcтpируйся, чтобы писать
Наши группы
Случайные топики
Новое в Новостях