Форум Блог Новости Путеводитель   Реклaма
Северная Индия Южная Индия  

Отчеты о поездках › Вершины...Долины...

Карма 224
Ответить
23.09.2013
esherban
итог всех путешествий это оседлость.

зрите в корень!

А почему же "сразу LazuRita"?
Карма 443
Ответить
24.09.2013
Какие шикарные заметки! Прям вдохнул пряный воздух Химачала! Благодарю!
Карма 35
Ответить
25.09.2013
LazuRita
А почему же "сразу LazuRita"?

Ну это же скрытый комплимент !
Карма 35
Ответить
25.09.2013
Бэкпекерское движение пришло с запада, и стиль отношений внутри него, сугубо западный, как бы не стремились путешественники порой отмежеваться от культурных ценностей своих стран. Мне симпатичны эти люди, я сам себя причисляю к ним, но я слишком долго прожил за пределами славянских стран, и очень устал от этого типа общения. Русские же туристы оставили самые противоречивые впечатления. От гоанских бухариков до йогов из Гокарны и Ришикеша, религиозных фанатиков из Путтапарти и Вриндавана и делийских шопоголиков. Не знаю, можно ли их причислить к бэкпекерам и существует ли Русское Бэкпекерство. Наверное паломники и юродивые скитальцы с сумой на плечах были первыми рюкзачниками на Руси.

На четвертый день я покинул Кальпу. Водитель первого автобуса так тщательно омывал и окуривал своих богов, что мы опоздали в Реконг Пео, и единственный рейс до Казы ушел без меня. Пришлось добираться на перекладных, небеса вознаградили меня лихим пилотом Вину на своем самосвале. Он виртуозно выруливал по горным серпантинам, при этом умудрялся разговаривать по телефону, и угощать меня чарасом и яблоками из своего сада. От яблок я не отказывался, Вину же не стал отказываться от косячков. К вечеру он привез меня в свою высокогорную деревню Нако, где я и остался на пару дней. Дорога до Нако захватывала дух. Марсианские пейзажи с бездонными расщелинами, скудная растительность с оазисами деревень, сверкающими переспевшими бордовыми яблоками. Многие пишут, что испытывали страх, проезжая по этому пути. Но наши страхи живут внутри нас, и Индия помогает нам их обнаружить и преодолеть. Признаюсь, было пару моментов, когда холодело внутри, значит есть еще над чем работать.

Гималайские старички притягивают, маленькая сгорбленная старушка с мотыгой улыбнется тебе так, что влюбляешься в нее раз и навсегда. Глядя на них, сложно бояться старости, наоборот, хочется заглянуть за границы своего возраста и насладиться той радостью, которая дана им.

Стайка ребятишек дружно скандировала что то, вслед пролетающему вертолету. Неужели, "Самолет, вертолет отнеси меня в полет..." ?
Карма 105
Ответить
25.09.2013
esherban

Читаю с наслаждением. Спасибо !
Карма 35
Ответить
26.09.2013
Рассвет следующего дня, я встречал в грузовике . На этот раз мой водитель не курил, не кололся и не нюхал клей. У него был сабвуфер!! Размером с мой рюкзак, он выдавал такие звуки, что крышу сносило без всякой химии и на окрестных склонах начинался камнепад. Когда часа через два, он меня высадил, я еще некоторое время продолжал подпрыгивать в такт, стоя на дороге. У следующих развеселых парней, подобравших меня на пыльной обочине, было все, и музыка, и чарас. Они везли дрова и шмалили без перерыва . Один вел машину, другой заряжал косяки, я сидел посередине и участвовал в передаче олимпийского огня. Грузовик порхал по долине, парни уже начали петь и танцевать. Я не стал дожидаться момента, когда они достигнут состояния своего груза и сошел в Табо.

Тысячелетний монастырь походил на лунный космодром, посреди которого возвышался золотой ракетоноситель. За 200 рупасов мне предоставили такой люкс с видом на монастырь, что я едва не попросил здесь политического убежища. А когда накормили бесподобной тукпой, начал подыскивать себе участочек у реки.

Как только заходит солнце, древний монастырь погружается в тишину. Ты идешь, едва ступая, затаив дыхание, и вдруг начинаешь слышать, как саманные ступы, еще тепллые от зноя, перешептываются с горами. Гудящий звук глины и шелест соломы перекатываются со склона на склон. Между ними пробивается рукотворный звук, ты идешь на него, и он приводит тебя в невзрачный, глиняный храм с перекошенной дверью. Одна лампадка освещает его, ничего не видно, но вибрации святилища уже колышат твое тело. За перегородкой монах напевает и настукивает в барабан. Через мнгновение ты уже не можешь понять, то ли ты вибрируешь под его музыку, то ли он считывает эту партитуру с тебя. Сквозь темноту проявляются лики будд, они смотрят на тебя со старинных фресок ласково и терпеливо. Они понимают, зачем ты здесь и не задают лишних вопросов. И ты выходишь из храма наполненный, унося в себе тайное знание, которое тебе еще предстоит расшифровать.

Потом ты заходишь в чумазенькую дхабу, где готовит прехорошенькая хозяйка с развевающимися волосами. Черными и блестящими, такими же, как стены ее давно не мытой кухни. И ты готов принять из этих рук любую еду, но то, что она приносит, оказывается достойным ее красоты. Потом она улыбается тебе на прощанье, и ты несешь эту улыбку дальше, по темным улочкам Табо...
Карма 2
Ответить
27.09.2013
Красиво.....
Карма 443
Ответить
27.09.2013
про политическое убежище - в цитатник!
Janes ж
Карма 182
Ответить
28.09.2013
Очень хорошо!
Карма 35
Ответить
29.09.2013
К вечеру, следующего дня монастырь подвергся набегу эмоциональных белых туристов, которые своими огромными фотообъективами изнасиловали тишину и умиротворенность этого места. Слава Кришне, в Индии еще остались места, куда можно сбежать от шума и суеты. Вот туда то, я и устремился, в Данкар. На комфортном джипе мы быстро забрались на гору, где гнездится древний монастырь. Мне припомнилось, как на таком же джипе из Эллоры нас ехало 16 человек, причем 5 на переднем сиденье, рычаг переключения передач был у кого то между ног.

На высоте 3800, тишины было хоть отбавляй, птицы кувыркались внизу в потоках ветра. Облака танцевали над остроконечными вершинами, присыпая их снежой пудрой. Слегка кружилась голова, я впервые был так высоко, до этого мой предел был в печально известном Кедарнахе. Интересно, как же сильно цивилизация и государство задолбало этих гордых людей, если они сбежали в такой безжизненный край. И насколько хватит моего терпения, возвращаться каждый раз в свой Вавилон.

Израильтян всегда было много в Индии, но в эту поездку они попадаются особенно часто. Почти в каждом гэсте я слышу скрежетанье иврита. Ау, там в Израиле кто то остался? Все ваши уже здесь.

Ослики исполнили утреннюю ораторию, разбудив меня и солнце. Потом им фальцетом начали подпевать козы и овцы. Одинокая корова вдалеке вторила басом. Мои израильские соседи засобирались в дорогу, я тоже решил не отставать. На этот раз мне удалось застопить мотоцикл. Не беда, что из приборов у него работал только телефон, и на подьемах он едва тянул. Данкарский ковбой на своем Пульсаре был невозмутим. Мы за какой то час пролетели по живописной долине, поросшей облепихой, и успели в Казу на утренний чай. Было воскресенье, и торговцы не спеша доставали свои чайники и кастрюльки. Дети Сиона уже начали выползать из безчисленных гэстхаусов.
Помощь сайту
Войди или зарeгиcтpируйся, чтобы писать
Случайные топики
Новое на Форуме