Путеводитель Форум Блог Новости   Реклaма
Северная Индия Южная Индия  

Отчеты о поездках › ИндьЯ

Moony м
Карма 4850
Ответить
11.10.2005
Как нельзя войти в одну реку дважды, так нельзя увидеть одну и ту же Индию. Она как тысячеглавая богиня всякий раз являет вам свое новое лицо. И если вы уже что-то знаете об Индии, или даже были в ней, то все равно этот рассказ откроет вам новые лики Индии. Даже члены нашей небольшой группы получили совершенно разный опыт, хотя изначальная цель была одна – встреча с Далай Ламой. Но обо всем по порядку.

Запах Индии

Сложно сказать, что именно послужило отправной точкой для нашей поездки. Возможно, это было желание известного московского художника и скульптора Григория Потоцкого вылепить портрет Его Святейшества Далай Ламы XIV, причем надо сказать, что Григорий уже вылепил бюст великого тибетского учителя – Богдо Гэгена IX, между прочим являющимся третьим лицом в буддийском мире. Может быть начало всему дало желание знаменитой на весь мир актрисы Натальи Андрейченко увидеть Далай Ламу и посетить его учения. У нее свои давние связи с тибетской культурой и с Богдо Гэгеном IX. Но в какой-то момент вся наша группа собралась в Шереметьево, чтобы отправиться за тридевять земель на поиски самого таинственного, что есть в мире – самих себя.

Индия нас встретила очень тепло – не совсем характерной для конца февраля тридцатиградусной жарой в Дели. Но тех, кто впервые ступил на эту далекую землю, Индия встречала неповторимым запахом. Я не такой мастер как Дон Аменадо, подробно описавший запахи многих городов в знаменитом стихотворении, тем более, что восточные запахи – дело тонкое, но примерно впечатление от запахов в Индии такое. Представьте себя обладателем телевизора с запахом. Так вот если вы захотите посмотреть документальный фильм про Индию, и понюхать ее, то вам придется выкрутить ручку «громкости» запаха сначала на максимум, а потом прибавить еще три полных оборота. И когда ваша комната заполнится какофонией запахов от ароматов цветущих садов (в Индии сейчас цветет практически все – весна!) до смрада аммиачных нечистот (посмотрите, что у нас на улицах от собак творится, а там вместо собак – коровы!), то чисто умозрительно вы поймете чем пахнет Индия. А также, что у европейцев обоняние загружено процентов на пять, не больше.

Но наш путь лежал на север – в Индийские Гималаи, где на высоте почти два километра находится резиденция Далай Ламы. Чистейший горный воздух, наполненный благоуханием весенних цветов, показался нам раем после душного Дели. Да и вода там, к слову, даже в кране происходит с горных ледников. И ее там не только пить можно (привет, Дели!), но и нужно: оказалась, что она обладает удивительным отбеливающим зубы эффектом, заметным уже через неделю. А уж белизне зубов любого самого нищего местного жителя невольно позавидуешь.

Маклеод Гандж

Если бы не Далай Лама, которого приютило Индийское правительство, отдав почти самую неблагоустроенную землю для поселения тибетцев, то в эти края Индии в штате Химчал Прадеш и дороги не было бы. И никто не знал бы город Дармасалу, верхней частью которой и является Маклеод Гандж с резиденцией Его Святейшества. Но стараниями тибетцев и молитвами монахов, а также немного с помощью спонсоров – голливудских звезд, того же Ричарда Гира, например, сам город и вся местность вокруг приобрели совершенно цивилизованный вид. Отстраиваются храмы, прокладываются дороги. В любой самой маленькой деревеньке – международный телефон и Интернет.

Городок же вокруг резиденции наполнился многочисленными лавочками полными оригинальными тибетскими товарами, ресторанчиками с национальной тибетской едой. А из окон многочисленных отелей открывается потрясающий вид с высоты 1850 метров на одну из живописнейших индийских мест – долину Кангра. Парящие орлы и белоснежные вершины довершают прекрасную панораму.

Сказать, что здесь безумно красиво – это просто сухо промямлить что-то себе под нос. Здесь есть водопады с чистейшей горной водой. И хоть вода стекает с гор прохладная, искупавшись в нем, заряжаешься энергией, что там зайцу-энерджайзеру. Можно прогуляться по горному серпантину до озера с красными, черными и белыми рыбками. Озеро, как и все здесь не простое. Оно священное, и рыбу в нем ловить нельзя. Поэтому она там выросла до размера буханки, а то и более, и ее там кишмя кишит.

Но более всего здесь завораживают буддийские храмы и монастыри. А также монахи, прохаживающиеся в бордовых одеяниях. С чьим пением мы встречали день и провожали. Представьте себе пару-тройку сотен монахов, читающих мантры низким горловым гудением. Их пение сливается в многоголосый унисон, входят с резонанс с храмом, да и всей землей вокруг, так что это пение слышно за много километров. И оно может пробраться до самых отдаленных клеток собственного тела. А если закрыть глаза, сидя в этот момент рядом с ними, то начинаешь чувствовать, как неведомый поток начинает втягивать тебя, словно это Гольфстрим увлекает маленький кораблик. И хочется плыть, плыть…

Монахи.

Смотря на монахов, ощущаешь, что это жители другого мира. В их мире совсем по-другому говорят, лучезарно улыбаясь. Двигаются всегда неспешно, но почтенно, и кажется, что они не тратят на это никаких усилий. И могут подниматься на гору вечно, без перерывов и не сбивая ритма. Как потом оказалось, монахи не только мантры и молитвы читают, и по пятнадцать лет, скажем, философию изучают. А также у них есть практики, когда за определенное время нужно сделать столько-то простираний – специальных поклонов из положения стоя в положения лежа. Очень не просто, особенно когда их нужно сделать сто тысяч! Вернее говоря, находясь в обычном состоянии сознания, это сделать просто невозможно, хоть ты будь олимпийский чемпион. Этой практикой как раз и достигается раскрытие определенных энергетических центров. И тогда простирания делаются практически в трансе. А если монах не способен это сделать, то это показатель, что ему дальнейшие практики еще рано проходить.

Также монахи обязаны проходить ритриты – затворничество. Это когда тебя закрывают в комнате на три года, и ты проходишь практики в одиночестве. Таких трехгодичных ритритов необходимо будет пройти еще два – в зрелом и старшем возрасте. А некоторые монахи - йогины уходят высоко в горы и сидят в закрытых ритритах. Иногда по десять лет и более. О еде им думать не нужно – они думают за всю планету. Еда приходит к ним сама – например, кому-то приходит в голову мысль отнести и отставить им что-то съестное.

В результате многолетних практик в ритритах йогинам иногда удается добиться главной цели – просветления. Тогда они могут покинуть физическое тело и превратиться в свет. Доказательством того служат волосы и ногти – они не могут быть трансформированы. Согласно легенде, предвестником этого служат снежные барсы – полумифические существа, которые спускаются к йогинам. Простые люди их не видят. Только лишь в виде скульптурных изображений у входа в любой буддийский храм.

Мы были в гостях у одного йогина, находящегося в открытом ритрите вот уже десять лет. Он – необыкновенно светлый человек – произвел на нас неизгладимое впечатление. Побыв в его простой комнатке и пообщавшись с ним, позднее возникло ощущение, будто мы заглянули в зеркало мира. Но, слава богу, благополучно все сумели забыть. Только смутное ощущение осталось…

Оракул Далай Ламы

В Дармасале русских очень немного, но, тем не менее, они встречаются. И если это не занятые практиками монахи, то быстро становишься друзьями. Так мы познакомились с бурятской девушкой – выпускницей Тибетского института. Она устроила нам встречу с личным оракулом Далай Ламы.

У Его Святейшества есть три личных оракула. К ним он обращается по всем вопросам. Вчетвером они являются как бы цельным органом управления. И уехать из страны могут только двое из них. Минимум двое обязаны оставаться на месте.

Оракулов находят, как и великих учителей – Ринпоче, среди простых людей. В них перерождаются или переселяются души оракулов, покинувших тело. Для ответа на вопросы оракул надевает специальные одежды, входит в специальный транс и начинает говорить на языке богов. Этот язык знают только несколько человек – ассистенты оракулов. Они и расшифровывают послания. Быть оракулом очень тяжело – физическое тело плохо приспособлено к деятельности такого рода. Поэтому оракулы редко доживают до пятидесяти лет.

Один из них – Годунский оракул иногда принимает обычных людей и помогает им принимать правильные решения. Нам посчастливилось посетить его, получить благословение и задать вопросы, которые нас волновали. Через сутки мы получили ответ. Удивительно, но его пророчество, данное лично мне, подтвердилось сразу по возвращению в Россию. Хотя удивительного в этом ничего не должно быть.

Вообще я, как человек скептический, да еще и технарь, все время пытался провести грань между легендами, незримо витающими в воздухе вокруг тебя, и объективной реальностью. К концу путешествия все такие попытки отпали сами собой, а такие сложные термины как «объективная реальность» просто исчезли сами собой с внутреннего горизонта. Да и зачем они в этой жизни? Это все для европейцев, а в Индии перестаешь им быть. Да что там говорить, если даже время на южных склонах Гималаев воспринимается, как одновременно ползущее и бегущее. То есть после недели пребывания (это как бы объективно) казалось, что прошло не меньше месяца и, одновременно, чувствовалась полная уверенность, что только приехал. Так вот время вокруг тебя постоянно исполняет некий сложный танец, то шагая па-де-де, то закручиваясь в фуэте.

Кстати, о танцах. В один из вечеров мы насладились танцем тибетского автора и исполнителя песен, а также великолепного танцора - Таши. Он гастролирует по всему миру, был даже в Москве. А вообще он считается также личным танцором Далай Ламы. Его песни просты и понятны, но одновременно завораживающе необычны. А в какие-то моменты времени в танце всерьез видишь перед тобой одного из тибетских духов, в маске которого Таши танцует.

Мен Ци Канг

Одной из достопримечательностей Дармасалы является знаменитый институт тибетской медицины и астрологии Мен Ци Канг. Его аптеки встречаются практически в каждом городке по всей округе. Это самый настоящий государственный институт, никакой самодеятельности. И не посетить настоящего тибетского врача, да еще как это у нас бы сказали, лицензированного, мы посчитали невозможным.

Диагноз здесь ставится по пульсу. Различается 30 основных пульсов, а в каждом существуют десятки разновидностей. И диагностику осуществляют врачи, прошедшие длительную подготовку – более десятка лет. Да и всю жизнь потом шлифуют мастерство. Врач слушает твой пульс и сразу говорит, что у тебя не в порядке. И, конечно, всякий раз киваешь головой, удивляясь как это можно узнать по пульсу.

А, оказывается, в пульсе каждого человека можно также услышать пульс его родителей и детей. И им также можно поставить диагноз. Так что мы вооружились настоящими тибетскими лекарствами, основанными на травах и разных натуральных ингредиентах, не только для себя, но и для всех родственников. Причем среди препаратов нам удалось приобрести так называемые «драгоценные» таблетки. Каждая из которых состоит чуть и не из сотни компонентов, включая драгоценные металлы. Одна лечит все известные болезни, включая еще неизвестные, другая нормализует все жизненные функции, очищая полностью организм. И все в таком духе. Эти таблетки предназначены специально для монахов, проходящих практики, чтобы их не тревожили разные физические недуги. Но нам, простым людям, посчастливилось стать их обладателями.

Но еще более удивительные таблетки мы получили в дар от Далай Ламы. Но об этом чуть позже.

Вообще тибетская медицина весьма схожа с аюрведой. Запросто можно услышать диагноз: «возбужден ветер» или «много слизи». Так что сразу вспоминается один из тезисов аюрведы: «Зачем лечиться, если неправильно питаться? А зачем лечиться, если питаться правильно?» Вот в Дармасале, да и во всей северной Индии, мы, скорее всего, питались правильно. Так говорило нам наше самоощущение. Да и в самом деле: все всегда было наисвежайшим и готовилось непосредственно при нас. Мясо, входящее в состав некоторых блюд всегда утреннее – холодильников тут нет. Возможно поэтому, а возможно потому, что все готовится с любовью, тибетская еда казалась необыкновенно вкусной. И мы к ней так привязались, что попав в традиционную индийскую среду, частенько скучали по простым тибетским блюдам. Например по Мо-мо – так ласково звучит название тибетских пельменей-мантов. Хотя, честно признаюсь, что мне и традиционная индийская кухня пришлась по сердцу, вернее по животу.

Хэппи Холи

Вся Индия живет по лунному календарю. И праздники привязаны к фазам луны. В этом году полнолуние приходилось в ночь с 6 на 7 марта. И накануне провожали зиму, и праздновали приход весны. Называется этот праздник Хэппи Холи. Празднуют его очень весело по всей Индии. А так как в Дармасале среди тибетцев живет много индуистов, то этот праздник пришел и в горы.

В этот день каждый может прикоснуться к богам и получить их благословение. И происходит это через… краску, которой в этот день обсыпают с ног до головы всех и вся. Все люди, собаки, и даже коровы ходят разноцветные. По городу разъезжают специальные «патрули», которые следят, чтобы всем досталось. Но, к чести индуистов, обычно перед вовлечением в этот праздник европейцев они все-таки просят знаками разрешения. Но если только ты уже где-то «отметился», то берегись! Пощады не будет.

Но бывают и исключения. Давным-давно наш друг Тимур приехал в Индии по делам, как полагается в светлом летнем костюме. Как раз в день Хэппи Холи. Это был его первое посещение Индии. Он, бедный, ничего не знал. Ехал на моторикше – полуоткрытой коляске, сопряженной с мотоциклом, которая заменяет в Индии такси – и тут на тебе, на колени, вот такое вот от всей души поздравление с праздником! Хэппи Холи! Тимур!

Мы в этот день как раз объезжали долину Кангра и вдоволь насмотрелись на этот необычный для нас праздник. Кстати, эта долина занесена в книгу рекордов Гиннеса, как самая затопляемая долина во время весеннего половодья. Но вода с гор еще не пошла, и на дне долины пока тек простой ручеек, еле различаемый со стен знаменитого форта в Кангре – величественного полуразрушенного сооружения со своей древней историей, хорошо охраняемого пропастями и кольцом гор. Здесь находились когда-то англичане, но мне показалось, что это место из толкиенского Средиземья.

Далай Лама

На следующий день после полнолуния, а именно 7 марта, Его Святейшество Далай Лама XIV начал давать учения, на которые съехались люди со всех концов земного шара. Маклеод Гандж наполнился таким количеством людей, что сразу вспомнилась статистика о количестве жителей Индии. (Не знаете? Один миллиард. Скоро перегонит Китай, кстати.) И теперь наши завтраки проходили в окружении европейцев и американцев. А на учения, начинавшиеся в обед, места занимали с раннего утра – часов с шести. Но так или иначе все, кто хотел, смог присутствовать на учении.

Его святейшество говорил на тибетском, а несведущие в этом языке, как мы, сидели с наушниками и довольствовались синхронным переводом. Причем мы слушали даже не английский, а русский перевод, так как русских набралось изрядно и был выделен специальный переводчик. Речь Его Святейшества началась с объяснения принципиального единства всех буддийских школ. И это не случайно: Далай Лама является известным сторонником мира, к которому он призывает идти ненасильственным путем, за что в 1989 году был награжден Нобелевской Премией Мира. А вообще про Далай Ламу снято несколько художественных фильмов: «Семь лет в Тибете», «Кундун», «Маленький Будда». Смотрели?

Дальнейшие его наставления касались только практикующих, и нам, людям сторонним, стали малопонятными. Но просто побыть в непосредственной близости от такого человека уже было счастьем. Еще большим счастьем могло стать только аудиенция у него же. Это казалось маловероятным при таком огромном количестве желающих получить у него благословения лично. Но судьба и на этот раз нам улыбнулась. Видимо сказались предыдущие благословения разных великих учителей, например, Кармапы – духовного лидера буддийской школы Карма Кагью или буддизм Алмазного Пути. А может, просто в результате посещения множества святых мест стала очищаться карма. Или причиной послужила работа скульптора Григория Потоцкого, который вылепил Далай Ламу и преподнес свое творение в дар. Но, так или иначе, но настал день, когда вся наша приехавшая группа в полном составе стояла с дарами и подношениями в ожидании встречи с Его Святейшеством.

Все прошло как во сне. Вся природа вокруг как бы притаилась, подчеркивая торжество момента. Ветер пел неслышный мотив, ветви деревьев махали нам приветственно листьями. А сквозь ветви подмигивало солнце. Но самая притягательная теплота исходила в этот момент от Далай Ламы. И каждый смог лично получить благословение. Григорий был благословлен на создание Академии Доброты – идею, воплотить которую он собирается сразу по возвращении домой. А Наталья Андрейченко, кроме всего, получила благословение на деятельность Русского Фонда Исследований СПИД, который она возглавляет. В этот момент каждый из нас думал о самых своих светлых мечтах, о родных и близких. И, как это ни странно, о счастье всех людей на Земле.

От Далай Ламы мы все получили необычные шарики в пакетиках с тибетскими надписями, похожие на гомеопатические таблетки. Как нам потом объяснил знакомый лама, это средство от всех болезней, и физических и душевных. Самое интересное, что им можно пользоваться, со всеми делиться, но пакетик никогда не опустеет. Так это или нет, мы узнаем позже.

А пока, попрощавшись в Дармасалой, мы отправились дальше. Наш путь лежал на священное озеро Ревалсар.

Ревалсар

Отъехав в 7 утра от Дармасалы, и рассчитывая преодолеть 160 километров до Ревалсара к обеду, мы приехали туда только к вечеру. Всему виной дороги - серпантин, раскинутый с одной горы на другую. Через полчаса езды обнаруживаешь, что просто преодолел сотню метров с противоположной стороны пропасти. А еще наш проводник – тибетский лама и врач Тимур, живущий в Москве, (Хэппи Холи, Тимур!) показал нам монастыри, лежащие в стороне от туристических троп и дорог. Один из них – наиболее красивый – оказался построенный при поддержке небезызвестного голливудского Ринпоче – Стивена Сигала. А в другом нам сообщили, что нас приглашает к себе Учитель. Обрадовавшись такой чести и проследовав за монахом, мы были поражены тем, что Учителем оказался мальчик лет девяти. Но внешность обманчива! Серьезность в его глазах тянула на несколько веков!

Проезжая все эти красоты невольно завидуешь людям, живущим здесь: настолько чарующе прекрасная здесь природа! Цветущие рододендроны и огромные лиственницы, летящие с цветка на цветок маленькие колибри и перебегающие дорогу мангусты. А причудливая игра камней на склонах гор! А пьянящие запахи! Сразу понимаешь, что рай где-то совсем рядом.

Уставшие улыбаться таким красотам, мы приехали на озеро к вечеру. В лучах заходящего светила озеро Ревалсар встретило нас огромными стаями рыб, скорее всего огромных карпов, которых здесь никто не ловит – все священное! Мы, как приезжие из России и люди по сути своей хлебосольные, бросились покормить рыбок, но тут же были остановлены монахом, наблюдающим за озером. Оказывается это не идет на пользу рыбкам – у них животы болят. Вот такая забота.

Озеро Ревалсар и все места вокруг считаются священным, поскольку именно отсюда начал легендарный Падмасамбава (или Гуру Ринпоче) нести буддизм по миру, направляясь в Тибет в VIII веке нашей эры. Считается, что он был самим Буддой и явился, чтобы дать учение.

Легенда о происхождении озера гласит, что за Падмасамбавой отправилась его верная ученица – дочка царя, которую звали Мандавара. И царь, рассердившись, снарядил войско в погоню за ними. Но поиски были долгими, так как беглецы долго прятались в пещерах, в которых и просветлели. Но настал момент, когда воины царя поймали беглецов, связали их, и по велению царя, сложили вокруг них огромный костер и зажгли. Через некоторое время Падмасамбава превратил огонь в воду. И оказался вместе с Мандаварой посреди огромного озера, названного Ревалсар (или Цо Пе Ма). Войско в испуге разбежалось, Падмасамбава стал с тех пор великим учителем, а озеро осталось. Причем, раз в двенадцать лет, в год обезьяны (заглянем в китайский календарь – опять удача!) озеро приобретает особую силу. И именно в начале марта здесь проводится фестиваль Цо Пе Ма, на который собирается тысячи паломников и приезжает даже сам Далай Лама свершить особый вид службы.

Поэтому и озеро, и горы вокруг завешаны десятками тысяч разноцветных флажков, на которых написаны мантры. На каждом флажке люди пишут свои имена и имена родственников. Считается, что злые духи не могут близко подобраться к тем, чьи имена написаны на флажкам. После нас вереница флажков пополнилась новыми экземплярами, а вот клиентский список злых духов значительно сократился.

Пещеры, в которых просветлялись Падмасамбава и Мандавара, находятся рядом и являются объектом паломничества индуистов, сикхов и, конечно же, буддистов. Вокруг каждой из пещер построен небольшой храм. Стены и крыша храмов внутри представляет собой части огромных скал. В пещере Мандавары, пройдя несколько помещений, видишь огромную золотую статую Падмасамбавы. Следующее помещение – как раз то самое место, где сидела Мандавара. И это место – удивительно приятное. Оказывается, что эта пещера – женская, поэтому она наполнена добрыми энергиями. Вот пещера Падмасамбавы – мужская. И служит для накопления энергии. В ней уже не так «пушисто». Охотно верю, что посидев там неделю-другую захочется «рвать и метать».

В горах рядом с пещерами проходят закрытые практики множество йогинов. Их около восьмидесяти. И нам намекают, чтобы мы не пытались самостоятельно отыскать другие пещеры – можем стать нежелательными гостями. Остается в очередной раз полюбоваться прекрасными видами и накрыть вытянутой ладошкой священное озеро Ревалсар, оставшееся далеко внизу. Да и как водится оставить на прощание монетку в пещере, запихав ее в расщелину. Никто из нас не отказался бы приехать сюда еще разок. Но пора – путь наш лежит в долину Кулу – «конец обитаемого мира».

Долина Кулу

В долину Кулу захотелось попасть как только мы узнали, что там находится музей-усадьба Николая Константиновича Рериха. В результате долгих странствий он посчитал, что Нагар – городок в долине Кулу – самое красивое место на земле и остался здесь жить. Вот в Нагар мы и отправились.

Долина Кулу по праву считается долиной богов, не из-за того, что здесь божественные по красоте места, хотя так и есть, а поскольку здесь «проживает» около четырехсот индийских богов. В каждой деревушке – свой. При въезде в долину всем путникам необходимо остановится у храма богине Ханоги и возвестить о своем приезде ударом в колокол. Говорят, что богиня может жестоко обойтись с теми, кто не счел нужным остановиться. И путешествие по долине может стать опасным для них.

Вид, который открывается при въезде в долину – потрясающе красив! Шириной всего в пару сотен метров у своего начала, окруженная высоченными горами, долина протянулась на 70 километров. По ней протекает река Беас. Горы ослепительно сверкают белоснежными вершинами. Местами на склонах гор смешались пальмы и кедры. Всю дорогу то там, то тут появляются водопады. Самый большой из них – более сотни метров.

У каждой деревне своя история, свои боги – девата – и свои храмы. Хочется зайти в каждый из них, тем более, что есть такие интересные, как, например, храм Электрического Шивы. Увенчанный восемнадцатиметровым металлическим шпилем и установленный на вершине горы, он собирает все молнии в округе. Удар молнии разбивает на куски деревянный лингам Шивы, лежащий под шпилем. Его аккуратно собирают и кладут на место.

В административном центре долины - городе Кулу - проходит главный праздник долины – Дуссейра. В эти дни все боги долины прибывают в Кулу на праздник. Паланкины с их статуями торжественно приносят из всех концов долины. Но во время нашего пребывания этого праздника не было, хотя видели, как боги из одной деревни ходят в другую в гости. А вообще время нашего путешествия по Индии – конец февраля-март – совпало с празднованием Нового года. Так что в этом году у нас был на один Новый год больше. А заодно и на одну весну. А когда мы вернулись в Дели, то нескольких дней в душном пекле хватило на то, чтобы сказать, что в лете мы также побывали и хватит с нас его.

А вот погоду в долине Кулу мы до сих пор вспоминаем с тоской. Чистейший воздух! Не холодно, не жарко! Тишина и красота! А место, где находится дом Рериха – что-то бесподобное! Заснеженные горы, под ногами городок Нагар с красивым замком (в котором по преданию водятся приведения). Из своей усадьбы Николай Рерих ходил по окрестным горам. И где-то среди этих тайных троп спрятался вход в легендарную Шамбалу.

Вниз от усадьбы через липовую рощу, посаженную самим Рерихом, ведет дорожка к месту кремации Николая Константиновича. Здесь установлен большой камень с надписью: «15 декабря 1947 года. 30 числа месяца магх 2004 г. эры Викрам. Великий друг Индии махариши (великий отшельник) Николай Рерих. Последний ритуал был совершен здесь. Ом Рам».

За усадьбой следит пожилая хозяйка по имени Урсула. Она встречает многих гостей, стремящихся увидеть дом Рерихов. Среди гостей часто встречаются русские. И даже нам удалось встретить руководителей одного из российских клубов Рерихов, за полчаса до нас приехавших поклониться семье Рерихов.

Долина Кулу была так прекрасна, что мы не удержались и добрались до самого его конца – городка Манали. Он считается «королевой горных курортов». И в свое время здесь находился самый престижный санаторий для английских офицеров. А сейчас в это красивейшее место стекаются многочисленные туристы, желающие совершить свое первое восхождение на гору, прыгнуть с горы на парашюте или просто покататься на лыжах или поиграть в снежки. Вокруг Манали собралось огромное количество интересных мест: и горячие источники, и высокогорное озеро Бхригу, на котором жил одноименный отшельник, и огромное количество водопадов, и тибетские монастыри, и индуистские храмы.

Манали нам запомнился маленькими лавочками, полных изделиями тибетских промыслов. Особенно много хдесь изделий из серебра и натуральных камней: рубинов, сапфиров, гранатов, изумрудов. Тут можно не бояться за подделку – камни натуральные. Подделки оказываются дороже. Искусственный только камень Зи – настоящий добыть практически невозможно. Этот камень является наростом в горле одной из десяти тысяч кобр. И если его вырвет из живой змеи настоящий шиваист (поклонник Шивы), то тогда этот камень обладает огромной волшебной силой. И стоит он целого состояния. Но камня такого нам было не надо, а вот остального добра, предлагаемого здесь по совсем низким ценам, мы набрали. Причем, как это принято в Индии, опустив цену раза в три. Прием очень простой – говоришь, что дорого, делишь стоимость на три и уходишь. Если через три секунды тебе кричат вдогонку, то, значит, делить надо было на четыре. Но это уж даже неудобно!

А еще от Манали начинается дорога, ведущая через Рохтанговский перевал. Она занесена в книгу рекордов Гиннеса как самая красивая высокогорная дорога в мире. Дорога полностью открывается только к концу мая, так что нам удалось проехать только ее часть – до перевала, находящегося на высоте 4 километра оставалось метров пятьсот. Но этого хватило, чтобы с книгой Гиннеса безоговорочно согласиться. Заодно вспомнили, что в Москве еще снега, кинув по снежку друг в друга, покатались на лошадях, посмеявшись при этом над видом индийцев в шубах. И стали спускаться с гор. С этого момента становилось только жарче. Что хорошо только на первый взгляд.

Тадж Махал

Проехав почти половину Индии, минуя множество городов, включая Дели, изрядно устав от дороги, наконец-то мы приехали в Агру, бывшей некогда столицей империи Великих Монголов. Город в котором находится жемчужина Индии – Тадж Махал. Это прекрасная гробница, воздвигнутая в честь нежно любимой жены шаха Джахана - Мумтаз Махал. Сооружение действительно величесвенное. Не зря на его строительство согнали более двадцати тысяч человек, привозили мрамор издалека из уникальной каменоломни. Да и такой стройкой финансово измотали страну. За что, собственно, бедного шаха Джахана, как только он смел заикнуться о строительстве собственной усыпальницы – точной копии Тадж Махала, разве что из черного мрамора, заточил в башне Красного Форта собственный сын. Там шах провел последние 9 лет своей жизни.

Как мне показалось, Тадж Махал, как впрочем и любое другое место в Индии (жаль, что я не сразу это понял) нужно не смотреть, а пытаться почувствовать, увидеть «внутренним взором», или хотя бы услышать. Вот Тадж Махал, благодаря своей необычной акустике, прекрасно слышится. Закрывая глаза, попадаешь в необычный мир звуков. Кажется, что вокруг тебя летают духи, общаются меж собой на забытых языках. А ты стоишь одновременно в настоящем, прошлом и будущем. И точно знаешь: откроешь глаза, и все исчезнет. Так и есть – открываешь глаза и видишь: кругом просто туристы. И Тадж Махал.

А не менее самого Тадж Махала осталось впечатление о самом городе – точно как Аграба в мультфильме про Аладдина. Выглядываешь утром из занавешенного окна в гостинице – напротив тебя в паре метров из руин старого здания, прямо из проема в кирпичной кладке показывается чье-то изможденное лицо, смотрящее прямо на тебя. И человек начинает пальцем чистить зубы, продолжая немигающим взглядом смотреть прямо на тебя. Слабонервных просим удалиться.

Надо сказать, что в Индии привыкаешь к повышенному вниманию к твоей персоне. Это примерно как если бы по Красной площади стал прогуливаться папуас в боевой раскраске и черепами на поясе. Но и даже при этом на него просто стали бы интеллигентно смотреть. А индийцы – люди непосредственные, как дети. И свой интерес не считают нужным скрывать. Поэтому постоянно пытаются с тобой поговорить, сфотографироваться. В общем, по улице слона водили.

Ведь мы выделяемся даже обычной одеждой. Ведь индианки в джинсах встречаются только в рекламе. А так всегда ходят только в национальных одеждах – сари или пеньджабах. И вокруг все люди слушают именно национальную музыку. А по многим каналам местного телевидения идут бесконечные ремейки «Танцора Диско», благо, что фильмов в Индии снимают больше, чем в Голливуде. Представьте, если бы у нас все женщины ходили в сарафанах и водили хороводы под русские народные песни. Вы подумаете про отсталость, а напрасно: одной из самых больших статей доходов в Индии является компьютерная промышленность и программные продукты.

И напоследок я скажу…

Конечно, очень много чего осталось «за кадром». А рассказывать об Индии можно очень долго. О мусульманских мечетях, о джайнах и сикхах, никогда не стригущих волосы. О совершенно непонятных порядках на индийских авиалиниях. О гурских кинжалах, которыми отсекают головы, и о скелетах, берегущих монахов, выполняющих практику чет на кладбищах. Об индийских туалетах на улице без дверей и о ящерицах, живущих в отелях. О том, что творится на дорогах, без объяснения как при этом у них нет аварий. Ну и, конечно же, о грязи на улицах.

В Индии, особенно где-нибудь в крупном городе, местами очень грязно. Так ужасно у нас не бывает никогда и нигде. И на улицах можно встретить таких калек, что не приснятся никакому сторожу в Кунсткамере. Как будто их специально калечат, чтобы они больше денег собирали. Но насколько есть отклонение в одну сторону, настолько же существует и в другую. Называйте эту вторую сторону как хотите. Но именно в Индии отчетливо понимаешь, что ты - не тот человек, которым считал себя раньше. У тебя не такие взаимоотношения с внешним миром. И, более того, грани, отделяющей тебя от внешнего мира, не существует! Именно здесь мир проникает глубоко в тебя, а ты открываешься ему навстречу и, жадно все впитывая, становишься нечто большим. Вот такая страна контрастов.

Похоже, что настало время объяснить такое странное название статьи. Дело в том, что слово «Индия» звучит почти также, как если сказать «Индъ я». «Индъ» или «инда» означали, как нам подсказывает словарь Даля, просто «иной». Так что «Индия» можно перевести как «другой я». И мне кажется, что это не случайно. Именно в Индии есть все шансы, чтобы встретиться с самим собой. И как бы эта встреча не проходила – мимолетно, неосознанно или вполне осмысленно – все равно, каждый человек, шагнувший на эту землю, возвращается из нее в чем-то другим. И если вы не боитесь встречи с самим собой, то милости просим в страну под названием ИндьЯ.

Автор впечатлений об Индии: Борис МЫЗНИКОВ

www.marymax.ru

Время путешествия в Индию: февраль 2004
Войди или зарeгиcтpируйся, чтобы писать
Наши группы
Случайные топики