Форум Блог Новости Путеводитель   Реклaма

Отчеты о поездках › Тибет

Карма 246
Ответить
29.02.2020
19.06. Манасаровар.

От Дарчена до озера ехали минут сорок. Посещение Манасаровара после прохождения коры вокруг Кайласа – древняя, сложившаяся с незапамятных времен традиция. Как правило, все паломники, а ныне и туристы, завершив обход священной горы, неизменно приезжают к берегам этого огромного природного водоёма,расположенного на высоте 4560 м.

Манасаровар – одно из 4 священных озер Тибета, наиболее почитаемое и важное в местной духовной традиции. Индусы верят, что озеро было создано силой воображения Брахмы, после того, как его сын, завершив многолетнее отшельничество на Кайласе, искал место для омовения. В свою очередь, буддисты полагают, что Манасаровар является легендарным озером Анаватапта, где королева Майя зачала Будду. Многочисленные паломники обходят священное озеро вдоль берегов, совершая, таким образом, 4-5 дневную кору и преодолевая расстояние около 110 км.

Дорога к озеру от Дарчена прямая как стрела и хорошего качества. Не перестаем удивляться, как в этой глуши, с минимальной техникой и людскими ресурсами, возможно построить и поддерживать столь отличные коммуникации! Короткий переезд и мы в небольшом поселке, у самого берега озера. Впрочем, назвать это поселком можно весьма условно: несколько небольших, приземистых сооружений с надписями краской на стенах, «смело» утверждающих, что перед вами отель, от чего уже само по себе становится смешно!!! Небольшие сарайчики, очевидно, хозяйственного назначения и единственное, мало-мальски приличное здание - местная больница, такая же пустая и безжизненная, как и всё вокруг. Людей практически нет. Две женщины, сидя на земле у входа в постройку, занимаются каким-то рукоделием. Ещё две молодые тибетки, в ярко красных национальных жилетках, оживленно о чем-то болтают у деревянной изгороди. Вот и вся местная «публика»!!

Вокруг – огромное свободное пространство: песочного цвета с легкой «зеленцой» нагорье, увенчанное на горизонте белоснежной шапкой Кайласа; безумно голубая водная гладь священного озера и снежные вершины пика Гурла Мандата (7728м.)!! Сочетание серо-зелёного, голубого и белого цветов!!!Мир масштабов и контрастов!! Такое ощущение, что мы совершенно одни на этом грандиозном и великом просторе, где-то на самом на краю вселенной.

Стрела совершенно пустынной дороги убегает вдаль дорожной разметкой, другим же концом неожиданно обрывается метров за 50 до воды, усиливая ощущение конца и оторванности от мира! Такой себе - тупик цивилизации!

Невдалеке, на одинокой скале правильной вулканической формы, неизвестно как возникшей посередине ровного участка плато, на самой её верхушке, как ласточкины гнезда, прилепился небольшой монастырь Чиу.

Наш гест мало чем отличается от всех предыдущих, таких же убогих его собратьев:маленькие комнатушки с узкими окошками покрытыми слоем пыли, не мытыми,казалось, еще со времен его строительства. Все те же низкие потолки с бревнами. Стены, кое-где затянутые материей, зияют пятнами старой облупившейся краски. Грубые лежаки, почему-то напомнившие мне армейские топчаны, которыми стандартно оборудовались комнаты отдыха в караульных помещениях Вооруженных Сил и, конечно, тусклая лампочка под потолком, питающаяся от аккумулятора – типичный и необходимый элемент здешнего нехитрого обихода.

Одним словом, нормальное,стандартное жильё для Тибета. Быстро побросав поклажу, отправились в баню.

Баня....!!! Это волшебное слово уже давно казалось нам несбыточной мечтой, чем-то нереальным и почти недосягаемым! Измученные тяжелым переходом, замерзшие, голодные и уже давно не видевшие теплой воды, мы страстно жаждали встречи с горячими термальными источниками Манасаровара, о которых так поэтично пишут все путеводители и рассказывают гиды.

«Баня» располагалась рядом, в 10 минутах ходьбы от геста, в паре шагов от дороги, у склона невысокой горы. Маленькая постройка напоминала скорее сарайчик, нежели место общественного пользования.Внутри - подобие узкого коридора, вдоль которого 7 или 8 дверей ведущих в расположенные за ними маленькие кабинки. Облицованные кафелем комнатушки, площадью по 3-4 метра, содержат небольшую деревянную ванну-лохань, в которой возможно лишь сидеть, погрузившись по грудь, а также, лежак-скамейку.

После каждого «посетителя» местная тибетка сливает воду и расстилает внутри лохани новую (что весьма сомнительно!!) полиэтиленовую пленку, дабы обеспечить соблюдение санитарных норм.На вид чисто, просто и практично. Вода поступает прямиком из источника, через трубу, закрепленную здесь же на стене. Техника не мудрена: труба, подающая воду в мою «парилку» не имела даже крана (!!!) и мне пришлось заткнуть её торец какой-то,попавшейся под руки, тряпкой! Самое смешное состояло в том, что здесь напрочь отсутствовала холодная вода!! Никакого намека на терморегуляцию!! Температура воды – градусов 45-50, может и больше. Разбавить поступающий кипяток нечем. Посему, сначала долго стояли в ваннах по колено, привыкая к температуре, затем, присев через какое-то время по пояс, просто дурели от жары, перекидываясь друг с другом ободряющими шутками, через тонкие перегородки между кабинками!

К примеру, сама собой возникла мысль, какой удачный бизнес можно было бы устроить, предлагая посетителям, разумеется, за отдельную плату, холодную воду! И как это местные до сих пор не додумались до такой простой идеи?! Она явно имела бы коммерческий успех!

Шутили, предлагая Игорю остаться здесь в качестве если не «директора», то хотя бы менеджера «бани»! Представляете, европейский менеджер в сельской тибетской бане?!!В силу «экстремальных» температур, весь процесс помывки много времени не занял. Нас хватило минут на 15-20. Благо, в потолке моей секции (представляющий собой обычную полиэтиленовую пленку) зияла дырка, через которую поток холодного воздуха проникал в помещение, что делало моё пребывание в лохани не таким мучительным.

Из «бани» буквально выползали, обливаясь потом! Разгоряченные, обессиленные,но при этом очень довольные. Цена удовольствия – по 50 юаней «с носа», что составляло около 7,5 $. Не так чтобы дорого, но и не дешево, как для сельской бани, особенно, если учесть отсутствие каких-либо затрат на воду и содержание заведения.

Со слов гида, источники и «баня» находятся в управлении местной сельской общины, все члены которой пользуются ими совершенно бесплатно. С туристов же берут деньги. А куда денешься? Не хочешь – никто не заставляет! Ходи немытым, или ныряй в холодные воды священного Манасаровара, смывай дорожную грязь, а заодно и

грехи. Естественно,большинство туристов отдает предпочтение«горяченькому».

После бани, здесь же, в небольшой пристройке, пили пиво. Это было настоящим спасением и счастьем! В такие минуты, не смотря ни на что, жизнь кажется особенно прекрасной!! Единственным моментом, омрачавшим наше существование, было полное отсутствие возможности поесть нормальной горячей пищи. Всё что могли предложить хозяева геста – чай и китайская лапша в пачках, порядком поднадоевшая нам еще задолго до описываемых событий. К тому же, здесь, на Манасароваре, окончательно сформировалось стойкое чувство отвращения к черному шоколаду, который вот уже две недели оставался главным источником пополнения энергии наших измученных организмов.

Возвращаясь в поселок, нашли с Артемом большие бараньи рога. Потехи ради примерил на себя это «украшение». Шутили: «Каждый мужчина может однажды стать рогоносцем...». Рога оказались неожиданно тяжелы.Как оказалось, «баранья» тема на этом себя не исчерпала. Вечером, мы были буквально атакованы непонятно откуда появившемся сумасшедшим бараном! Но об этом – чуть позднее.

Перекусив все тем же, уже «ненавистным» шоколадом и остатками сухофруктов, вышли побродить по окрестностям и, в первую очередь, попробовать «на руку» священные воды озера. Героев, решивших искупаться, не нашлось. Опыт купания Игоря и Наташи в озере Ямдрок, в начале нашего путешествия, на этот раз никого не воодушевил. Холод и илистые берега далеко отступившей воды не вызвали ни малейшего желания совершить священное омовение.

Гуляли вдоль берега. Наблюдали за парой красивых диких гусей, как и мы, важно прогуливавшихся у воды. Буквально с первых минут обратили внимание на большое количество диких собак, поодиночке, большими и малыми группами расположившихся в окрестностях поселка. Большие, лохматые, хмурые псы выглядели весьма неприветливо. Животные лежали, как бы набираясь сил перед вечерними «разборками», лишь иногда поднимая морды и внимательно наблюдая за нашей группой, как бы давая понять, что мы можем приблизиться только на определенное, позволенное нам расстояние. В движениях отдельных особей читалась медлительность, и даже вялость. Возможно, это продиктовано необходимостью жесткой экономии энергии в условиях, где пища – большой дефицит и за нее приходится ежедневно воевать.

Для нас осталось непонятным, как и чем, питается все это множество собак: привычных для городов помоек с отбросами пищи здесь нет, а ловля местных сурков энергозатратна и вряд ли могла быть успешной.

С наступлением темноты мы смогли убедиться в правоте своих суждений относительно жестокости отношений среди местных собачьих «кланов». Их жуткие перебранки длились едва ли не до самого рассвета. Шум и лай, рыки сильных и визги слабых тварей, - всё это наполняло окружающую темноту до самого рассвета. Выйдя ночью из геста, к расположенному в 30 метрах туалету, мы были буквально окружены в темноте множеством сверкающих точек собачьих глаз, и от этого становилось как-то сразу не по себе. Утром, в окрестностях, обнаружили два собачьих трупа – результат ночных собачьих баталий.

Но все это сучилось позднее, а пока, в завершение нашего первого дня пребывания на берегах священного озера, решили осмотреть монастырь. Двадцать минут легкой прогулки и мы в монастыре Чиу, на вершине одинокой скалы. Судя из информации гида и путеводителей, кроме имеющихся в монастыре рисунков Шакьямуди и гуру Ринпоче, других достопримечательностей здесь нет. Однако, само место – одно из лучших в округе для созерцания озера и всех местных красот.

День близился к концу. Панорама, открывшаяся взору, просто восхитительна!! Скала и монастырь уже бросили длинные, исполинские тени на расположенный внизу поселок и долину. Глубокая синева водной поверхности раскинулась между двух горных хребтов, исчезая где-то далеко, у самой линии горизонта; крохотные, одиноко стоящие постройки кажутся забытыми и брошенными на бесконечном, уходящем вдаль плато и, наконец, белоснежная шапка южного «лица» Кайласа, отмеченная своим знаменитым крестом, выглядела величественно и божественно на фоне голубого неба!! Сильный ветер трепет ритуальные флажки лунг-та, яркой гирляндой опоясывающие массивную пирамиду, сложенную из плоских камней, венчающих макушку скалы.

Обойдя монастырь по узенькой тропинке и забравшись на огромный естественный валун, Артем и Наташа вышли на крохотную площадку, у основания пирамиды, прямо над обрывом. Следую их примеру... Как и при посещении пещерных городов Цапаранга и «Серебряного дворца Гаруды» начинает сосать под ложечкой от одновременно переживаемого восторга и страха перед высотой!!

Появившийся неизвестно откуда монах (единственный, кого мы встретили в монастыре), открыл помещение основного монастырского храма - маленькое, полутемное, типичное для тибетского культа, с традиционным небольшим окошком в центре потолка, статуями тибетских богов, священными книгами и, ставшей уже привычной для нас, прочей религиозной атрибутикой. Удивила деталь – осколки стекла, вцементированные в верхнюю часть монастырского забора, служащие, очевидно, ограждением, чем-то вроде колючей проволоки. Приём, в общем-то, не новый и известный, которым пользуются многие наши соотечественники, к примеру, некоторые владельцы дачных участков. Но здесь, в Тибете, с его особой гуманной философией, терпимостью и миролюбием, такая «фишка» показалась нам весьма странной. Да и от кого здесь можно защищаться?

Резкие тени быстро «поедали» окружающее пространство нагорья и мы, бросив прощальные взгляды на волнующие красоты, отправились назад к гесту, дабы скоротать свою первую и последнюю ночь наМанасароваре.

Спустившись со склона и пересекая небольшой ровный участок, отделяющий нас от поселка, заметили стаю больших, черных собак, лениво разлегшуюся у подножья невысокого холма. Крупный кабель, очевидно вожак, повернул голову в нашу сторону, и какое-то время внимательно наблюдал за движением группы. Затем медленно, как бы нехотя, встал на лапы и начал двигаться в нашу сторону. За ним поднялась и двинулась вся стая, штук 8-10 здоровенных псов. Будучи наслышаны о многочисленных случаях нападения местных собак на людей, помня о неоднократных предупреждениях гида не ходить в одиночку, мы подождали немного отставших девчонок и «сомкнув ряды», продолжили движение. На всякий случай, пришлось взять в руки парочку увесистых камней. «Пусть только сунутся!!».

Так и двигались: мы, группой, и они, своей стаей, на некотором расстоянии от нас. «Эскорт» следовал за нами какое-то время, затем, очевидно взвесив свои шансы и поняв,что легкой добычи, то есть отколовшихся одиночек в человеческой «стае» не будет, повернул в сторону и скрылся за холмом. Почему-то вспомнилось: «Не ходите дети в Африку гулять.....».

Но и это не было последним приключение уходящего дня. Уже непосредственно в поселке, на подходе к гесту, на нас напал.... кто бы мог подумать - баран!!! Это было великолепно!!! Одно из самых эмоциональных, ярких и абсолютно неординарных приключений нашего путешествия!! Баран был молод и красив (если так можно сказать о животном): совершенно белый с небольшими рожками, черными пятнами на морде и маленькими аккуратными «носочками» черной шерсти у самых копыт!! Такой себе – молодой щеголь! Факт того, что домашнее животное одиноко разгуливает вблизи бродячих собак, сам по себе показался нам несколько странным и даже удивительным. Но произошедшее далее повергло всех нас в легкий шок... «Вынырнув» непонятно откуда, решительно наклонив голову, баран совершил короткий разбег и попытался сзади боднуть наших девчонок!! Группа остановилась, повернулась лицом к животному и в тот же момент «нападавший» остановился и стал выжидать. Едва мы попытались продолжить движение, и отошли всего на несколько шагов, как животное угрожающе наклонило голову и, стукнув копытом по асфальту, вновь взяло разбег, стремясь зайти в тыл девушкам и боднуть их своими маленькими рожками. Как ни странно, но свой «бараний» интерес наш молодой забияка проявлял исключительно к «прекрасной половине» группы, всякий раз пытаясь напасть именно на девчат, оставляя мужчин без особого внимания. Удивляла настойчивость, с которой сумасшедший баран вел преследование. Что происходило в его голове - так и осталось загадкой, но он буквально не давал нам проходу!!

Неожиданно для себя мы обнаружили удачный и, как оказалось, единственный способ тормознуть «бандита»: прямо перед мордой летящего на нас животного резко выбрасываем вперед ногу. Это почему-то действует как стоп-сигнал, и баран резко тормозит всего в нескольких сантиметрах от поднятой и удерживаемой на весу ноги. Так повторилось множество раз. Девчонки визжат, баран нападает, а мы тормозим его, то и дело выбрасывая перед мордой животного свои ноги! Несколько раз нам даже удалось ухватить его за рожки.

С хохотом и визгами понемногу продвигались до самого геста. Крики девушек услышал Церинг, водители и местные обитатели геста. Народ с любопытством наблюдал развернувшуюся перед ними сцену битвы европейцев с тибетским бараном, а потом принялся хохотать.

Закончилось тем, что наш спятивший с ума «друг» зашел в гест и попыталось прорваться к девчонкам в комнату, стараясь просунуть свою любопытную морду в приоткрытую дверь!!

Такой наглости даже хозяева геста терпеть не стали. В конце концов, общими усилиями, баран был выдворен на улицу и, побродив еще какое-то время поблизости геста, скрылся в неизвестном направлении.Это маленькое приключение изрядно посмешило всех нас, и мы еще долго хохотали обсуждая случившееся.

Вечер провели в своих «апартаментах», играя в карты при едва «живой» лампочке, которой активно помогали наши налобные фонарики. Игра в дурака, ставшая для нас своего рода повседневным вечерним ритуалом и единственно возможным времяпрепровождением в темное время суток, скрашивала холодные и голодные вечера, поднимала настроение и неизменно приносила множество положительных эмоций. Очень хотелось есть. Возмущенные желудки периодически напоминали о себе, то жалобным урчанием, то настойчивым рокотом, доносящимся откуда-то из глубин организма. На счастье, в рюкзаке у Анны нашлось три пакетика супа, которые были немедленно залиты кипятком и разделены на семерых. Какое блаженство!!! Всего насколько ложек горячей похлебки показались настоящим шедевром кулинарного искусства! Никогда не думал, что суп из пакетика может быть таким божественно вкусным!! Под эту радость допили оставшиеся 100 гр. водки.

Завтра начинаем движение в обратном направлении, в Лхасу. За плечами – 1500 километров пройденного пути! Дорога обратно займет три дня. С ужасом думаем о том, что нам вновь предстоит пережить утомительные, 13-15 часовые переезды на джипах по пыльным, ухабистым и еще не одетым в асфальт тибетским дорогам!! В то же время, присутствует ощущение абсолютной удовлетворенности и радости от осознания того, что главные цели путешествия достигнуты и вся намеченная программа выполнена «без сучка и задоринки»!

Каждому еще предстоит осмыслить многое из увиденного и пережитого, «переварить» и аккуратно разложить все это по полочкам своего сознания.

А пока в голове информационный «завал» и ураган эмоций!



Карма 246
Ответить
16.04.2020
20.06. Поянг. День 15.

Знаете ли вы где находится самое убогое и заброшенное место на земле?! Нет, это не высокогорные монастыри, затерянные среди скал и удаленные от мирской жизни; не древние пещерные города, добраться до которых стоит не малых усилий и времени! Это – населенный пункт Поянг, в котором мы остановились на ночь, следуя на пути в Лхасу от Манасаровара.Ехали весь день. С самого утра погода ухудшилась. Моросил мелкий дождь. Над головой – сплошная пелена облаков. От недавней небесной синевы остались лишь воспоминания. В районе 18.00 прибыли в Поянг. После нескольких аскетических гестов и поселков, в которых нам пришлось побывать за время путешествия, казалось, что уже ничто не может удивить нас, ибо всё худшее, как мы думали, пережито и оставлено позади. Мы ошибались!

Поянг поразил своим убожеством, унынием, нищетой и грязью. Такого населенного пункта мне не приходилось встречать за всё время путешествий по Азии. Даже невероятно нищая Камбоджа, или Индия, с её традиционной антисанитарией, миллионами нищих и калек-попрошаек, не производили столь удручающего впечатления как эта деревня.Поселок маленький, с пыльными, заваленными мусором улицами и небольшой площадью,обозначающей его административный центр. Ужасного вида одноэтажные строения настолько убоги, что кажется, ничего более худшего и быть не может. У стен домов – груды глиняных кирпичей и щебня, горы стеклянных бутылок, банок из-под тоника и прочих бытовых отходов. В одной из куч мусора – несколько полуистлевших голов яков.Над узкими входными дверями жилищ – старые черепа яков с рогами. Невысокие,мазанные глиной заборы, напоминающие среднеазиатские аулы начала ХХ столетия, хаотично петляют лабиринтами узких проходов, уводящих куда-то вглубь местных трущоб. На заборах – высокие связки деревянных веток и лепешки навоза яков, - главные топливные ресурсы населения, заготавливаемые к зиме. Всё это походит на средневековое поселение – «преданье старины глубокой». Беглый взгляд путешественника не встретит здесь ничего, что свидетельствовало бы о современной цивилизации, если не считать уже упомянутых бутылок и банок, а также, пары старых автомобилей, покрытых грязью и дорожной пылью, припаркованных у местной торговой лавки. Несколько огромных, устрашающего вида, лохматых собак лежит на площади.Парочка их собратьев лениво шарит здесь же, в кучах отходов. В поселке много ужасного вида нищих старух и таких же, грязных и оборванных детей-попрошаек. Одним словом – настоящие задворки жизни! Поселились то ли в гесте, то ли в одном из обычных местных домов. Все в одной комнате. Семь кроватей, низкий столик и плита с газовым баллоном, на которой кипит какое-то хозяйское варево. Судя по всему наша комната была не чем иным, как кухней хозяев.

Туалет... Об этом «чуде» следует упомянуть отдельно. Представьте себе двухэтажное, недостроенное сооружение во дворе, без крыши над головой. Поднимаешься на второй этаж по узкой каменной лестнице и попадаешь, собственно, в то самое место.... Под тобой – отхожие дырки в полу, над головой – звездное небо (было уже достаточно темно, когда мы воспользовались услугами этого «пикантного» местечка), а вокруг – панорама поселка! Ты стоишь наверху, делаешь своё «дело» и,одновременно, лицезришь местную вечернюю жизнь поселенцев, в то время как периметр окружающей стены прикрывает тебя едва ли выше пояса. Должно быть, при виде снизу, посетитель этого «удобства» был похож на часового сторожевой башни.Дверь в «кабинку» не запирается, зато есть возможность слегка подпереть её изнутри стоящей тут же совковой лопатой. Разумеется, никакого освещения и никакой воды!Совершенно экзотическая уборная!!В поселок приехали очень голодные и едва бросив вещи в нашей кухне-ночлежке,отправились на поиски какой-нибудь забегаловки, где можно было бы поесть горячей пищи. Подходящее заведение нашли здесь же, поблизости, на описанной выше площади.Сделав заказ, «метнулись» в местную лавку и купили небольшую бутылку тибетской водки, чтобы снять усталость многочасового переезда и, на всякий случай, продезинфицировать желудки перед приемом местной еды.Водка оказалась просто ужасной!! Такой дряни я сроду не пил в своей жизни!! Мы назвали её цветочным одеколоном и от одного её запаха уже становилось плохо. Не за какие мыслимые и немыслимые блага не согласился бы попробовать этот «нектар» ещё раз!

Пока ели, в окно трапезной постоянно заглядывали жуткого вида беззубые, дряхлые старухи и грязные дети, что само по себе сильно раздражало, хотя, с другой стороны, нам было искренне жаль этих бедных людей, ведущих столь жалкое существование. Спали как большая дружная семья, все вместе, под грохот расположенного прямо за

окном генератора, до двух часов ночи дарившего нам «мелодичные» звуки своего ночного концерта.
Войди или зарeгиcтpируйся, чтобы писать
Случайные топики