Шри-Ланка › По Шри-Ланке на байке, октябрь 2012

Берегитесь слонобусов. Особенно на юге.

13

Второй день было решено посвятить Полоннаруве и, если хватит сил, Сигирии. Солнце жарило нещадно. До Полоннарувы почти 50 километров, отличная живописная дорога.

Полоннарува - одна из древних столиц Шри-Ланки, расцвет которой пришелся на 12 век. Король Анурадхапуры решил перенести сюда свою резиденцию, когда сама Анурадхапура стала подвергаться частым набегам с севера. Впрочем, скоро разграбили и Полоннаруву.

Развалины города составляют огромную территорию, по которой можно передвигаться на машине и байке. Город сохранился намного лучше, чем Анурадхапуре. Рядом располагается большое искусственное озеро, именуемое Море Паракрама, служившее водохранилищем.

Для начала нужно поехать в музей - поворот направо сразу за каналом - и купить там билет ($25, в комплект входит DVD). В стоимость входит посещение музея, развалин и королевского святилища Гал Вихара. Музей состоит из 8 залов, каждый из которых посвящен одному из секторов города. Помимо скульптур, изделий ремесленников и фотографий до и после реставрации, в залах есть макеты главных зданий древнего города. Если макеты отражают реальность, то Полоннарува была построена с большим размахом.

Мы не большие любители истории и просто прокатились среди развалин. В некоторые даже не заходили, так как для посещения священного места нужно снимать обувь, а камни просто пылали! Нас больше всего впечатлило Гал Вихара, в котором 3 отлично сохранившиеся статуи Будды - сидящего, стоящего и лежащего.

Сигирию решили отложить на завтра - очень устали.

Ужинали в пафосном ресторане на перекрестке Хабараны, похоже, единственное здесь место с настоящими салфетками, а не нарезанными газетами. Цены, что удивительно, совсем немного выше, чем в забегаловках ($16 на двоих), но еда все равно невкусная. Похоже, в Хабаране вообще негде есть. Начинаем привыкать, что вечером идет сильный дождь, но нас спасают влагонепроницаемые костюмы.

На заметку: кому нужен гид по развалинам Полоннарувы, не беспокойтесь - он вас найдет.

Рекомендуем достаточно приятную и недорогую гостиницу Ever Win Inn, одно из немногих мест с горячей водой. Недостаток - плохая прачечная. Находится в 300 метрах от перекрестка в сторону Дамбуллы, ярко-зеленый забор с левой стороны улицы.

14

Утром поехали в Сигирию. Уникальная крепость на плоской скале высотой 183 метра, построенная в 5 веке. Несколько лет крепость была королевской цитаделью. На площади 1 га располагались дворец, сады, пруды и даже системы подземного и наземного водоснабжения. Внизу скала окружена рвом, в котором, если повезет, можно увидеть крокодила. Нам повезло дважды.

Время близилось к полудню, и мы решили не забираться наверх. Билет, как говорят, стоит $25 (похоже, стандартная цена для главных достопримечательностей золотого треугольника). Вместо этого мы проехались по периметру рва, чтобы сделать хоть одну показательную фотографию. Как бы не так - с дороги крепость либо не видно, либо видно сквозь деревья.

Следующая точка - Канди. Сначала по уже привычной дороге до Дамбуллы, затем по трассе A9, всего 96 километров. Дорога постоянно петляет, опускается и поднимается по живописным холмам, над которыми висят облака. Где-то под Матале начался слабый дождь, мы решили не тянуть и облачились в свои супер костюмы байкменов. В итоге в Канди мы въехали под проливным дождем, но в этот раз и мы, и вещи были сухими.

Канди - последняя (перед Коломбо) столица Шри-Ланки, в которой до сих пор хранится главная реликвия буддистов - священный зуб Будды. Зуб был извлечен из пепла после кремации Будды Сиддхарты Гаутамы в Индии в 543 году до н.э., а в 4 веке н.э. тайно привезен в Шри-Ланку в волосах принцессы Ориссы. Сначала он хранился в Анурадхапуре, затем в Полоннаруве, а с начала 18 века - в Канди. Находится зуб в храме Далада Малигава на берегу искусственного озера в самом сердце города. Говорят, в озере живет крокодил.

Город находится на холмах на высоте 450 метров, поэтому легко найти недорогую гостиницу с шикарным видом на озеро. Мы сразу направились на улицу Rajapihilla Mawatha, находящуюся на противоположной от храма стороне озера, и, после недолгих поисков, остановились в McLeod Inn. Номер без вида $20, с видом на озеро - $24, мы не стали торговаться и взяли с видом, раз уж мы в таком красивом месте.

Весь оставшийся день шел дождь. Поужинали тут же недалеко от отеля в огромном трехэтажном ресторане Senani в видом на озеро. Дорого ($30) и невкусно.

После ресторана решили съездить в магазин за сыром. На ближайшем перекрестке нас останавливает полицейский, он же регулировщик (кстати, в Канди очень много регулировщиков), и спрашивает: «А вы откуда?» «Из России», говорим. «А где ваш шлем?» И действительно, темин шлем лежит в багажнике. Далее он спросил, есть ли у нас ланкийские права, мы сказали, что есть международные. Он даже не стал их проверять! Спросил, куда мы едем, и показал дорогу. На обратном пути он нас еще раз остановил и убедился, что мы нашли то, что искали.

На завтра большая программа, ложимся спать пораньше.

На заметку: в Сигирию ведут две дороги. Одна начинается спустя пару километров по дороге в Полоннаруву, узкая, разбитая и пустынная. Другая - поворот после 15-го километра в сторону Дамбуллы, там большой перекресток с указателем, не пропУстите. Дорога широкая и ухоженная. Так ехать несколько дольше, но рекомендуем именно ее. При несколько часовом переезде в сезон дождей выезжайте как можно раньше, дождь может начаться в полдень, а ехать на байке в дождь мало приятного.

15

Встали рано утром и отправились в слоновий приют Пинавелла. По пути решили купить Теме рубашку с длинными рукавами и брюки, потому что имеющиеся были единственными и банально не стиранными много дней. Оказалось, что практически все одежные магазины начинают работать с 9, и мы еле нашли один, который уже был открыт. Приличная хлопковая рубашка и приличные льняные штаны, все вместе $34, что заметно дешевле, чем в Питере. Думаю, во всех магазинах одежды примерно такой же ассортимент и такие же цены.

Поворот на Пинавеллу с трассы Канди-Коломбо совсем не примечательный, смотрите в оба - это между 81-ым и 82-ым километрами. Пинавелла - приют для слонов-сирот. На парковке вам сразу предложат катание на слонах и сафари по парку - мы брать не стали. Билет стоит 2000 рупий ($16). Расписание у слонов весьма разряженное, из того, что помним - в 9:15 кормление слонят с бутылочки (дополнительные $2, чтобы принять участие), в 10:00 - купание в реке, а затем только около 13:00 второе кормление и в 14:00 второе купание. Все время между мероприятиями можно посвятить прогулке по питомнику и наблюдению за гигантами.

Мы успели на конец первого купания. Порядка 50 слонов всех размеров практически без движения стоят в мелкой реке коричневого цвета. Пятеро молодых забияк залезли на берег и устроили там потасовку, скидывая друг друга в воду. К сожалению, никто не трубил и не обливался из хобота. Похоже, слонам было крайне жарко и они старались особо не двигаться. Издалека слоны не казались особо большими, но когда погонщики стали выводить их на берег через толпу, мы смогли оценить их реальный размер - впечатляет! В целом, весьма забавное мероприятие. Само собой, за дополнительную плату вам предложат сфотографироваться со слонами и прокатиться на них. А еще здесь можно купить продукты из слоновьего навоза, а именно, открытки и блокноты.

На обратной дороге заехали в ботанический сад в Перадении (не доезжая несколько километров до Канди). Билет стоил порядка $9. Сад стоит посещения - очень ухоженный, довольно большой и с огромным количеством различных деревьев и цветов. В оранжерее орхидей больше половины растений была без цветов, а цветущие были всего четырех-пяти видов - видимо, не сезон. Нам сад очень поравился.

При въезде в город начался сильный дождь, и нам пришлось пережидать его в какой-то арке. Окончания его мы так и не дождались и ехали домой уже привычно под дождем. Дождь стих, когда мы уже были дома, но Тема решил отдохнуть и остаться в номере, а я пошла пройтись до храма зуба Будды. Прямо от нашего McLeod Inn идет удобная лестница, переходящая в дорогу прямо к озеру.

Билет в в храм Далада Малигава стоит 1000 рупий ($8), в комплект по традиции входит DVD. После взрыва в храме, который устроили исламисты в 1998 году, чтобы уничтожить главную буддистскую реликвию, усилена охрана и досмотр на входе, хотя я ничего подобного не заметила - только посмотрели сумку. Конечно, даже ларца с зубом (на самом деле, там 7 вложенных ларцов) увидеть не удалось. Зато при храме есть музей с картинами, драгоценностями и прочими экспонатами. С большим удовольствием я провела там порядка часа.

Ужинаем в ресторане The Pub в старинном английском особняке. Несмотря на дорогой алкоголь, еда здесь по очень приемлемым ценам ($5-6 за блюдо), очень много и вкусно. Мы даже оставили комментарий в книге отзывов. Найти паб просто - практически напротив Cargills на главной улице.

На заметку: на Шри-Ланке не различают вино по количеству сахара, т.е. тут никому не знакомы слова «сухое» и «полусладкое». Движение в Канди особое - много опасных спусков-подъемов и улиц с односторонним движением. Заплутать - проще простого! Недалеко от автобусной станции есть рынок, работающий (как нам сказали) только по понедельникам. Чай, например, рекомендуют покупать именно там, а не в Нувара-Элии. Мы, к сожалению там не были.

16-17

В 8 утра выехали в Нувару-Элию, чтобы точно успеть до дождя - так как город находится в высокогорной области Шри-Ланки, мы решили, что дождь там может начаться совсем рано.

Нувара-Элия - совершенно удивительный городок, расположенный на высоте 1828 метров. Дословный перевод названия - «королевский город света». Город окружен удивительными пейзажами: уходящими в небо чайными плантациями, горными реками и водопадами, сосновыми рощами и бесконечно прекрасными горами. Нувара-Элия была основана англичанами и по сей день она больше похожа на английскую провинцию, нежели на Шри Ланку. Англичане построили прекрасные особняки, поля для гольфа и крикета, ипподром, разбили английские сады и привили любовь местному населению ко всему английскому :) Также псевдоанглийской обстановке очень способствует климат - туманы, дожди и среднегодовая температура +18°С.

Дорога, ведущая из Канди с Нувара-Элию (80 км), надо сказать, сама является достопримечательностью, возможно, даже больше, чем город. Очень красиво! Но мы мчались изо всех сил, практически не останавливаясь, чтобы завершить переезд до начала дождя. Так и вышло - дождь настиг нас в отеле «Green Garden», где мы и решили остаться после осмотра нескольких других вариантов. Приличный номер с балкончиком, горячей водой, вайфаем и кондеем за $24. При гостинице ресторан с вполне приемлемыми ценами, на двоих $12. Как оказалось позднее, в номере очень влажно, но от этого никуда не деться. Как подсказывает интернет, давление в Нувара-Элии в районе 610 мм, что, тем не менее, совершенно не чувствуется.

Так и провели мы тут 2 дня, катались на скутере по окрестностям, гуляли по городу и много ели, так как наконец-то стало холодно и захотелось кушать :)

На днях в районе Нувара-Элии умер какой-то уважаемый человек. Поэтому многие тук-туки ездят с белыми флагами, а сзади у них прилеплен лист с фотографией, датами жизни и еще какой-то информацией на местном языке.

Во второй день погода приподнесла сюрприз - дождь начался глубоким вечером. К четырем часам дня так потеплело, что было комфортно даже без кофты. Посетили Victoria Park - открытый еще в 19-ом веке парк в английском стиле, вход 200 рупий ($1.5). Очень приятное и ухоженное место, много цветов и деревьев, пруд с лотосами и лужайка с каллами.

Путешествие перевалило за экватор, и пришло время выбирать дальнейший маршрут. Помимо пляжей очень хотелось посетить какой-нибудь национальный парк и дождевой лес Сингараджа. Проштудировав индостан, наткнулись на отчет Муни о посещении Сингараджи (../shri-lanka/1_43_0.html), где во всех подробностях описывались полчища пиявок, атаковавших визитеров. Сингараджа отпадает. Решаем совершить марш-бросок до Тиссамахарамы, откуда отправиться на сафари в парк Ялла.

На заметку: в городе есть кафе от клубничной фермы (мороженое, шейки, пироги и прочее), но нам показалось, что клубнику сняли рановато, а еще большое озеро и совсем недалеко от города чайная фабрика. В Нувара-Элии негде поесть. Т.е. все, что есть - это забегаловки для местных, пара сомнительных ресторанов - Milano и Palladium, забитых пьяными местными, и рестораны при гостиницах. Мы были в двух, в обоих, на наш взгляд, готовят невкусно.

18

Самый длинный переезд (150 км за 5 часов) из Нувары-Элии до Тиссамахарамы оказался не самым тяжелым. Выехали в 8 утра, так что половину пути солнце было мягким. Само собой, великолепные виды и опасный серпантин не давали скучать. Водопад Раванна проехали мимо - начало капать, и мы решили рвануть, чтобы убежать от тучи. Съехав с гор в районе городка Велавайя, попали в привычную ланкийскую погоду - жара, духота и невыносимое солнце. В Велавайе горное шоссе A23 превращается в равнинное A2, идущее по побережью до самого Коломбо. Разогнались до 65 км/ч, благо дорога прямая и очень качественная. Несколько раз наблюдаем небольших варанов, пытающихся переползти дорогу. Не всем это удается - видели несколько сбитых. Над головой опять появились облака, и запахло дождем.

Дождь так толком и не начался. Остановились в первом попавшемся месте с говорящим названием Traveller's Home, целиком забитым европейцами. Огромный номер на первом этаже двухэтажного бунгало с большой дополнительной кроватью, всей необходимой мебелью и кондеем обошелся в 3000 рупий ($24), правда, обещанный вайфай оказался очень слабым. Несмотря на длинную дорогу, тут же заказываем сафари на двоих у хозяина геста за бешеные 13000 рупий ($100), в сумму входит аренда джипа и два входных билета ($30 каждый). Возможно, стоило поторговаться, но мы не стали. Короткий перекус, душ, и мы уже в шестиместном джипе.

Надо сказать, что парк Ялла (кстати, самый крупный на острове) поделен на несколько секторов. Со стороны Тиссы посетителей пускают только в Block I, который занимает от силы пятую часть площади. Здесь проложены грунтовые дороги, на берегу океана стоят несколько бунгало, в которых можно оставаться на ночь только в присутствии гида, а также разбросаны различные хозяйственные постройки. Дальше, за рекой, - совсем дикие места, предназначенные только для животных.

Еще на подъезде к парку чуть не переезжаем двухметровую змею. У музея (как же без музея-то?) в джип садится гид, представившийся Дживой. Он натуралист, помимо работы с посетителями занимается, например, лечением животных или перевозкой их в парк или за его пределы. Забегая вперед, скажем, что он нам очень понравился, информацией владеет в совершенстве, на все наши вопросы давал развернутые ответы, и, что немаловажно, отлично владеет английским. При расставании он дал свой фейсбук и попросил отправить получившиеся фотографии зверей.

Тут же у музея ползают вараны и бродят кабаны. Забавно, что самого большого варана мы видели не на территории парка, а по пути в Тиссу, когда он переползал шоссе. Направляемся вглубь парка и практически сразу замечаем крокодила, отдыхающего в луже недалеко от дороги. Вскоре встречаем другой джип, люди с которого внимательно смотрят на большую, метров 50 высотой, и очень крутую скалу - говорят, на ней только что видели медведя. Остаемся наблюдать, но вместо медведя видим слона, медленно карабкающегося на самый вверх! Слон с бивнями, а таких на Шри-Ланке мало - всего 4%.

В другом месте наблюдаем за тем, как леопард залег в траве перед нападением на стадо пятнистых оленей. Так как помимо нас за ним наблюдало еще человек 10, леопард смутился и ушел в кусты. Нам удалось нагнать его и даже пару раз сфотографировать. Другого леопарда видели уже под вечер, он лежал прямо на дороге. Кстати, поскольку на острове нет ни львов, ни тигров, Шри-Ланка - чуть ли не единственное место в мире, где охотящегося леопарда можно наблюдать днем.

Помимо осторожных леопардов и крокодилов, в парке много другого зверья - видели множество павлинов, кабанов, буйволов, мангустов, непременных обезьян и варанов, пятнистых оленей и более крупных, название которых мы не запомнили. Медведей мы так и не увидели. И, само собой, множество пугливых птиц, сфотографировать которых не было никакой возможности. Как рассказал Джива, самец павлина раскрывает свой чудесный хвост либо чтобы привлечь внимание самки, либо перед дождем. Поскольку ни одного хвоста мы так и не увидели, делаем вывод, что вернемся домой посуху.

Ближе к вечеру заехали на пляж, чтобы размяться (по условию сафари, из джипа нельзя вылезать вообще) и посмотреть на океан. Тут же находится памятник жертвам цунами 2004 года. На территории парка погибло 53 человека, включая оставшихся на ночь в бунгало и жителей сезонной рыбацкой деревушки, построенной «из палок и веток». Джива рассказал, что за несколько часов до волны работники видели животных, в панике бегущих в глубь острова, но мало кто придал этому значения. Поначалу море отходит, и люди устремились туда, где только что была вода, в поисках ракушек и не успевших вовремя уплыть рыб. Место тут ровное, и волна ушла далеко в глубь острова - например, в километре от берега на вершине дерева нашли кровать из бунгало. Волна сильно сдвинула прибрежные дюны, и после цунами на берегу стали находить древние монеты и прочие артефакты.

А как же слоны? - спросите вы. Уже совсем под вечер видели и слонов, сначала большого самца-одиночку, а потом небольшое стадо всех возрастов. Но солнце стремительно падало за горизонт, и пришлось ехать домой. Стемнело, и только тут мы поняли, как далеко забрались. Дорога обратно, кажется, заняла целую вечность. Ехали в полной темноте, так как на территории парка нельзя включать фары. В общем, сафари очень понравилось. Судя по описаниям национальных парков, здесь наибольшее количество крупных животных, поэтому рекомендуем всем.

День выдался очень длинным и насыщенным. Мы жутко устали. Сил хватило только на то, чтобы поужинать в Traveller's Home и лечь спать. Оказалось, прямо напротив нашего домика раскинулась не то лужа, не то пруд, кишащий насекомыми и крикливыми лягушками. Насекомые всех видов прямо-таки ломились в дом и сотнями кружились вокруг фонаря на крыльце. В Тиссе москитные сетки над кроватью нас действительно спасли.

На заметку: львов на острове нет, по крайней мере в дикой природе. Поэтому непонятна популярность льва как символа - лев красуется на гербе страны, Lion - едва ли не самое популярное местное пиво и национальную команду по национальному же виду спорта крикету называют «львами».

19-21

Этой ночью мне было ужасно плохо, очень сильно отравилась, при том, что мы не ели нигде, кроме нашей гостиницы. Так что я пеняю на их еду. В общем, встала я совершенно без сил, но оставаться в Тиссе еще на один день смысла не было. Собралась с духом, и мы отправились в Диквеллу. Почему в Диквеллу - прочитали на индостане, что это одно из самых тихих и спокойных пляжных мест на острове, к тому же тут есть некая бухта, с края которой практически нет волнения. А еще есть самый большой Будда на острове и Blow Hole.

Выехали на A2 в местечке Виравила недалеко от Тиссы. 20 километров до Хамбантоты дорога претерпевает серьезную реконструкцию - постоянные неочевидные повороты, в некоторых местах расширяется чуть ли не до 30 метров, в одном месте строится настоящая двухуровневая развязка, что редкость для Шри-Ланки, а кое-где даже приходится ехать в обратном направлении к Тиссе.

Кстати, понятно, почему кто-то на форуме назвал местных полицейских «плюшевыми ребятами». Трудно представить себе более добродушных служителей закона! Два раз нам пришлось спрашивать дорогу на неочевидных перекрестах, и оба раза они улыбались во весь рот. А если еще вспомнить радушного полицейского в Канди, который при второй встрече с нами проверил, нашли ли мы нужный магазин и купили ли в нем сыра...

В районе Хамбантоты все возвращается на круги своя - узкая двухполоска, петляющая между нескончаемых городков и деревень. Проезжаем Тангаллу, на въезде и выезде которой стоят автоматчики. А вот и Диквелла. Проезжаем весь город, глядя на вывески - гостиниц много, но ничего не приглянулось. Далее проезжаем мост, пафосный Dickwella Resort & Spa, какие-то заросшие пальмами пустыри и решаем свернуть в узкий переулок с табличкой Coconut Palm Beach Restaurant & Rooms.

Невысокий, спортивного вида хозяин сразу же представляется - Упендро - и показывает комнату на втором этаже четырехкомнатного домика. Такого мы еще не видели нигде - белые свежевыкрашенные стены, современный комплект из огромного двухстворчатого шкафа с полками, двух тумбочек и - внимание - компьютерного стола и стула! Самая обычная душевая, широкий балкон с шезлонгами, а через двор, в 30 метрах - океан! И все это за 2500 рупий ($20) с завтраком. Селимся, даже не торгуясь.

Кроме пляжного отдыха, делать в Диквелле практически нечего. Вечером первого дня едем на Blow Hole - это такая узкая расщелина в скалах, из-за особой формы которой набежавшая вода выстреливает до 30 метров вертикально вверх. Упендро объяснил, как туда добраться, но мы, видимо, не так поняли. Долго искали, попутно заезжая на чьи-то частные территории. Какая-то женщина средних лет, к которой мы обратились за помощью, после объяснения, как проехать, на жутком английском пригласила к себе завтра на джек-фрут, рассказала, что ее муж работает водителем автобуса и еще кучу вещей, которые мы так и не поняли. Попросила наш телефон и адрес в России и дала свои. Но языковой барьер в данном случае был слишком большой, и мы вежливо отказались от приглашения.

В конце концов нашли - находится Blow Hole километрах в семи в сторону Тангалле в местечке Кудевала. Мы ожидали, что это будет дикое место без указателей и инфраструктуры, а оказалось совсем наоборот - в наличии стоянка, само собой, какой-то музей (вроде бы океанской рыбы), невероятных размеров кости кита на лужайке и вход за стандартные для небольших достопримечательностей 200 рупий ($1.5). Расщелина окружена оградой, что хорошо, ибо камни острые и совершенно непригодные для стояния. Как сказано в буклете, до установки ограды здесь каждый год погибало несколько человек! Проводим здесь около получаса, и за это время расщелина несколько раз действительно выплевывает воду на высоту метров в 30. Все камни и ограда в каплях воды. Наблюдающий за всем служитель любезно предложил нас сфотографировать на фоне фонтана и терпеливо простоял несколько минут в ожидании наилучшего кадра.

Наш Coconut Palm Beach позиционирует себя скорее как ресторан, нежели как гест. В меню 6 пунктов свежих морепродуктов - рыба, лобстер, креветки маленькие и большие, кальмары и крабы. Решили поужинать тут, но не морепродуктами, а стандартной куриной лапшой. И - о чудо - количество курицы в горе лапши было, пожалуй, наибольшим за все наше пребывание на острове! Хозяин попросил нас нарисовать новое меню на русском, поскольку он потерял исходник имеющегося. Три дня с перерывами мы рисовали меню, заодно сделав и английский вариант. Так мы оставили свой след на Шри-Ланке ))

Завтрак стандартный - стакан свежевыжатого сока, яичница из двух яиц, 4 тоста с джемом и маслом и кофе или чай. Последние, кстати, тут бесплатны в любой время дня! За завтраком познакомились с парой харьковчан из того самого пафосного Dickwella Resort & Spa. Судя по всему, многие его постояльцы проходят 500 метров по пляжу сюда, чтобы поесть свежих морепродуктов.

На следующий день добрались, наконец, до моря. Нам повезло, и наш гест выходит на ту самую бухту с маленькими волнами. Перед бухтой находится гряда камней, и, хотя по центру пляжа волны большие, с правого края они совсем маленькие. Единственный минус - камни на сходе в воду. Я с первого же раза разбила ногу о камень, но в дальнейшем никаких проблем не было.

Едем посмотреть на самую высокую статую сидящего Будды. Ее сложно не найти, тем более, что Упендра подробно объяснил, как ехать. Будда действительно впечатляет - 9 метров высотой и покрыт золотой мозаикой. Сзади него есть лестница, поднявшись по которой, можно осмотреть окрестности из его глаз, но мы сразу про нее позабыли и так и не поднялись наверх. Тут же есть музей, несколько часовен и небольшой, но очень красивый храм с сотней скульптур с буддийскими сюжетами. Вход, как обычно 200 рупий ($1.5).

При выходе из храма столкнулись с местной семьей - отец, мать и двое детей. Они начали нас расспрашивать, откуда мы и как нам Шри-Ланка и рассказывать про себя. Оказалось, дочь (отлично говорившая по-английски) учится на айтишника в колледже и мечтает работать в Калифорнии, а отец работает в Дохе. Все время беседы сын неистово нас фотографировал. Обменялись фейсбуками и обещали поддерживать связь. Вот такие они - ланкийцы!

Вечером ужинаем в нашем ресторане. Заказали рыбу и кальмаров, оба блюда по 1200 рупий ($10). Необыкновенно вкусно и очень много - с картофелем фри и салатом. Упендро рассказывал про себя. Оказывается, он бывший профессиональный пляжный футболист, а потом с братом купил землю под гостиницу. Первую гостиницу и ресторан уничтожило цунами - посреди двора до сих пор стоит каменное крыльцо ресторана. Парень страстно мечтает о русской или украинской жене, говорит, наши девушки очень интеллигентны и трудолюбивы!

В последний день не делали практически ничего - купались, сидели в интернете (кстати, своего тут нет, и пришлось воровать в том самом Dickwella Resort), распечатывали меню для Упендро и слушали его байки про туристов. Парень он душевный, цены не заламывает, услуги свои не навязывает и готовит отлично, правда, рассеянный немного - мыла мы так и не дождались, а про горячую воду пришлось напоминать дважды. Рекомендуем, отличный гест, чтобы провести три-четыре дня, ибо место для купания тут не лучшее, да и развлечений не много, хотя можно брать экскурсии. Найти непросто, поворот налево метрах в 300 после Dickwella Resort & Spa в сторону Коломбо. Телефон Упендро 71 80 31 141, upen949@yahoo.com. Может встретить вас в аэропорту или в любой другой точке Шри-Ланки.

Луна на Шри-Ланке сильно отличается от Луны наших северных широт. В Питере она всегда в одном и том же положении и растет от правого края к левому. Здесь же заметили, что с утра примерно на половину выросшая луна висит округлой частью вверх, днем - вправо, а вечером округлой частью поворачивается вниз.

На заметку: не удивляйтесь, что любой человек, у которого вы спросили дорогу, и вообще любой встречный спросит вас о том, из какой вы страны. После этого спрашивают, нравится ли вам Шри-Ланка. При чуть более тесном знакомстве обязательно дадут свой телефон и фейсбук или даже пригласят в гости на чай. Тут это в порядке вещей.

Интересный отчёт, спасибо!


"...Самоназвание сингалов — синхала, «львиные», от индийского «синха», «лев». Древнее название острова — Синхала Двипа, «Львиный остров», было ещё одно название — Серендиб (арабское). На современном гербе Шри-Ланки изображён лев, вероятно, это отголосок тотемизма..."

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8 C%D1%86%D1%8B

shkoda

А в Коломбо при каких условиях могут выдать временные права на управление байком? При наличии своих, только российских? Если не сложно, поясните пожалуйста! Думаю по прилету заморочиться с получением данных прав.

временные права выдадут в Department of Motor Traffic в Коломбо.

На всём острове одна единственная контора где регистрируют транспортные средства и выдают права.

Самостоятельно процесс занимает 2 дня. (первый день сдаешь, второй - получаешь)

Документы (оригиналы и ксерокопии):

- заверенный перевод российских прав на английский язык

- паспорт с визой

- заявление получить у стойки (temporary driver licence)

Стоимость около 3 тысячи рупий.

Берут даже отпечатки пальцев.

Очень долгая история. Проще "финансово поддержать" в кои-то веки остановившему вас копу 500-1500 рупий после звонка прокатчику и порядок.

Если всё же решитесь, смотрите календарь чтобы не попасть на многочисленные праздники.

Права выдают на срок визы. Продлеваете визу - продлевайте права (вся процедура заново).

Оформление помощником за 2-3 часа стоит около 6 тысяч рупий. (гос. сборы + печеньки)