Путеводитель Форум Блог Новости   Реклaма
Северная Индия Южная Индия  

Отчеты о поездках › Индостан - земля, где я дома…

Moony м
Карма 4773
Ответить
28.09.2005
Бэкпэкер (от англ. backpacker) - досл. "человек с рюкзаком", рюкзачник, вольный путещественник


Давно уже родилась у меня мысль "пополнить собой ряды адептов БезБумЛита", как выразился один из моих друзей, выложив для пользователей Интернета рассказ-агитку, повествующую об ином образе жизни - не туриста, но путешественника! Сам я с удовольствием читаю и перечитываю труды таких известных путешественников-бэкпэкеров современности, как Н.Баландинский, В.Динец, Д.Жаринов, Тимур-explorer и г-н Винский (последний, правда, бухает в поездках многовато). Очень уважаемые страны они посещали, особенно Владимир Динец…

Но как-то остался в стороне от фокуса бэкпэкерского Рунета один очень интересный регион, которому я и обязан своим перерождением из туриста в бэкпэкера - полуостров-субконтинент Индостан. Вот этот пробел я и хочу восполнить…

Основная идея рассказа - я постараюсь донести до Вас опыт своих трех поездок в страны региона в период с 2000 по 2002 год, а также рассказать о своих душевных переживаниях, имевших место в тот период и открывших для меня в результате Мир Подлинной Свободы Передвижения. Дневников в поездках я не вел, так что события буду восстанавливать по памяти, в чем есть и плюсы и минусы - может, и не будет дано полной конкретной информации по ценам (на это есть путеводитель Lonely Planet), зато все события предстанут в очаровательно-туманной дымке, будучи пропущенными через однозначно восторженную призму моего восприятия этих стран и этого образа путешествия.

Но хватит вступлений! Итак, все началось летним утром 2000 года, когда я, сидя на порядком осточертевшей "престижной" работе, задумался о том, как бы мне удачнее всего разорвать непрерывность. Дело в том, что меня терзал жесточайший душевный кризис, вызванный несоответствием той ротожопной жизни, которую я вел, моим глубинным душевным устремлениям. Естественно возникло желание уехать куда-нибудь далеко и тут почему-то всплыло два варианта - знакомая со школьной скамьи Камчатка как символ всего самого отдаленного, что было в советском мире и… Непал, о котором я знал только то, что "все его жители сделаны не-пальцем и не-палкой". Где-то на какой-то выставке в Ленэкспо я подхватил рекламку турфирмы, где анонсировались красоты Гималаев по ценам от 1500 у.е. за 10 дней. Тут впервые и родилась мысль, оказавшаяся пророческой: - А почему бы и нет???

Денег таких я не был готов платить, да и поехать хотелось на подольше, но сама страна запала в душу - и я прокачал тему, в итоге выйдя на контору в Москве, которая бралась все это дело оформить - визы, билеты, все дела. Хотелось в Гималаи, а ребята на них и специализировались. Прямо в конторе у меня родилась авантюрно-безумная (по моим тогдашним понятиям) мысль о совмещении поездки в Непал с визитом в Индию и я решил - пропадать, так с музыкой! Боже, как я был тогда глуп… Естественно, тогда я смалодушничал, не видя для себя другого выхода - в Непале на пять первых дней заказал себе гостиницу по 18 у.е. Сейчас я как-то поостыл, но еще недавно считал этот поступок величайшим позором своей жизни…

Короче, ребята оформили мне по нормальной цене визы Непала и Индии, сделали аэрофлотовский билет Москва-Катманду, Дели-Москва сроком на 30 дней, оформили вышеупомянутую позорную бронь и дали координаты локального чувака, который должен был помочь "вырвать" билеты на пару местных перелетов. Билет стоил тогда что-то около 670 баксов, а летал туда-обратно А310, забитый транзитными иностранцами.

Честно скажу, для меня это был первый серьезный поход в сторону гор, да еще и величайших в мире, поэтому я волновался и решил для начала поразмяться треккингом на родине. Самолет улетал через три недели - там как раз должен был закончиться муссон, так что раньше лететь смысла не было. И я решил пока съездить на Алтай и прогуляться к подножью Белухи (4506 м). Так и сделал - супер!!! Повезло с погодой - была солнечная золотая осень, что редкость для тех краев, в тайге не было народу - в день я встречал одного-двух человек. Прошел около 100 км за пять дней в одиночку, ночевал в палатке, готовил на костре. Пока эти горы - самое красивое, что я видел в своей жизни… кроме, может быть, норвежских фьордов…

Следующий кадр, который всплывает в памяти - разорванные облака, в просветах которых видна с высоты уже всего одного километра долгожданная Катманда! Аэропорт небольшой, формальности промелькнули быстро и вот меня уже штурмуют толпы таксистов, анонсирующих дешевую заброску в дешевые отели. Я выхватил из толпы тибетца с эмблемой моего отельчика и умчал на микробусе в район Тамель. Там-то, отдыхая от дел праведных, я и испытал свой первый культурный шок - увидел индийское MTV. Это круто - у них даже попса вся снимает клипы в стиле Митхуна Чакраборти, где толпы танцующих чуваков и тёток прыжками-рывками движутся навстречу друг другу с песнями и выкриками. Мне очень понравилось, правда больше я ни разу не смотрел телевизор вот уже два года - завязал…

Район Тамель представляет собой нагромождение хаотично построенных домов, в которых все свободные помещения заняты под лавки, ресторанчики, отельчики, центры медитации, агентства туров и авиабилетов и т.д. - полностью бэкпэкерский шумный муравейник, прожить в котором можно на 10 баксов в день. На улицах шум, гам, толпы, жара, пыль, мотоциклы, велорикши, торговцы наркотой, хиппи, коровы (а как без них?), прокаженные - Вавилонское Столпотворение…

Собравшись с духом, я нырнул в этот бурлящий поток - и с тех пор никогда оттуда не выныривал. Он растворил меня в себе. Я и сейчас там…

В Катманду я провел пару дней, слоняясь по улицам и площадям, рассматривая ступы (буддийские часовни) и храмы, пока еще шарахаясь от прокаженных и уличных торговцев всякой трихомудью… Тогда я еще только начинал вникать в этот мир, и он полностью забил все мои каналы восприятия, начисто сметя все обломки прежней жизни и ее проблем из зоны осознаваемого мышления. Это было просто погружение в другой мир! Нет, я и раньше много ездил за границу, бывал в Египте и т.д., но это другое…

Наутро я уехал в Покхару - второй по величине и значимости туристический центр Непала, стоящий на берегах очаровательного озера Фева. Город встретил меня конкретной жарой, к которой я оказался не готов - забился под вентилятор и там дождался заката с присущим ему похолоданием до +30С. Тоже очень прикольный райончик там есть - прямо на берегу озера, где люди-бэкпэкеры катаются на лодках, сидят в барах у воды, потягивая пиво с надписью "Brewed in Nepal" - за одно это его стоит попробовать. Но Покхарой я как-то не проникся, возможно оттого, что уже предвкушал гвоздь своего трипа - переход через Большой Гималайский Хребет.

Честно скажу, тогда мне это казалось чем-то вроде перехода Суворова через Альпы - событием небывалой значимости и рискованности. Я ошибался.

Рано утром я выдвинулся в сторону аэропорта - у меня был самолет в горы (70 долларов). Утром их оттуда разлетается немерено - маленькие, меньше наших АН-24, они снуют по долинам, перевозя ленивых локалов из цивилизации в родные деревни. А иначе - неделю пешком…

Мой самолет оказался Дорнье-228, но каким-то поюзанным - я реально стал волноваться, особенно после того, как мы начали разбег по взлетке и где-то на середине затормозили обратно, да так, что машину повело боком и всех бросило на спинки впередистоящих кресел. Снова разбег и снова то же самое… Пилоты (непальцы) выгнали всех из самолета - типа надо чинить. Все зло, по их словам, шло от левого двигателя - не давал тяги. Я сел в теньке на ступеньках, где и стал свидетелем ремонта - а пилоты тусовались у крыла, периодически пиная баллоны колёс. Где-то через час пришел тщедушный ханыга в замасленной робе - ГлавМех. Он выслушал эмоциональный рассказ пилотов и взялся за винт. Покачав его пару раз, он выдал длинную тираду насчет того, что некоторые, мол, тут менжуются и летать не хотят, типа плохому летчику всегда что-то мешает. Пилот поворчал, но полез в кабину, а затем загнали и нас. Кожух двигателя так и не открыли…

Вырулили на взлетку и тут я и пережил один из самых драйвовых моментов своей недолгой жизни - а ну как? Пилоты раскрутили движки так, что самолет аж потащило с еще заблокированными колесами - и тут мы рванулись, пару раз подпрыгнув, побежали и взлетели!!! Кайф! Глянув в окно, я забыл обо всем…

Покхара стоит в одной из долин, расположенных у подножия Гималайского Хребта - вообще, пейзаж к югу от Гималаев состоит из трех-четырех последовательно уменьшающихся с 7000 до 1000 метров параллельных хребтов - складок земной поверхности, прорезанных поперек глубокими речными долинами. По одной из них мы сейчас и летели. Справа от меня высилась ледяная стена Аннапурны, а слева - Дхаулагири, обе горы по паспорту тянут на 8000-8200 метров. Я впервые в жизни увидел восьмитысячники - они просто завораживающе прекрасны!!! Снизу проплывали горки поменьше, по которым мне потом предстояло возвращаться пешком, но смотреть на них как-то не получалось - Большие Гималаи магнитом притягивали взгляд. Ледники и снежники искрились на солнце, ветер сдувал с вершины серебристый шлейф ледяной пыли и всё это мне!!! Я чуть не плакал от восторга…

Сели мы в городке (читай деревне) Джомсом, расположенном уже в трансгималайской зоне, на стороне Тибетского нагорья. Высота тут около 2700 метров против 800 в Покхаре и заметно холоднее. Пейзаж изменился неузнаваемо. Какие там тропические деревья, пальмы, лианы и обезьяны (всего этого добра полно в Покхаре и Катманду) - вокруг только поросшие редкими куртинками травы серо-рыжие склоны, льдистые пики в ярко-синем зените над головой, глинобитные домики и стада овец с колокольчиками, хавающих, по-моему, камни - травы-то нет!

Долина тут шириной где-то около километра, по краям горы-семитысячники, в самом низу по каменистому руслу течет река Кали-Гандаки, которая текла тут еще до образования Гималаев! Вообще, что и интриговало, ущелье Кали-Гандаки считается самым глубоким в мире - по его краям в самом глубоком месте стоят два вышеупомянутых восьмитысячника, а речка вьется на высоте (или глубине?) всего 1500 метров, так что перепад высот около 6500 метров. Правда, круто его пройти насквозь? Вот и я так думал. Дальше долина уходит совсем на Тибет (до границы 70 км) и там лежит загадочный город Ло-Мантанг, куда иногда летает из Покхары вертолет - наш МИ-17. Или можно фигачить пешком - от Покхары где-то недели две… Но туристам разрешение на проход и пролет в эту запрещенную страну стоит 700 баксов с рыла.

Переночевать я решил еще дальше от цивилизации - пройдя еще 12 километров в сторону Тибета до селения Кагбени, где живут тибетцы, которых здесь больше чем на самом Тибете - там их прессуют китайцы. И прошел, где-то за два часа - там набор высоты небольшой. Правда, потом поднялся такой ветер (попутный, к счастью), что меня с рюкзаком чуть не сдувало с тропы - как в аэродинамической трубе. Остановился в лодже - горном отельчике - за 2 у.е. поимев койку с поролоновым матрацем и душ-туалет с холодной водой в моей сингл-каморке. Но было чисто. Нормально, меня это очень прикалывает - жить в бюджетных ночлежках. В этом весь драйв (иногда).

Там я пробыл два дня, делая короткие радиальные вылазки с утра, пока не задул ветер и вечером, когда он стихал. Вообще-то, я собирался подняться на высоту 3800 метров (с 2800 в Кагбени), где был расположен некий Муктинатх, место паломничества, славное тем, что там очень много источников - 108 штук, омывшись в которых, индуисты обеспечивают себе достойное перерождение в следующий раз, а то и вообще возможность соскочить с колеса Сансары. Народу там немерено тусует, говорят…

Но я спасовал, испугавшись трудного 7-часового перехода по ледяному ветру и ограничился осмотром 1000-летнего тибетского монастыря в этой деревеньке с боевой историей - сотни и тысячи лет назад тут был важный военный пост на торговом соляном пути. Потом мой друг, глядя на фотографию этого монастыря, служившего оплотом буддизма в целом регионе, сказал: - А это что за трансформаторная будка?

А он и вправду похож - снаружи квадратный и красный. Зато внутри круто!

И вот, в последний раз зафиксировав в сознании самый тибетский на моем маршруте пейзаж, я закинул на плечи рюкзак и двинулся в долгий обратный путь - мне предстояло пройти около 150 километров обратно, с Тибетского нагорья сквозь Великий Гималайский Хребет на Индийские равнины. Кр-р-р-р-у-у-у-уто!

Где-то на второй день пути пейзаж начал меняться - Трансгималаи уступали место Гималайскому хребту. Долина сузилась и склоны покрылись деревьями - сосенками с пушистыми иголками. Ну до чего же они симпатичные!!! Кстати, именно отсюда жители вышележащих районов таскают дрова на всю долгую зиму - у них дубак бывает до -35 градусов. Прикиньте, за дровишками сходить - два дня туда, два дня обратно и всего одна вязанка? В сузившейся долине появилась еще одна местная достопримечательность - подвесные мосты. Длиной они до 150 метров, шириной сантиметров 60-70 и висят на стальных канатах на высоте метров 50 над бурлящей рекой. Настил - алюминиевая просечка, через которую видно все. Идешь, а они качаются. Особенно в кайф на середине моста пытаться разминуться с караваном ослов, груженых, скажем, унитазами! А что? Там такое часто встречается - развитие спроса туристов на комфортабельный ночлег диктует предложение со стороны отельчиков. Вот и тащат унитазы, поролоновые матрацы и мешки с цементом за 150 километров от ближайшей автодороги…

Вообще, туристов там много, очень много (по сравнению с моими ожиданиями, естественно). В основном, конечно, американцы, много австралийцев, европейцев, израильтян. Идут себе по тропе, никуда не торопясь. Многие идут караваном - впереди локальный гид, потом туристы (нередки и пенсионеры лет 75-ти…) с фотоаппаратами в руках, а за ними толпа носильщиков прет чудовищные чемоданы. Есть и самостоятельные - по двое, по трое, сами с рюкзаками. ОЧЕНЬ много молодых женщин - в смысле, без своих мужчин. Я охренел, если честно… Типа три девчонки-подруги после сессии слетали в Непал прошвырнуться по Гималаям - одни, без путевок, мужиков и гидов. Сложно экстраполировать эту ситуацию на знакомых мне соотечественниц…

Вообще, люди все приятные и непритязательные - хотя и по-разному планируют свой трип. Жилье на маршруте варьируется в цене - от 1 до 50 долларов за ночь, но большая часть западников останавливается в пятидолларовых отелях. Я, если честно, предпочитал двухдолларовые - там обычно живут гиды и бэкпэкеры-одиночки - а рекорд у меня 0,7 у.е. за ночь! И прилично так, кстати… Еда тоже разная, чем выше в горы, тем дороже, все ведь на себе прут - но в среднем около 1 доллара за простое второе блюдо. Вода - в колонках через каждые 5-7 км, добавляешь йода - и можно пить. Я так и делал - жив.

Но вернемся на тропу! Вскоре появились первые водопады, стекающие с ледников Гималайского Хребта. В Трансгималаях снега мало, муссон туда редко прорывается, дождей почти нет, следовательно нет и водопадов. В Гималаях - пожалуйста. При виде первого водопада я ломанулся к воде в надежде искупаться - с потерей высоты становилось все жарче, а дорога все тяжелее - но сунул руку в воду и в буквальном смысле остыл от этой идеи. Ледники, видать, где-то рядом… Пришлось ограничиться чашкой чая в лавке у тропы с шикарным видом на горы и хрустальный поток и набранной в этом потоке бутылкой воды, которую я даже не стал портить йодом - должно же в жизни быть хоть что-то чистое! Но потом я все-таки осуществил свою обострившуюся - со времен поездки в Норвегию - детскую мечту и искупался в водопаде. Но на несколько тысяч километров южнее и на год позднее.

В Муктинатхе планировался большой религиозный праздник и навстречу по тропе потянулись толпы индуистских паломников. Они шли вверх, а я вниз. Многие из них проходят тысячи километров по святым местам Гималаев с тем, чтобы очиститься от земных грехов. И я их понимаю - лучше места для мыслей о вечном не придумаешь… На туристов они смотрят чуть настороженно, но без враждебности - старики с белыми бородами в рваных рубищах, женщины с малыми детьми в подоле, существа без определенного пола и возраста в оранжевых тряпках с репьями в волосах - но стоит открыто улыбнуться им, сложить руки на груди и сказать: "-Намастэ!!!" (это приветствие на хинди), как они останавливаются и начинают радоваться - улыбаться, кланяться в ответ, жать руку и благословлять на дальнейший путь. И они ничего у меня не просили взамен - им вообще ничего не надо было от меня, это чувствовалось. Удивительно открытые люди и общение с ними, пусть и бессловесное почти, так поразило меня своей эмоциональной насыщенностью и каким-то неведомым нам добрым окрасом, что я до сих пор храню эти впечатления в своем сердце среди самых дорогих и ярких… Наверное, именно в эти моменты в душе моей и зародилась любовь к этому краю!

Постепенно, на четвертый где-то день пути, я углубился в пресловутое ущелье. Надо сказать, что я ожидал большего в смысле зрелищности этого геологического образования. Вершин восьмитысячников со дна каньона видно не было, были только их склоны, поэтому я постоянно подогревал себя идеей насчет того, что это - самое-самое! Хотя по виду этого и не скажешь… Но поясню - не было той голливудской зрелищности - это да, но места-то вокруг были просто великолепные!!! Изумрудно-зеленые склоны, темный базальт скал (в отличие от рыжего песчаника Трансгималаев), белые точки овец в долине и прилепившиеся к скалам халупы локальных пейзан - все это освещалось жарким индийским солнцем и сияло-светилось после недавних муссонных ливней, умывших все и напоивших всю зелень живительной влагой. Сейчас в своем сердце я позиционирую эти дни как образчик ничем не омраченного счастья - когда уже акклиматизировался и привык к ритму и темпу движения, но еще не начал волноваться насчет скорого возвращения в цивилизацию, когда уже нет холодных ветров высокогорья, но еще не дышат зноем раскаленные Равнины... Я весело шел вниз, насвистывая нестройно какую-то песенку, здоровался со всеми и улыбался всем встречным туристам и паломникам и… был счастлив!

Особенно мне нравились вечера. Я стартовал до восхода, пока не было жары и ветра и шел с небольшими перерывами до двух часов дня, после чего выбирал место для ночлега, мылся, хавал (первый раз за день, с полным желудком далеко не уйдешь) и тут начинало садиться солнце… В долине закат происходит очень рано - спасибо высоким склонам. Лучшее место для наблюдения - западный склон долины, которая протянулась почти строго с юга на север. Когда сидишь там, видно как граница света и тени - терминатор - ползет вверх по восточному склону и вот она уже у подножья ледников! И тут начиналось самое интересное - ледники Аннапурны, залитые оранжевыми лучами заходящего солнца, сияли как расплавленное золото (каким я его себе представляю). Феерическое зрелище, которое стоило того, чтобы стремиться к нему "сквозь годы и расстоянья".

А потом я спускался в сумерках обратно в деревню и там тоже были свои маленькие радости… Один раз я выбрел на звуки гитары к отельчику, на ступеньках которого сидела странная компания - средних лет американец с гитарой, пара местных тибетцев (одного звали Тсцриньг - интересно, как его мама в детстве ласково называла?), австралийка и потом еще и я. Мы пели песни - сначала американец свои американские, но уж явно не Майкла Джексона, а что-то вроде Булата Окуджавы на английском, потом тибетцы перехватили у него инструмент и Тсцриньг слабал нам штук пять своих, а его кореш подпевал - очень, кстати, мелодичные песни у них и красивые. А потом я а-капелла исполнил им "Ой, то не вечер, то не вечер…". Память об этом вечере самодеятельности я тоже храню в своей заветной шкатулке, в сердце - хотя если обобщать, то американцев я не люблю очень…

Вот позади остался Гималайский Хребет и начались предгорья. Потеплело и стало гораздо влажнее - здесь еще поигрывал уходящий муссон, нередки были вечерние грозы. Очень интересное впечатление оставила гроза в горах - облака ходят почти над головой, по склонам гор и гром звучит совсем, совсем не по-нашему!!! Будто бьют кувалдой по огромному железному листу - короткий, звонкий звук! А днем становилось все жарче и природа уже конкретно буйствовала в тропическом великолепии - по склонам порхали попугаи, на дороге сидели огромные, с чайное блюдце, изумительно красивые бабочки. Я приближался к Татопани - высота была всего 1100 метров.

Татопани знаменито своим горячим источником - вода с температурой +50 градусов струячит прямо из земли, но локалы сливают ее в бетонную ванну, где и откисают прямо под открытым небом. У туристов место тоже популярно - типа как средство расслабиться и подготовиться к штурму перевала высотой 3000 метров, предвкушение которого здорово волновало меня последние два дня. Я тоже направился к источнику, но купаться не стал - вся ванна была забита локалами, которые мылись там с шампунем и стирали белье с порошком! Пасанул я это дело и помылся в отеле, который запал в память тем, что в стене над моей кроватью на уровне пояса в штукатурке была дырка, где жил здоровенный шмель или типа того. Выглядел он очень грозно и все время летал из норы в окно и обратно - видно, по делам. Убивать я его не стал - чтобы не портить карму, к тому же он не делал никаких выпадов в мою сторону. Надеюсь, он и сейчас жив.

А завтра в шесть утра я попер на перевал… Устал я уже через 20 минут, не поднявшись и на 50 метров из 1900, мне предстоявших. Может, для кого-то это и раз плюнуть, но я устал конкретно - когда в два часа дня начавшийся дождь заставил меня искать укрытия в лодже, я еще не дошел до гребня, но уже валился с ног. Правда, через два часа отдохнул и почувствовал решимость продолжить путь, но решил не дергаться и переночевать тут. Зато какой вид открывается на долину, когда поднимаешься все выше и выше! Как это круто - смотреть на вздымающиеся за зелеными холмами (в Непале все, что до 4000 м - холм, hill. Во живут!) сверкающие громады семи-восьмитысячников!!!

Утром оказалось, что до гребня оставалось всего полчаса ходьбы - а там была большая деревня с развлечениями типа холодного пива в баре и с близлежащим "холмом" в три с лишним тысячи метров, на который принято ходить и смотреть рассвет… Ну да ладно! Такая карма.

Спуск с перевала запомнился непрерывной многокилометровой лестницей, заботливо выложенной когда-то из известняковых блоков. Из них же выложены и специальные скамеечки для отдыха, на которые носильщики грузов могут сесть и опереть свои тяжеленные корзины, не снимая их из-за спины. Обычно там тусуются еще и драгдилеры из местных, предлагающие по смешным ценам анашу в оптовых количествах. Я вообще-то не кумарю, о чем и сообщал этим ребятам. Один из чуваков ответил: "- А я вот покуриваю…" и достал свою трубку. Сделана она была из бамбука, причем открытой с обоих концов, а внутри перемычка с маленькими дырочками делила ее на две неравные части, примерно треть-две трети. Диаметром она больше напоминала нашу ливерную колбасу… Засыпав туда пару кораблей травы, чувак зажег её и затянулся. Выпустив дым, он отвалился на теплый известняк и уставился в небо. "А что, много здесь травы?" - спросил наивно я. Чувак просто повел рукой в сторону близлежащих зарослей и я понял абсурдность своего вопроса. Не зря Непал в свое время был Меккой "детей цветов"…

Лес у дороги становился все тропичнее - мелькали обезьяны с бело-серебристым мехом и прикольными черными мордочками, летали птицы и бабочки. На привалах приставали шагающие пиявки - это такая тварь размером со спичку, имеющая головку теплонаведения - она не ползет, а идет по земле к источнику тепла, подтягивая хвост к голове. Говорят, если присосется, то снимать ее геморройно, хотя это и не летально.

На следующее утро я миновал еще пару красивых водопадов и вскоре мой горный трип подошел к концу - я вышел к автодороге. Возле нее организовался стихийный базарчик - барыги сбывали доверчивым горцам всякую дребедень, привезенную из Большого Мира. Бедняги-горцы (или счастливчики?), чтобы приобщиться к так называемым "благам цивилизации" им надо столько идти… Так и представляю себе следующий диалог:

-Ты куда, сынок? Ужинать скоро…

-Мам, я на базар сбегаю. Хочу книжку за Гарри Поттера купить, по радио хвалили очень.

-Ну смотри…Когда вернешься-то?

-Не знаю, мам, недельки через две. Как тропа будет…

-Поосторожнее там!

Если честно, то за одиннадцать дней в горах я уже отвык от машин и шумных тусовок - там все так мирно было. Я застопил локальный бус и помчал в Покхару. Автобусы в индийском регионе - одно из основных шоу и главный источник адреналина в моей жизни. Никто и ничто не способно заставить мои надпочечники трудиться в таком режиме, как облупленный жестяной болид фирмы Тата или Ашок Лейланд, пилотируемый экипажем из двух-трех смуглых Шумахеров. У меня за плечами почти 3500 км на этих монстрах, поэтому я знаю, о чем говорю. Но детали позже…

Приехав в Покхару, я постарался взять все от приятной стороны цивилизации - горячий душ, холодное пиво, прогулка по расцвеченной огнями шумной улице, богатый выбор дешевого хавчика. Так и провел оставшийся день, уехав вскоре обратно в Катманду. В город я вернулся уже гордым собой - типа не тот необстрелянный воробей, которым уезжал отсюда две недели назад. Теперь я с горами знаком не понаслышке, я с ними на "ты"! И когда ко мне с предложением совершить трек (поход по горам) подошел какой-то чувак, я посмотрел на него свысока: "-Парень, я только что с Гималаев!". Он поинтересовался откуда, мол, именно, ну я и рассказал, ожидая заслуженного восхищения и приглашения меня на работу ВИП-гидом. А чувак заржал и говорит: "-Мужик, ты прошел Кока-Кола-трек! Айда теперь с нами в горы!" И объяснил мне, что обычно по моему маршруту ходят одни пенсионеры и дети, ведь там почти на всем протяжении дороги в ларьках продается холодная Кока-Кола (и правда есть, только втридорога). А серьезные люди, даже если и идут какое-то время по этой дороге, то потом сворачивают и через перевал высотой где-то 5200-5400 уходят в нормальные "мужские" горы…

Ну и что? Зато мне было так классно! Пусть я не взял супервершин, но зато там я нашел самое главное - мир с самим собой! Там я заглянул себе в душу и увидел в ней свое улыбающееся отражение вместо пугающей чуждой черноты! От терзавшего меня душевного кризиса не осталось и следа - его смыло с засиявшей поверхности моей души хрустальными ледниковыми водопадами и расплавленным золотом горных закатов! И я улыбался миру и мир улыбался мне и я был счастлив! И впереди меня ждала загадочная Индия…

В Делийский аэропорт я прилетел уже после полудня - рейс задержали на несколько часов и мы томились в накопителе катмандинского аэропорта, ожидая посадки. Зато потом, уже когда Боинг 757 Королевских Непальских Авиалиний (как звучит!) набрал высоту, взору открылась панорама Гималаев. Я прилип к стеклу, но увы… самолет развернулся и мне достались затянутые дымкой Индийские Равнины. Ну и сам дурак, если подумать, то становится ясно, что летим мы с востока на запад, а Гималаи на севере, так что надо брать место у окошка справа, а не слева… Ну да ладно! Такая карма.

В Дели, которого я почему-то боялся, как черт ладана, я снова смалодушничал - сменяв деньги в аэропортовом банке и набив полные карманы пухлыми пачками рупий, я направился к беснующимся в своих стеклянных будках продавцам "предоплатного такси". Реально, я думал, что излучаемая ими энергия, направленная на то, чтобы заманить меня к себе, разорвет меня на части! Пока я шел до них эти 30 метров, я стал объектом такого внимания и желания, как никогда еще в жизни - крики "-Йес-c-c, сэр!", "-Тэкси, сэр!", "-Чип тэкси, сэр!" были исполнены такой страсти, что мне стоило большого труда выбрать себе будку и расплатиться, невзирая на хрипы агонии в соседних окошках . Кстати, зря я это сделал - больше я этого не повторял. Такси стоит 11 баксов, но лучше подняться наверх и на эстакаде у зала вылета застопить авторикшу (крытый трехколесный мотороллер), возвращающегося в город - он увезет куда угодно за 3-4 бакса, да и драйва не в пример больше.

Ну да ладно… Второе, чем поразило меня Дели после эмоционального надрыва такси-барыг - запах! Ни на что не похожий запах - смесь гари, сухого жара, пряностей, экскрементов - он преследует меня и сейчас. Я легко могу восстановить его в памяти и, возвращаясь потом в Дели, я всегда с наслаждением втягиваю его полной грудью - для меня это один из символов этой удивительной страны (кстати, вот сейчас, когда в Москве стоит жара и все затянуто дымом от горящих торфяников, запах чем-то похож на делийский - во всяком случае на Юго-Западе).

В городе было конкретно жарко и район, куда меня привез таксист, напомнил мне один из филиалов ада. Есть возле главного делийского ж.д-вокзала такая длинная узкая улица - Мэйн Базар. Она вся облеплена лавками, магазинчиками, ресторанчиками, интернет-кафешками и забита коровами, нищими, прокаженными, торговцами с передвижными тележками, авто- и велорикшами. Над гудящей толпой витает запах тлеющих ароматных палочек, которые здесь жгут в промышленных количествах, так как здесь один из всеиндийских центров оптовой торговли ими. Другой важной нотой в палитру местных ароматов вписывается растоптанное коровье дерьмо, коим изобилует улица - коровы тут тусуются в огромном количестве и хавают подгнившие фрукты, выброшенные на помойку местными барыгами. Вокруг этой улицы вьется паутина настоящих трущоб, где живут самые обездоленные локалы. Но знаменита эта улица тем, что на ней кучкуется львиная доля всей делийской бэкпэкерской инфраструктуры - а значит, нам сюда! Отели, расположенные здесь, не перегружены звездностью - стоят они от 2 до 10 долларов и кондиционер позиционируют как невиданную роскошь, достойную президентского сьюта.

В один из этих гестхаузов вписался и я… За 6 баксов я поимел сингл, основным достоинством которого был нещадно ревущий кулер - суррогат кондиционера, использующий для охлаждения и увлажнения воздуха свободно текущую воду. Толку от него было немного и я его почти не включал.

Сказать честно, я был просто шокирован… Местный антураж меня убил. Я только что прибыл из Непала, тоже не самой европейской страны, и считал, что уже знаю Восток (не забудьте про Египет ) - но такого я не ожидал! Мэйн Базар напоминал катмандинский Тамель, возведенный в квадрат как минимум, а то и в куб, по насыщенности всем - запахом, шумом, людьми, уродами, рикшами, коровами, лавками. И я забился в недра своего сингла и до вечера никуда не выходил, довольствуясь купленной у барыги связкой бананов.

Наутро, приняв все меры предосторожности на предмет сохранности материальных ценностей (засунув паспорт, авиабилеты, пухлые пачки рупий, баксы в трусы, от чего они вздулись, как у балетного танцора), а также на предмет сохранения психического здоровья (проведя аутотренинг и надев черные очки) - я выполз-таки на улицу…

Не так страшен черт, как его малюют!!! - эта мысль зародилась уже после нескольких минут пребывания в столь напугавшем меня вчера инопланетном мире. И тут я совершил эпохальную покупку, перевернувшую всю мою последующую жизнь - у барыги в лавке я купил поюзанный, весь испещренный заметками предыдущих владельцев, томик Lonely Planet India 1995 за пять баксов. Нет, я и раньше знал, конечно, что есть путеводители - типа там Полиглот, Ле Пти Фюте - но я не знал, что такое Lonely Planet. Это не путеводитель - это, как они сами его называют, travel survival kit - что-то вроде "набора для выживания путешественника". Там была вся информация, которая интересовала меня и с тех пор я предан этому издательству и постоянно голосую за них своим кошельком, заказывая по Интернету все новые и новые путеводители (из Англии до Ростова идут всего 7-9 дней!).

А после того, как я замечательно и обильно похавал на четыре доллара в одном чудесном ресторанчике (в котором я с тех пор обедаю каждый раз, как появляюсь в Дели), настроение стало совсем чудесным!!! Я взял в турагентстве билет на вечерний автобус в горы (7 баксов) и пошел гулять по этому вновь ставшему родным миру…

Вообще, Дели не весь такой, конечно, каким я его тут описал. Тут есть и богатые районы и административный центр, построенный в свое время англичанами, где все суперцивильно. Есть и спальники, хорошо видные с самолета при заходе на посадку - такие же как у нас девяти- и четырнадцатиэтажки, кварталы параллельных просторных улиц. Есть посольские районы с особняками дипкорпуса, утопающими в зелени. Есть и просто четырех-пятиэтажные дома, напоминающие по стилистике застройку наших провинциальных центров. Но все равно это неузнаваемо искажено индийским колоритом - снаружи у них все не так, как мы привыкли видеть. Это как если сравнивать скелет индуса со скелетом русского - они вроде как похожи. А вот живой индус на русского не похож - он коричневый, с усами и зачастую в чалме (если сикх).

Вечером я погрузился в автобус, который, как мне обещали, завтра рано утром должен был прибыть в Манали на высоте 2000 метров - в последний из легкодоступных городков гималайской долины Куллу, в столицу индийских молодоженов-honeymooner'ов. Белых в бусе почти не было. Ехали мы всю ночь, периодически останавливаясь у придорожных барыг выпить чайку. Я не пил чай в таких кафе на равнине - боялся диареи (а вот в Гималаях потом пил - жив). Наутро я начал проявлять некоторые признаки беспокойства - вот уже восемь утра, а мы все еще пилим по каким-то предгорьям… Короче, этот день стал одним из черных в моей жизни - мы ехали восемнадцать часов! Ситуация усугублялась тем, что сиденья были рассчитаны на индийцев и я со своим ростом (191 см) испытывал там определенные неудобства. Когда я наконец вылез на твердую землю и со стоном разогнулся, я с трудом представлял себя даже подходящим когда-либо к автобусу на расстояние ближе 15 метров…

Манали весь забит отелями, но большинство из них спозиционировано под целевую аудиторию - индийских молодоженов - знаете, все эти ванны на двоих в форме сердца, сексодромы 3х3 метра, балкончики-терраски… Стоят они 15-35 баксов. Я же не нуждался в таких изысках, поэтому снял себе комнату с приватной ванной в частном доме за 4-5 долларов. Ночами там холодновато, поэтому толстые ватные одеяла были весьма кстати.

Чем же хорош Манали? Во-первых, в центре городка у реки есть парк, в котором растут здоровенные полусосны-полупихты-полукедры - очень большие! Земля там засыпана мягкими иголками, а внизу журчит хрустальная речка Беас, знаменитая тем, что именно ее когда-то не смог перейти Александр Македонский и вынужден был уйти назад (я, кстати, его "сделал" - об этом позже), а вокруг громоздятся горы-пятитысячники, заросшие сосновым лесом. В парке этом тусуется огромная - в 100-150 голов - стая обезьян, за которыми так забавно наблюдать, сидя с пивком в тени у горной речки! Сюрреалистическое что-то есть в этом - у меня лично обезьяны не вяжутся с соснами, хотя больше всего обезьян я видел именно в сосновых лесах!!!

Во-вторых, Манали - последний крупный город на трансгималайской асфальтированной дороге, которую индийские войска построили для быстрой переброски сил в мятежный штат Джамму и Кашмир. Сеть дорог этих - самая высокогорная в мире, перевалы до 5800 метров!!! До следующего города - Леха - отсюда 2-3 дня пути на бусе по высокогорной пустыне, причем дорога открыта только 2-3 месяца в году. Но наибольшей популярностью пользуются короткие однодневные автобусные экскурсии на перевал Ротанг (4000 метров), которые проходят под девизом "to see snow!". Индусы так радуются, увидев снег, зайчики!!! Запыленные подтаявшие проплешины снега в лощинах на перевале вызывают у них такой восторг, что мне думается, январь где-нибудь в Сибири их просто бы убил - сжег бы эмоционально. Они его хавают, играют им в снежки, прут с собой в автобусы - и ведь это более чем средний класс, далеко не каждый "средний индийский" может позволить себе отпуск на этом "фешенебельном альпийском курорте"!!! До чего все-таки это эмоциональный и открытый народ!

Но меня туда влекло нечто другое… Снега я, прожив десять лет крепко за полярным кругом, навидался на две инкарнации вперед, поэтому я поехал туда за видами гор и за острыми ощущениями. Скажу сразу, и того и другого я зацепил в избытке!

Дорога, хоть и асфальтированная, но очень узкая и с 3000 метров начинается виться по голому каменистому склону с уклоном градусов 60. И все бы ничего, если б наш автобус величиной с ПАЗик был бы на этой дороге один… Но навстречу ему двигались колонны армейских грузовиков, размером с наши УРАЛы и КрАЗы - очередная переброска войск в неспокойном регионе - десятки машин! И вот самый драйв рождался при попытках разминуться в каком-нибудь особо узком прижиме с такой махиной… Хорошо еще, если мы при этих маневрах находились со стороны скалы! Но однажды я, сидя у окна, все никак не мог выглядеть дорогу под колесами - мы в этот раз находились со стороны пропасти - в поле зрения попадала только вьющаяся далеко внизу речка. Тогда я, открыв окно, высунул голову - и увидел картину, которая навсегда останется в моей памяти. Сразу под нами начинался отвесный обрыв высотой с пятиэтажный дом, который плавно переходил в крутой склон с вышеупомянутой речкой, шумевшей в полукилометре внизу. Но самый драйв был в другом. Задние колеса у нашего буса были сдвоенные - ну как у наших ПАЗиков - и вот одно из этих двух колес, прямо подо мной, висело в воздухе! Из-под него выскакивали камешки, пролетали двадцать метров до начала склона и, весело подпрыгивая, неслись в пропасть… Мне реально было страшно - хотелось выйти, но, глядя на безмятежных локалов, я пересилил себя и остался. Зато теперь я ничего не боюсь!

Но вид наверху вознаградил все мои страдания - поднявшись на ледяном ветру от дороги на гребень вместе с толпой индусов, с ног до головы замотанных в разноцветные тряпки и напоминающих гитлеровские войска зимой 1942 года, я замер в восхищении - горы были прекрасны! Забившись от ветра в какую-то щель за валуном (земля под ногами напоминала нашу тундру), я сидел и смотрел на цепь шести-семитысячников, протянувшихся из ниоткуда справа в никуда слева. Под нами лежала узкая долина, в которую и спускалась дальше наша дорога. Когда-нибудь я обязательно проеду по ней до конца! И пусть горы были не так высоки, как в Непале - этого не чувствовалось. Перед глазами открывалась великолепная панорама Гималаев - и сама мысль об этом наполняла сердце блаженством…

Остальное время в Манали я провел в расслабленном ничегонеделании - дегустировал разные блюда в дешевых и вкусных ресторанчиках (особенно мне глянулись тибетские пельмени мо-мо), читал книжку или путеводитель в сосновом лесу, наблюдал за птицами и обезьянами - счастливые денечки! Погода стояла отличная, днем было тепло, даже жарко, поэтому как-то черт понес меня на речку Беас… Я присмотрел на другом берегу ти*** заводинку с прогретой, как я думал, водой и решил там ополоснуться. На ногах у меня были пластиковые шлепанцы Reebok и, закатав штаны, я смело шагнул в них в воду. Речка была неглубокая, максимум по пояс, но от неминуемого купания в ней меня спас только ангел-хранитель - я прямо чувствовал, как он волок меня за шиворот на другой берег! На третьем шаге меня чуть не свалило потоком, у ног вырос пенный бурун от колена по пояс, намочивший мне сумку-напузник с деньгами и документами, струей ледяной воды сорвало и унесло мои тапки. Каким-то чудом я вылез, балансируя в потоке на скользких донных камнях, на другой берег, где провел ревизию подмокших матценностей и проводил прощальным взглядом любимые шлёпанцы… Более того, мне пришлось потом еще и переправляться обратно! Я собирался с духом не менее получаса, но зато когда я сделал это, то светился от гордости - я сделал ДВА раза то, что не удалось самому Александру Македонскому!!! Хорошая, видать, карма… Так я познакомился с горной речкой и теперь отношусь к ним с большим пиететом.

В планах у меня значилось еще и посещение туристической квинтэссенции Индии - городов Золотого Треугольника (типа нашего Золотого Кольца) - Агры и Джайпура. Поэтому я с трудом запихал свое корчащееся от отвращения тело в автобус и поехал обратно в Дели. Обратный переезд, на удивление, прошел не так мучительно, зато был прикол! Передо мной сидели молодые индусы, а когда ночью похолодало, они кинулись задвигать открытое боковое окно. Задвинули, но в результате у их соседей спереди образовалась щель, в которую противно дуло. Соседи передвинули стекло в комфортное для них положение и щель передвинулась к чувакам назад. Чуваки снова ущемили права впередисидящих, но и те не остались в долгу. Во время очередного акта восстановления справедливости один из них нажал чуть посильнее и стекло - здоровенное окно, как в Икарусе, только сдвижное - с тихим звоном ушло в бешено несущуюся темноту за окном. В салон ворвался холодный ветер (скорость была километров 80 в час) и он-то и был доминантой оставшейся части пути…

В Агру я решил ехать на автобусе - это двести километров - тогда я еще почему-то боялся индийских поездов. Выехали утром, но возник небольшой трабл - пейзане где-то на полпути перекрыли дорогу тракторами и чего-то требовали от правительства. Образовалась чудовищных размеров пробка, в самом сердце которой угнездился наш бус, при помощи кондиционера тщетно пытавшийся справиться с полуденной жарой. Я развлекался познавательной беседой с 27-летней гражданкой Франции ливанского происхождения, которую звали Най. Меня волновал вопрос, не страшно ли ей одной ехать в какую-то Агру? "-А чё? - сказал она - это ж не Пакистан!" Я заинтересовался ее личной историей и она поведала, что в середине июня (а это были двадцатые числа октября) она забила на работу и улетела в Улан-Батор - разгонять тоску. Поплутав по Монголии с месяц (неплохая страна, говорит), она передвинулась в Китай и объехала его весь на бусах и поездах, после чего уехала в самый медвежий угол - в город Кашгар на крайнем северо-западе и оттуда на бусе через Каракорумское шоссе через перевалы высотой по 5500 метров поехала в северный Пакистан, на границу с Афганом. Поездив по Пакистану, она добралась до Индии и теперь вот хотела приобщиться к культуре Великих Моголов. Я заанонсировал ей Непал и она загорелась - точно, мол, надо будет двинуть туда после Индии! Домой она пока не собиралась… Симпатичная, кстати, девчонка - высокая стройная брюнетка.

Тогда я был очень удивлен, а потом понял, что у западников это очень распространенное явление - многомесячное путешествие по миру с предшествующим увольнением с работы. Они называют это travelling between jobs или gap year - что-то вроде "пропущенного года". Для нас пока это нонсенс - когда я сам запланировал что-то подобное в значительно меньших масштабах, на меня все смотрели как на идиота, безвозвратно рушащего свою жизнь и карьеру…

В Агру мы приехали поздно вечером, поэтому мне не удалось сразу проверить утверждение путеводителя относительно выбранного мною отеля - там говорилось, что с его крыши открывается самый лучший в городе вид на жемчужину Агры и символ Индии - Тадж-Махал - и что на рассвете он (Тадж) прекрасен. Кстати, стоит отель 3 доллара, а не 300, как можно было бы ожидать от носителя лучшего в стране вида на главную достопримечательность Индии…

Утром, разбуженный писком будильника, я ломанулся на крышу. Да-а-а-а… Это действительно великолепно, но визит в это чудо я запланировал через сутки - по пятницам там бесплатный вход, а все остальное время - 15 баксов. Сегодня был четверг. Сегодня я собирался прошвырнуться по остальным аттракциям, что и было сделано. Причем я испробовал жесточайшую форму эксплуатации человека человеком - велорикшу. Ей-богу, я не хотел, но он так пристал ко мне - типа, мол, трое детей, хавать нечего, ну дай же, гад, заработать!!! - что я согласился.

За один доллар он провез меня по всему городу и на сносном английском рассказал тучу всякой всячины. Показал все дворцы и музеи, я туда позаходил - круто! Хорошие, как правило, виды на речку Ямуна и стаи обезьян и зеленых попугаев на крышах. Но Агра - город контрастов! Когда я посещал Baby Taj - чью-то усыпальницу, архитектурно предшествующую знаменитому Тадж-Махалу, то отошел от беломраморного дворца с чудесной резьбой по камню к парапету набережной и увидел слева за низеньким заборчиком, в пяти метрах от себя, двух местных женщин, сидящих спиной к реке и справляющих с парапета прямо в реку большую нужду. Под парапетом, у реки, на узенькой полоске грязной глины замызганная свинья грызла подгнивший ананас… А на выходе меня облепили дети-попрошайки. Среди них были и обычные прокаженные с руками, как будто полурастворившимися в кислоте и покрытыми буро-красными язвами - к таким я уже привык и не стремался их. Но там был еще и удивительный мальчик, у которого вся лысая голова, шея и грудь была покрытая толстой, потрескавшейся на манер чешуи, коричневой коростой. Больше всего он напоминал Заммиса из фильма "Враг мой"… Ему я и дал рупию.

Назавтра я проснулся рано-рано поутру - к шести утра надо было уже быть у ворот Тадж Махала. Так я и сделал, обнаружив там уже приличную толпу халявщиков-бэкпэкеров. В шесть ровно солдаты с берданками построили нас в подобие очереди и начали потихоньку запускать. Я протиснулся вниз и быстрым шагом устремился через парк к главному дворцу, справедливо рассудив, что башни входных ворот я посмотрю и потом… К ступеням дворца я подошел все-таки вторым - впереди меня неслась, судя по роже, израильтянка. Ну да ладно! Такая карма.

Дворец просто великолепен!!! Я шастал по нему и вокруг него два часа, а потом солнце стало совсем припекать и я двинул в тень. Но и оттуда смотреть на дворец было уже просто невозможно - белый мрамор так сильно отражает свет, что даже щурясь смотреть больно! И фотки эти засветились. Собственно, это не совсем дворец, а мавзолей - тут похоронена любимая жена Шах-Джахана, весьма продвинутого, но авторитарного правителя Северной Индии в 17 веке. Но мавзолей конкретный - парк размером с Верхний Петергофский, с фонтанами, да и здание под конек больше 70 метров… Короче, покруче чем у Ленина!

К полдевятого утра мавзолей заполнился народом, подтянулись неизбежные экскурсионные группы с гидами, окучивающими стада разбредающихся турбабушек и я понял - пора сваливать. Тем более, что у меня в полдесятого уходил автобус на Джайпур - столицу штата Раджастан.

Автобусы у раджастанской транспортной компании - предмет особой гордости. Они и вправду лучше, чем в других штатах, но это явно не Неопланы по уровню комфорта. Но разве в Индию едут за комфортом? Мой автобус несся по выжженой солнцем полупустыне, агрессивно сигналя всем подозрительным объектам. Вот он задушил гудком неловко вывернувшегося из придорожного амбара крестьянина на мотоблоке, вот стайка тёток метнулась прямо из-под колес, вспугнутая внезапных ревом труб иерихонских. Ехали мы быстро, сухой горячий ветер врывался в раскрытое окно, высушивая слизистую на глазах - было больно смотреть. Да и гудок к концу четвертого часа порядком достал, поэтому я с радостью приветствовал появление джайпурских предместий. Джайпур - симпатичный город, хотя его красота, по-моему, сильно приукрашена в рекламных проспектах. Основное его достояние - Хава-Махал, индийский вариант потемкинских деревень - фасад из розового камня, за которым нет ничего! В смысле, домов там нет, только фасад. Я, если честно, подзабыл уже, какую кармическую нагрузку он нес в древнеиндийском обществе, поэтому воздержусь от комментариев и пространных объяснений - что-то там связано с женщинами и их тяжелой долей на средневековом Востоке… Короче, меня не впечатлило.

Наутро я заангажировал обзорную экскурсию по Джайпуру и его окресностям - полный бус индийцев и экскурсовод, объясняющий им детали джайпурской истории на английском языке. Вообще, в Индии очень развит внутренний туризм - тучи индийцев ездят взад-вперед по родной стране и всегда есть возможность к ним присовокупиться, обычно это самый дешевый вариант. Информацию по наблюдаемым объектам я лично предпочитал черпать из Lonely Planet, но если что - англоязычный гид к вашим услугам. В Индии нет общего национального языка, на хинди прилично говорит в лучшем случае треть всего населения страны, поэтому носители всех остальных ста языков индийской земли общаются между собой на английском. Так что для англоязычного бэкпэкера там рай!

Экскурсия эта стоила своих денег (5 баксов)! Весь день нас возили по городу и его окрестностям, но мне лично особенно понравились крепости на холмах, окружающих город. Я лазил там на стены и башни с пушками, в восторге, как маленький мальчик. Крепости и правда крутые! И еще производит впечатление Амбер - дворец правителей некоего локального княжества. Много резьбы по оранжево-розовому камню, отличные виды из башен и ажурных галерей. Дорога вьется внизу, а дворец стоит на высоком холме - но к вашим услугам богато изукрашенный татуировками слон в золотой попоне и джип. Я выбрал джип - точную копию Виллиса времен Второй Мировой. Размером он с УАЗик, но я туда сел уже тринадцатым, после меня на подножки вскочили двое индусов - и мы поехали, урча дизелем, по крутому склону. Это гораздо круче помпезного слона! Слон - это так пошло!

Все бы было здорово, если бы не было так жарко… Обратно из Джайпура в Дели я ехал уже на автобусе с кондиционером, что не принесло мне никаких особых бонусов в плане комфорта - было реально холодно! Сопло кондиционера над моей головой было выломано и из дыры струячил ледяной воздух - я просидел так полчаса и понял, что если не приму меры, то минимум ангина мне обеспечена. Я заклеил дыру бактерицидным пластырем и отделался насморком.

Дели встретил меня шумом-гамом - теперь уже почти родным. У меня была еще запланирована обзорная экскурсия по Дели, аналогичная джайпурской. Это самый дешевый способ (4 бакса) посмотреть индийскую столицу - на такси или на рикше разведут на большую сумму, а пешком не обойдешь - город больше Москвы. Компаньонами моими были опять почти одни индийцы и акцент экскурсии был смещен в сторону жизнеописания Махатмы Ганди - где он жил, умер и т.д. Человек он и вправду был очень выдающийся и в Индии его уважают, справедливо считая отцом нации. Эта экскурсия у меня лично прошла под знаком знакомств с индийской молодежью - делийские достопримечательности были забиты школьными экскурсиями со всей Индии и местные ребята, а особенно девушки, оккупировали меня с просьбами об одной фотографии на память в обнимку. За день я запечатлелся не менее полусотни раз и несколько девчушек были очень даже симпатичными юными Шахерезадами! Они так застенчиво краснели и смущенно улыбались, когда я их галантно приобнимал за талию!

А в автобусе моим соседом был тринадцатилетний мальчик, приехавший из Калькутты с семьей на каникулы. Его я, конечно, приобнимать не стал, зато мы мило побазарили - он с детской непосредственностью рассказал мне о нравах индийского среднего класса. Меня они ужаснули своей жесткостью, замешанной на социальной обусловленности - какая там свобода личности! Его папа доктор и, похоже, поднимает неплохие, по индийским меркам, бабки. Так вот мальчик с детства не мыслит себе иной карьеры, кроме докторской! Вопрос " - А почему, блин, не летчик?" вызывает у него суеверный ужас - семья, мол, отречется! В Индии очень сильна клановость и до тридцати лет чувак вообще ничего сам не может решать - за него думает какой-нибудь дедушка, позиционирующийся как глава семьи. Вот и моему собеседнику предки уже присмотрели "приличную" жену… Когда я поведал мальчику свою нехитрую, в принципе, историю - разошелся вот с женой, бросил работу, но новую работу еще не искал, решил типа пока развеяться у вас тут - мальчик восхищенно посмотрел на меня и поспешил поделиться новостью о необычном пришельце с папой. Папа выслушал его, озабоченно глянул на меня, усадил мальчика рядом с мамой, а сам подошел ко мне и прочел небольшую лекцию - мол, ходят тут всякие, бередят детские сердца призраком личной свободы, а нам тут потом жить, в реальном мире! Обратно я ехал один - мальчика ко мне больше не пустили, хотя он и просился и даже плакал… Нет, в гробу я видел родиться индусом!!!

Время моего пребывания подходило к концу. Я и сам уже подустал от обилия новых впечатлений, от жары, от шумных толп - последние дни уже хотелось домой. Я закупил сувениров друзьям и знакомым на улице Мэйн Базар, где жил и в этот раз, похавал напоследок в любимом ресторанчике и выдвинулся в аэропорт - у меня был ночной самолет в Москву. Заканчивалась моя первая индостанская одиссея продолжительностью 30 дней и стоимостью 1500 баксов (с сувенирами). Если честно, тогда я не думал, что я когда-либо в ближайшее время еще вернусь в Индию - мне казалось, что ею я уже сыт. Судьба распорядилась иначе - такая, видно, карма…

Перелет прошел без замечаний и вот я на рассвете уже ползу в холодной маршрутке по окутанной промозглым осенним туманом Москве… Где же вы, Гималаи?

Вскоре "реальная жизнь" снова взяла меня в свои железные объятия и Индия стала сдавать позиции в моем сознании, отступая все дальше и дальше в область чувств, к сердцу - своему последнему оплоту. Я уже почти не думал о ней, просто в мерзкие минуты меня грело осознание того, что я видел снега Гималаев на закате, подпевал тибетским бардам сиреневым вечером, улыбался бородатым паломникам-саддху. Наверное, по чистоте тона эти эмоции не могут ни с чем сравниться - они именно очень чистые, как звук камертона. И это всё, что я привёз оттуда - сувениры я раздарил…

Но все течёт потихоньку - вот и мне подошло время планировать свой новогодний отпуск 2001/2002. Сначала я и не думал об Индии, если честно - хотел двинуть понырять в Юго-Восточную Азию, на Симилианские острова. Но что-то не заладилось и снова всплыла мысль - а почему бы и нет? В Индии ведь тоже есть море!!! Даже океан!!!

В этот раз визу я получал сам - в посольстве. Это легко, вся информация есть на сайте. Лететь я решил Узбекскими Авиалиниями - во-первых, слышал о них неплохие отзывы, во-вторых, у них есть удобный рейс в Ташкент из Ростова, где я сейчас обретаюсь. Билет стоит почти на 200 баксов дешевле, чем аэрофлотовский плюс бонус - возможность посмотреть сверху на Тибет, над которым узбеки летят утром, а Аэрофлот - ночью. А пейзажи там стоят того, чтобы быть увиденными!!! По маршруту на момент отлета я так и не определился - ясно было, что поеду в Южную Индию, но вот куда? В шорт-листе остались штат Керала, Гоа, Андаманские острова, штат Тамил-Наду… Решил сориентироваться на месте.

И вот взревели турбины и замелькали огни взлетной полосы ростовского аэропорта. В груди разрасталось сладкое томление - ну почему я так люблю взлет? Наверное, из-за того, что там есть ярко выраженная точка возврата, за которой - манящая неизвестность, полная зовущих неожиданностей. И вот эта точка пройдена!!! Индия снова ждет меня!!!

Дели в декабре - довольно прохладный город. По индийским меркам, естественно - в обед температура не выше +16-18 градусов. Прилетев, я застопил возле зала вылета авторикшу и меньше чем за 1 бакс уехал во внутренний терминал. Там я взял билет на ближайший рейс до Бомбея - ключевого города для желающих попасть в Южную Индию. Поезд я себе позволить не мог - слишком дорого было время. Поездом я поеду обратно с Юга в Дели. Так что скоро я уже летел и наслаждался индийским сервисом. Вообще, в Индии внутренняя сеть авиаперевозок на порядок круче нашей. Несколько компаний имеют схожие федеральные сети маршрутов (а не десять радиальных рейсов из одного города, как у нас) и соревнуются в основном в области сервиса. Ценник на билеты сопоставим с нашим. Самолеты - новенькие Боинги и Эйрбасы, а я летел на Б737-800. Персонал улыбчивый и действительно вежливый, без этой холодно-презрительной настойчивости: "Пассажир, куда вы пошли??? Сядьте на место, я сказала!!!" И еда вкусная - короче, я был очарован индийской авиацией. Когда же они до нас долетят?

Именно там, в самолете, просматривая бортовой журнал авиакомпании Jet Airways, я и определился с первой стадией своего маршрута - за что этой авиакомпании большое спасибо. Там была классная статья за Кералу, которая меня очаровала. И это мнение я до сих пор не изменил.

Прилетев в Бомбей, я обломался с последним рейсом на Кочин - крупный город в штате Керала. Рейс был проходящим и мест не было. Время было уже позднее, Бомбей был мне известен как очень дорогой город (как Москва примерно), поэтому я принял стратегически верное решение - в аэропорту у барыг заказал за 17 баксов комплекс услуг, включающий ночлег в отельчике невдалеке от аэропорта, такси туда-обратно и помощь в оформлении билета на ближайший рейс на Юг. С билетами было туго - мы встретили кассиров уже запирающими двери своего офиса, но для нас они открыли и обнаружили, что на завтра есть только два места в бизнес-классе до Кочина, а эконом распродан на три дня вперед во все города Юга - Рождество! Я подумал было, что меня разводят, но информация, к несчастью, была верной… Время было дорого, да еще и мне, как молодому (до 30 лет), полагалась 25-процентная скидка, так что цена (около 140 баксов) показалась приемлемой.

Приехав в отель, я уснул после бурного дня и Бомбея не видел. Наутро я приехал в аэропорт, статусно зарегистрировался на отдельной стойке и проследовал в спецсалон ожидания, где опустошил их запасы пирожков и сока - надо же было отбивать разницу в цене! Ну а в полете все было вообще на пять с плюсом - просторные кресла, пятистраничное меню, горячие салфетки три раза… Я первый раз в жизни летел бизнес-классом.

Через 1:45 мы начали снижаться над побережьем, заросшим пальмами. Ура! Мы подлетаем к Югу! В аэропорту меня обдало волной влажного жара - вот это да! В Дели +16, в Бомбее +24, а здесь явно за тридцать, да еще влажность за девяносто! Но надо привыкать.

Новый аэропорт построен в сорока километрах от города, принимает пять рейсов в день, поэтому авторикши сюда не доезжают. Пришлось брать предоплатное такси… 14 баксов - и оно за час довезло меня до исторического центра города, Форта Кочин, которое анонсировалось как самое романтичное место для ночевки. Там мне и вправду понравилось. Район этот в свое время построили на прибрежном острове голландцы - там еще остались колониальные здания и мощная крепость с орудиями. Сейчас в этом районе селятся "новые индийские" - они вообще почему-то тяготеют к местам, избранным некогда европейцами. Есть там и бэкпэкерские гостиницы - я вписался в совершенно очаровательный отельчик, где был чуть ли не единственным постояльцем. За 8 баксов мне дали просторную, очень чистую комнату с хорошей мебелью и личной ванной - лучшую комнату из тех, в которых я жил в Индии на тот момент!

Вечерело, и я вышел на набережную людей посмотреть и себя показать, а заодно и похавать чего-нибудь. Набережная, скорее напоминавшая бетонную пристань, была полна народом - много было братьев-туристов, местный народ сновал на паромчики, расплывающиеся отсюда по всему заливу, группы рыбаков тусовались возле китайских рыбачьих сетей. Эти сети - одна из главных достопримечательностей Кералы, растиражированная на миллионах открыток - были завезены сюда в средневековье китайскими торговцами, поэтому и зовутся китайскими. Конструктивно они напоминают огромного "паука", закрепленного на многометровом колодезном журавле-противовесе, сделанном из пальмовых стволов. Я взгромоздился на висящую над морем неработающую сеть и стал наблюдать за процессом рыбалки… Если честно, результаты их трудов не впечатляли. Рыбу приманивал висящий фонарик, раз в пять минут сеть с жутким скрипом поднимали и вытаскивали улов - две-три мелкие рыбешки размером с уклейку, которые тут же продавали страждущим. При этом в море плескались здоровенные рыбины, которые ввязывались в драку из-за брошенного им куска хлеба. Хотелось новоявленным мессией сойти к несчастным рыбакам и дать им удочку и научить копать червей. Аминь.

Зато на фоне фиолетового закатного неба стройные ряды поднятых сетей вдоль набережной смотрелись и вправду великолепно и как-то по-неземному, что ли… Так что не исключено, что эти чуваки - просто сотрудники музея под открытым небом, сидящие на окладе и показывающие сценки из жизни трудового народа до освобождения от гнета англичан. У них неплохо получается - зрителей полно!

Но пора было и похавать - первый раз в этот визит (до этого я ел только в самолетах). И здесь надо сказать пару слов насчет индийской кухни… Это моя любимая кухня, но она на любителя, пардон за каламбур! В ней и вправду много перца и пряностей, но в этом весь кайф - конечно, в дорогом отеле тебе сделают европеизированную вариацию без чили и карри, но страна-то живет другим!!! Я лично всегда особо просил, чтобы мне сделали еду in Indian style, с нормальным в их понимании количеством пряностей - первый раз необычно, но потом я так втянулся! И мне так теперь это нравится! Еда, в принципе, везде здоровая - в том числе и в уличных кафешках. Я за два с лишним месяца в регионе отравился один только раз, да и то по глупости - съел совсем уж антисанитарные пельмени мо-мо, которые лепили прямо на земле. Мучился сутки, потом само прошло. Ну а так, по минимуму включая голову - все безопасно, проверено моим желудком! Воду только надо брать в бутылках.

Вот и здесь меня накормили рыбой в острейшем соусе с кусками перца чили и жареным рисом - вкусно и дешево. Хреново, правда, что пива не было - у них лицензия на продажу пива не всем едальням по карманам. Правда, эту беду они обходят - но об этом позднее.

А пока я побрел, сытый, по узким улочкам в сторону дома - и столкнулся с удивительной неожиданностью! Пока я тусовался на набережной, стемнело - и по всем особнячкам и пальмовым садикам, их окружающим, были развешаны яркие бумажные звезды, внутри которых горели фонарики… Это было безумно красиво в своей неожиданности - тропическая ночь, пение цикад, пальмы, ярко окрашенные домики - и сотни здоровенных, размером с тарелку, разноцветных звезд, сияющих в ночи! Тут послышалось стройное пение и я двинулся в ту сторону - там оказалась высоченная католическая базилика, ярко освещенная изнутри. Я зашел внутрь и прислонился к стене…

Над нарядными людьми, заполнившими церковь, возвышался черный пастор и пел "Аве Мария", а хор, состоящий из молодых индианок, за ним подтягивал. Церковь изнутри была богато расписана красками удивительно теплых пастельных оттенков, а сюрреалистичность этой картины довершали десятки вентиляторов, с шумом вращающихся над головами прихожан!

Была Рождественская Ночь… В принципе я не очень люблю церкви, но там в тот момент была такая приподнято-необычная атмосфера, что просто не смог уйти. Я стоял вместе со всеми до полуночи, наблюдая за истовым молением индийских семей, одетых в свои самые лучшие одежды. Вообще, именно в этом регионе христианство издавна является доминирующей религией - видимо, им повезло с миссионерами… Много было и европейцев-католиков, зашедших встретить свой главный праздник. В итоге, поздней ночью я шел домой настолько окрыленный и счастливый и все прохожие улыбались мне и жали руку и кричали: "Merry X-mas!"

А назавтра меня ждала поездка по знаменитым backwaters Кералы. Этот приморский штат в начале века был весь изрыт узкими каналами, которые соединяли многочисленные естественные озера и образовывали транспортную сеть, по которой в порты вывозили пальмовое волокно - копру - основной продукт керальского экспорта. Сейчас эти каналы заросли тропической растительностью и стали настолько неотъемлемой частью местного пейзажа, что прогулки по ним на легких каноэ превратились в туристический хит. Не устоял и я…

Как всегда, моими соседями на 90% были индусы, обвешанные дорогущими фотоаппаратами. И лишь средних лет англичанка Пат, собирающаяся уйти из мира в один из многочисленных тут монастырей-ашрамов, представляла собой Старый Свет. С ней-то мы делили лодку. Лодка-долблёнка движется мускульной силой - на корме стоит боец и орудует шестом - каналы неглубоки. Но это дает ту плавность и тишину, которая и нужна для наслаждения этим хрупким раем - белоснежными цаплями, вышагивающими по заросшим водяным гиацинтом берегам, сборщиками моллюсков, ныряющими в боковых протоках за своим товаром, высоченными пальмами с десятками здоровенных кокосовых орехов, смыкающими кроны прямо над твоей головой. Это великолепное место, пусть и не несущее в себе дикого буйства первозданной тропической природы, но зато, как сказала Пат, very lovely and peaceful…

Обратно я возвращался на местном паромчике - за гроши он, урча дизельком, 40 минут нес меня с материка через ночной залив. Я сидел на носу, обдуваемый свежим морским ветерком, свесив с широкого борта ноги к воде, смотрел на сияющие огнями океанские сухогрузы на рейде бухты и опять был просто по-поросячьи счастлив!

Поутру этот же паромчик отвез меня по залитой лучами полуденного солнца глади залива обратно на материк - мне предстояло продолжение знакомства с главной достопримечательностью Кералы (в английском варианте это зовется backwaters, я же назвал это каналами). Автобус, в который я вскочил на автовокзале, умчал меня в городок Коттаям, затерянный среди пальмовых плантаций в нескольких десятках километров от побережья. Тут я планировал сесть на рейсовый - не туристический - катер, идущий в туристическую столицу этих самых backwaters - Алеппи.

Катер стоял пришвартованным к невысокому земляному бортику канала, на борт была перекинута доска - я залез по ней внутрь. Сама посудина представляла собой лодку длиной около 15 метров с шиферным навесом над несколькими рядами автобусных лавок. В центре лодки стоял ничем не прикрытый дизель ТАТА. Сначала я сел на самый нос, но жаркое солнце уже через минуту загнало меня обратно под навес - я устроился один на целом ряду лавок, удобно облокотившись на рюкзак, и стал ждать отплытия. Вскоре меня облепили местные барыги, начавшие мне объяснять, что негоже, мол, богатому белому дяде плавать на столь грязной посудине - к моим услугам готовые взреветь стареньким двухтактных мотором чартерные "яхты" за 40 баксов. Я отверг их притязания, разочаровав их касательно моего предполагаемого богатства и убедив в своей приверженности этому вот катеру, чем снискал уважение команды матросов, от нечего делать принимавших активное участие в д****ах. А после того, как я сообщил матросам о своем российском происхождении, дружба народов поимела место быть!

Дело в том, что в штате Керала коммунистическое правительство… Все заборы здесь расписаны серпами, молотками и красными звездами. Многие из часто повторяющихся лозунгов на смешном государственном языке малаялам, как я подозреваю, переводятся типа "мир, труд, май". И местные ребята, лояльные властям, оказались неплохо продвинуты в области духовного наследия товарищей Ленина, Маркса, Мао Цзэдуна и Сталина. Я к этим господам тоже отношусь со сдержанным уважением, поэтому мы друг другу понравились.

Но вот дизель выплюнул облако черного дыма и мимо потихоньку начал проплывать идиллический пейзаж - порою всего на расстоянии вытянутой руки от нас тянулись заросшие здоровенными пальмами берега канала с уютными чистенькими домиками крестьян поодаль, а за ними начинались бесконечные рисовые поля с важно вышагивающими по ним аистоподобными птицами. Периодически мы останавливались, чтобы принять или выгрузить очередную порцию крестьян, едущих на рынок в город или уже оттуда. Вскоре матрос поманил меня за собой - оказалось, он договорился с капитаном и меня пустят на крышу, откуда и происходило управление судном. Оттуда все было видно гораздо круче, поэтому я с радостью согласился. Мне тут же организовали два матраца, чтобы было удобно и мягко сидеть и я привалился к теплой стене рубки… Кайф! В свободное от швартовок время мой благодетель-матрос сидел на корточках рядом со мной и на ломаном английском пытался рассказать мне об истории родного края и о себе.

Через два с лишним часа мы вышли из паутины каналов в большое озеро, на другом берегу которого и был искомый Алеппи. Озеро с низкими берегами все заросло водяным гиацинтом и его красивые сиреневые цветы шикарно смотрелись на фоне блестящей водной глади, освещенной начинавшим садиться солнцем. Я стоял на крыше, держась за рубку, и смотрел на эту великолепную тропическую картину, подставив лицо легкому теплому ветерку. И снова пронзительное осознание счастья жизни овладело мной - я и сейчас помню это ощущение! А потом мы врубились в прибрежную шубу плавающей растительности и, натужно ревя дизелем, стали прорываться к причалам Алеппи…

Когда мы уже подплывали к месту назначения, ко мне со смущенным видом подошел главный механик, очень интеллигентного вида седовласый мужчина, и начал заранее извиняться. Я внутренне напрягся - уже и раньше противная мыслишка "- А чего мне будет стоить это их гостеприимство?" скользким червем заползала мне в сознание, отравляя кайф. И вот оно, наконец… Он объяснил мне, что у него двое детей, дочке одиннадцать лет и попросил у меня… монетку из моей страны для ее коллекции! Я дал ему 1 копейку, случайно завалявшуюся у меня в кошельке - он принял её с огромной благодарностью, хотя и отказался рассматривать это как подарок, несмотря на мои уверения в ничтожной ценности одной копейки. И он всучил мне одну рупию в качестве символической платы за монету. Мне стало так стыдно за мои подозрения по поводу этих искренних и бескорыстных людей!!!

Помимо этой одной копейки, почти четырехчасовой круиз стоил мне 15 американских центов - катер принадлежал государственной транспортной компании…

Алеппи мне не понравился. Вода возле города напоминала сточную канаву и даже из крана в отеле текла какая-то моча цвета некрепкого чая и с запахом свинофермы. Я завалился спать в отель, предварительно взяв билет на утренний туристический катер, который должен был весь день везти меня по каналам на Юг - к городу Коллам. Вообще, Алеппи является известным центром для одного из изощренных видов ВИП-отдыха по системе "всё включено" - путешествий на домах-лодках (houseboat). Лодка эта представляет собой здоровенный рыбачий баркас, на котором из бамбука и ивняка сплетена двухкомнатная дача с кухней, верандой, спальней, душем и т.д. Это чудо-юдо приводится в движение маленьким моторчиком и тихонько скользит по тропическому раю, неся в своем нутре парочку, скажем, молодоженов и пяток слуг-индусов, призванных обеспечить им желаемую степень комфорта и безделья. Стоит это от 100 баксов в сутки за все - дороговато, но все каналы вокруг Алеппи кишат этими чудовищами со счастливыми семьями "новых индийских" на борту (их туда набивается по 15 человек: бабушки, дяди - и жук и жаба, короче).

Туристический катер оказался заполненным почти одними белыми. Стоил он в сорок раз дороже моего вчерашнего и гниловатый душок туриндустрии чувствовался при первых шагах по его палубе - барыги норовили развести на допуслуги. Зато у них было холодное пиво по приемлемой цене, и оно быстро привело мир в требуемую степень пушистости! За бортом снова проплывали бесконечные рисовые поля и пальмовые плантации, но на этом маршруте было намного больше крупных озер. На озерах стройными рядами тянулись те же самые китайские рыбачьи сети (ни одна из них не работала), которых я и в глаза не видел во время вчерашнего круиза. Моя догадка насчет музейного характера этих сетей только окрепла, так как это самый туристический из возможных путей по каналам. Хотя, может быть эти устройства плодотворно юзают во время нереста? По пути мы останавливались на ланч и обед в приканальных кафешках и в одной из них (домик на берегу, даже без подъездной дороги) я позвонил в Эстонию родителям из телефона-автомата, стоявшего под пальмовым навесом на деревянном столе. Слышно было так, как будто я звонил из Таллинна в Таллинн и стоило все около доллара за минуту - аппарат сам распечатывает счет! Да-а-а, в вопросах инфраструктуры нам до Индии еще далеко!

Вообще, в Индии все шикарно с телекоммуникациями - телефоны есть в самых глухих селеньях, а Интернет… Интернет - это отдельная песня! В крупных городах в многочисленных интернет-кафешках вы получаете коннект, который и не снился большинству наших dial-up'овских провайдеров, за 0,2-0,3 доллара в час. В провинции дороже - до доллара-двух, но по в целом качеству и широте распространения Интернета Индия опережает нашу страну на порядок. Я регулярно без проблем смотрел свой ящик на Яндексе и вел активную переписку со своими друзьями на далекой родине, рассказывая им о радостях тропической зимы.

В Коллам мы прибыли уже в сумерках, проплыв напоследок по чудному озеру, сплошь усыпанному утлыми лодчонками ловцов креветок. Я не собирался ночевать тут, планируя уехать сразу в бэкпэкерский морской курорт Варкала, поэтому сразу с пристани двинул на автостанцию. Честно скажу, там я чего-то стормозил и если бы не мой благодетель - молодой англичанин, с которым мы вместе плыли на катере - то остался бы там жевать сопли, опоздав на последний автобус.

Но все обошлось и мы, поплутав часа два по каким-то темным деревням, приехали наконец в Варкалу. Мои соседи стали торговаться с авторикшами, а я, презрев этих механизированных дьяволов, пошел пешком по дороге в гору. Вскоре меня обогнали натужно гудящие авторикши, набитые моими недавними попутчиками, и я остался один. Было уже около полуночи и стояла ночная тишина, нарушаемая только далеким шумом волн (океанских!!!) и стрёкотом цикад. Вскоре я добрел до отеля, при помощи сонного портье вписался в единственную свободную комнату и побежал налегке знакомиться с Океаном!!!

Выйдя, наконец, на высоченный обрыв и подойдя к самому краю (обожаю обрывы!), я сел и завороженно уставился на освещенную полной луной линию прибоя… Сильного ветра не было, но длинные и пологие океанские волны бились о песчаный берег с такой силой, что фонтаны пены взлетали на двухметровую высоту! До чего все-таки завораживающее это зрелище - ночной океан! А может, это просто потому что он такой долгожданный? Поднявшись на ноги, я по едва различимой в темноте узенькой тропинке спустился к урезу воды. Сняв штаны, я долго стоял перед бушующим прибоем, страшась сделать шаг... И тут произошли две вещи, повлиявшие на мое решение - меня больно покусали за ноги песчаные блохи плюс проснувшиеся спасатели-индусы, закемарившие там же на песке, наехали насчет того, что ночью купаться нельзя. Мол, говорят, мы задолбались вас потом кошками тралить и баграми вытаскивать, придурки укуренные. Говорят, что отведав смачной местной травы, редкий бэкпэкер ночью не сиганет с обрыва в бурлящее море. Возвращаются не все… Так что я отложил объятья с океаном до утра.

Утром я пошел искать себе место постоянной дислокации - я приехал сюда на несколько дней и хотел подойти к процессу выбора жилья по-научному. Варкала как туристический центр представляет собой высоченный обрыв из красного песчаника, под которым вьется полоска неширокого песчаного пляжа, а на самом обрыве в пальмовой роще располагаются отельчики, центры йоги, аюрведического массажа и бесчисленные ресторанчики. Все рассчитано на непритязательных полухиппи - самый шикарный отель, в который я заходил (чистые номера с душем и вентилятором, бар в саду, прачечная, Интернет-кафе, ресторан, книжно-сувенирный магазинчик, креслица-качалки под пальмами) стоил 12 долларов за номер в "горячий" сезон. Я решил не приучать себя к роскоши и продолжил поиски…

Пройдя вдоль обрыва с километр, я набрел на стайку небольших бунгало, объединенных названием "Голубое море" (хорошо, что не "Море голубых", подумалось мне…), где мне в первом приближении понравилось. Пошли смотреть нумера. Сначала мне показали суперномер с видом на море - чувак так расписывал его достоинства, махая руками в сторону далекого морского горизонта, что не заметил здоровенной белой курицы, уютно примостившейся на подушке, предлагаемой мне за шесть баксов в сутки. А вот я заметил! "- Chicken!" - сообщил я ему, - "- so I need good discount!" Парень жутко сконфузился и попытался исправить положение темой, что это, мол, типа сюрприза от менеджмента отеля, если это словосочетание применимо к шлявшемуся неподалеку жирному мужику в белой юбке с пивняком навыпуск, который и был хозяином этих халуп. Кстати, там почти все мужики носят юбки, точнее длинные набедренные повязки, под которыми ничего нет. В своих камуфляжных натовских штанах я там смотрелся дико…

В итоге после непродолжительных торгов, где я активно использовал нежданно упавшего мне в руку джокера - белую курицу, я остановился на другом уже номере с вентилятором и ванной за 4 доллара в сутки. До пляжа было метров сто, до обрыва над пляжем - пятнадцать. И вот наконец я пошел купаться!!! Океан… Вода была где-то около +30 градусов и солёная-солёная. Чистая вода, мути почти не было. Я пробарахтался на волнах около часа, пока не начали обгорать плечи - солнце было яркое и температура воздуха - выше 35 градусов. Потом, когда начало вечереть, я снова ходил купаться и, лежа морской звездой на ласковых пологих волнах, долго смотрел на падающий в океан багровый шар южного солнца - пока последний его кусочек не исчез за горизонтом. Как мне было клёво!!!

Вечером в Варкале наступает всеобщее оживление. Как только стемнеет, все приобрывные ресторанчики заполняются невесть откуда взявшимися бэкпэкерами с гитарами и дымящимися косяками, а барыги выволакивают деревянные столы к идущей вдоль кромки обрыва тропе, где в свете лампы и раскладывают дары щедрого моря… Чего здесь только нет!!! Простых рыб типа групера, макрели, масляной рыбы тут вообще полно, но для гурманов припасены особые блюда - здоровенные живые крабы, полчища разнообразных креветок размером от чайной ложки до столового ножа (джамбо, королевские, тигровые), кальмары и каракатицы, знаменитые марлины-парусники, полутораметровые акулы, длинные барракуды, напоминающие серебряные торпеды и рыбы-сельдяные короли - типа угрей, но больных гидроцефалией… Все это прямо тут, при тебе, по требованию разделывается; вырезаются те куски, на которые ты укажешь и приготовляются так, как ты захочешь! Цены: шесть здоровых, со столовую вилку, королевских креветок-гриль - 10 баксов, это самое дорогое блюдо. Кусок филе крупной рыбины (акула, барракуда, марлин) размером с два мужских кулака, запеченный на мангале, с острым соусом и жареным рисом с овощами - 2,5 бакса. Простые рыбы весом 500-700 граммов запекаются целиком и стоят примерно 2 доллара вместе с обильным гарниром…

Но после купаний и острых кушаний хочется пить, и желательно пива! Лицензий на продажу пива в Варкале не выдано никому… Но пиво пьют все и в оптовых количествах! Самая популярная марка местного пива - Кингфишер. И если хочется его отведать, то надо просто заказать у официанта "special Kingfisher tea" - и он принесет невинного вида запотевший чайничек и пару фарфоровых чашечек. Или же чашки заменяют стаканы, искусно загримированные под вместилище столовых салфеток - воистину, голь на выдумки хитра! Зато ценник бюджетный.

Те несколько дней, которые я провел здесь, были похожи один на другой, как близнецы: с утра я купался, потом выпивал пару кокосов и выскр**** щепкой их нежнейшую белую мякоть (не имеющую ничего общего с пропитанными глицерином опилками под названием Баунти), затем была полуденная сиеста, затем снова в море, потом аюрведический массаж (удивительная штука - за пять баксов тебя полтора часа жестоко мнут, натирая душистым маслом, зато потом чувствуешь себя как Буратино с разболтавшимися шарнирами - настолько расслаблены мышцы). После массажа снова в океан - смыть ароматические масла и поглядеть на закат. Ну а потом - на обрыв, досмотреть закат в обществе сидящих в позе лотоса на самой кромке хиппи-йогов, а оттуда в ресторан - обедать и ужинать сразу!!! Так вкусно я еще никогда и нигде не ел, кроме быть может, Баварии. Больше всего мне полюбилась "barracuda tikka masala" - будете в Варкале, отведайте. Не пожалеете!

Вскоре такая застойно-спокойная жизнь вызвала у меня брожение ума, что и родило к жизни совершенно непредвиденную идею… У меня оставалось не так много обязательных пунктов программы, а вот время еще было - и я решил слетать потусоваться на Шри-Ланку. К этой поездке я совсем не готовился, ничего не знал о стране и поэтому сначала пошарил в Интернете на предмет информации. Из русскозычных людей там по-нормальному был только Тимур-explorer и он написал весьма информативный рассказ, за что ему огромное спасибо. А новостной раздел меня обрадовал тем, что буквально позавчера непримиримые "Тигры Освобождения Тамил-Илама" заключили бессрочное перемирие с правительством - значит, взрывов можно не бояться! Летим!

Билеты я организовал тут же у барыг - уже вечером мне их принесли и я отдал 160 долларов за перелет компанией SriLankan Airlines по маршруту Тируванантапурам-Коломбо, Коломбо-Ченнай (оттуда у меня был поезд в Дели). До вылета у меня оставалось два дня и я хотел провести их с пользой - по-бэкпэкерски!

Еще вчера я съездил на железнодорожную станцию и узнал насчет поездов на Каньякумари - очень манило меня это место! Это самая южная деревня Индии и именно там я собирался встретить Новый 2002-й Год. Давки за билетами не было и я решил купить их перед выездом… И вот, приехав на вокзал утром 31-го декабря, я увидел огромную толпу, колыхавшуюся у входа в кассовый зал! С трудом пробравшись внутрь с рюкзаком за плечами, я оказался в гуще каких-то паломников в желтых одеждах, выдвигающихся куда-то на какой-то религиозный фестиваль. Несколько уставших солдат расставляли их в очередь к кассе - женщин отдельно, мужчин отдельно. По закону, женщины имели приоритет и, пока они все не обилетятся, мужчины не имели права покупать билеты. Но женщины все прибывали, что вселяло в мужчин естественный пессимизм… Поэтому у кассы то и дело происходили короткие молчаливые схватки, в итоге которых мужчина уходил с победно зажатым в кулачке ticket'ом, а женщина провожала его печальным взглядом. Тут тоже жили по понятиям!

Посмотрев немного на все это, а потом на часы, я пошел на свой перрон. Через десять минут подошел мой поезд и я вскочил в первый попавшийся вагон, оказавшийся общим. Вагон был полупустым - паломники ехали в другую сторону. Мне предстояло четыре часа пути без билета… Мое появление привлекло всеобщее внимание и вскоре мои новые друзья-индусы уверили меня, что в случае появления контролёра они меня отмажут. Я расслабился, уселся с ногами на нижнюю полку, опершись спиной на рюкзак, и потекла неспешная беседа. Один из них оказался отставным военным моряком, заходившим в свое время с дружественным визитом в целый ряд наших балтийских портов. Он с большим уважением отзывался о нашей военной технике и знал несколько русских выражений: неизбежное "-пошел на…", "-иди ко мне, Наташа!", "-еще водки?" и "-очень холодно!". Больше всего он сокрушался по поводу нашего балтийского климата и того, как на советском флоте много пьют. У меня отец тоже морской офицер, о чем я ему и сообщил и заслужил почет и вечную дружбу. Кстати, у них офицер на флоте получает не меньше 300 баксов - вот тебе и бедная Индия!

Но вот уже и Каньякумари - а контролёра все нет! Пронесло… Я с чувством выполненного долга вышел из вагона, ведь он уносил в своих недрах частичку России! Дело в том, что улучив свободную минутку, я перочинным ножиком вырезал на подоконнике трёхбуквенную квинтэссенцию русского языка - ностальгия взяла… Ну да ладно! Такая карма.

В городе Каньякумари было жарко и ветрено. Меня сразу напрягло огромное количество автобусов с неместными номерами, а когда я в пяти отелях получил отказ по причине 100-процентной заполненности, то понял, что выбирать не приходится… В итоге, я вписался в какой-то притон за 4 бакса с условием выехать завтра в 9 часов утра - это меня устраивало.

Зачем люди едут в Каньякумари? Индусы едут потому, что у них тут масса святынь всеиндийского масштаба - мавзолей Ганди, мемориал Свами Вивекананды - одного из столпов индийской нации, храмовый комплекс, посвященный одной из инкарнаций одной из жен Шивы, а также место для омовений, где обязательно надо ополоснуться, если хочешь в следующей жизни инкарнироваться не в жабу… Редкие бэкпэкеры типа меня тоже едут сюда, потому что это самая южная точка Индии, а следующая земля, если смотреть строго на Юг - Антарктида. И еще название прикольное…

Все основные достопримечательности этой деревушки сгруппированы на самом мысу, где и тусовались сейчас огромные толпы народу. Скажу сразу, за двенадцать часов пребывания я встретил только пятерых белых, включая одного утром в зеркале. От маленькой бухточки каждые десять минут отходили паромчики на скалистый островок в трехстах метрах к югу от берега, известный тем, что там в свое время Свами просидел в глубокой медитации несколько дней без еды и воды, размышляя о судьбах индийского народа. Сейчас островок занят огромным мемориальным комплексом. Обойдя его за полчаса, я тихонько перелез через парапет на прибойной стороне и стал наблюдать за огромными пенными валами, которые с пушечным гулом бились о скалы - на этом мысу нас от яростного северо-восточного муссона ничего не закрывало. Здоровенные крабы с удивительной цепкостью сновали по камням в этом кипящем белоснежной пеной аду…

Вскоре меня буквально выдернули наверх желающие сфотографироваться - они и раньше робко тусовались наверху, не осмеливаясь меня пригласить - я был единственным белым в этот момент на всем острове! Теперь же их набралась критическая масса и гудящая толпа облепила меня - и я понял, что чувствует медведь на ярмарке…

Наконец они схлынули и я прошел на северную сторону островка, глядя строго себе под ноги. Там я встал лицом на Юг, закрыл глаза, постоял так немного, проникаясь торжественностью момента - и, медленно обернувшись, открыл глаза… Передо мной охристыми пиками гор Нилгири лежала моя Индия, вся затянутая послеполуденной дымкой. От осознания этого факта у меня на глаза навернулись слезы. Да!!! Я заслужил своё Каньякумари! - в холодных гималайских автобусах и в душных делийских ночлежках, в шумной толчее вокзалов и в ледяном одиночестве высокогорных пустынь - я искренне любил эту страну, я всегда старался ее понять и она подарила мне себя…

А потом, когда садилось солнце, я влился в толпу паломников, спешивших совершить омовение в том месте, где кончается Индийская земля и начинается Индийский океан - и как только пурпурный клочок солнца последний раз в этом году растаял в сиреневых облаках, я прямо в одежде бросился в море с камня, на котором стоял и троекратно погрузился с головой в воду, сложив на груди руки в безмолвной молитве ко Всевышнему. И тысячи людей рядом со мной делали то же самое и все счастливо улыбались и махали друг другу руками…

А потом я ходил, весь мокрый, по базару, закупая друзьям сувениры из ракушек, которых здесь неисчислимое множество. Сегодняшний день эмоционально вымотал меня и я ушел в отель, предварительно встретив русский Новый Год на берегу ночного океана. А среди ночи меня разбудили взрывы и я решил, что давно ожидаемая пакистано-индийская война все-таки началась, причем с высадки пакистанского десанта в Каньякумари. Это оказались петарды - индийцы праздновали наш Новый Год (их где-то в марте) по своему времени. Но я к ним не пошел - это их праздник.

Наутро я встретил первый рассвет Нового Года на берегу океана - было удивительно много людей, с моря дул холодный ветер, на горизонте громоздились тяжелые муссонные тучи. И вот среди них мелькнул первый ярко-золотой луч солнца - и нестройный гул восхищения реально прямо-таки прокатился по толпе. Эти люди определенно умеют и любят радоваться - не имея ничего, они во всем вокруг находят повод для счастливой улыбки! И этому нам у них учиться и учиться…

В восемь утра я уже сидел в автобусе, увозившем меня в Тируванантапурам. Я забил место у окошка сразу за водителем - невысоким седовласым мужиком в аккуратной униформе песочного цвета. На этих местах не так колбасит на ухабах и есть куда деть длинные ноги. Я еще не знал, что этот мужик подарит мне одни из самых ярких впечатлений за все мои индийские одиссеи… Рванул он сразу бодро, но где-то на полпути начались горки и мужик разошелся не по-детски! Он бросал автобус вниз и по инерции взлетал на следующий пригорок, но однажды в самом низу дорога делала резкий поворот… Я первый раз в жизни видел автобус, проходящий крутой поворот со значительным заносом задней оси! Более того, я сам в этом бусе сидел!!! Пахнуло жженой резиной, завизжали шины - все как у людей. После этого он чуть подуспокоился, но вот как-то по дороге в очередную горку в закрытом повороте он решил с ходу обогнать еле плетущийся тяжелый грузовик ТАТА. Поравнялись мы с ним, и вот из закрытого поворота вылетает навстречу другой бус, использующий такую же инерционную технику преодоления горок… Но реакция индусов намного лучше европейской - "наш" мужик сгорбился над своим огромным рулем и, сидя сразу за ним, я видел, как летают его руки. В тот момент, когда столкновение казалось неминуемым, а я натянуто улыбнулся, дабы в гробу выглядеть достойно, наш автобус бросило в сторону, завизжали тормоза, шины, клаксоны и мы благополучно разъехались. Происшествие впечатлило даже пробитого уже водителя - я заметил, как он тайком утер со лба предсмертную испарину - не говоря уже о пассажирах. Они галдели еще минут пять, поздравляя друг друга со вторым днем рождения. Вообще, тут редкая газета India Today обходится без заголовков типа "Local bus crushed in Uttar Pradesh. 52 killed." Ну да ладно! Хорошая, видать, карма.

В Тируванантапураме мне предстояло переночевать и назавтра улететь на Цейлон. До вечера еще оставалась масса времени и я решил посетить всемирно известный - наряду с Гоа - пляжный курорт Ковалам. Кинув в отеле рюкзак и застопив маршрутку с поющими индийскими тинейджерами, я отправился в этот рай с рекламного плаката. На удивление, место оказалось довольно приятным - бетонных глыб отелей не было видно вообще, пляж был очень милым, а по краям бухточку окружали живописные скалы. На них я и отправился - там было пустынно, а на пляже тусовался загорающий западный народ. Дело в том, что я лично предпочитаю купаться по-нудистски, а в Индии это вообще-то запрещено. Так что публичность мне была ни к чему.

Шикарно искупавшись, я выдвинулся в сторону ряда пляжных ресторанчиков, ублажавших мой взгляд выставками свежих морепродуктов. Цены здесь повыше, чем в Варкале, выбор победнее, да и антураж не такой романтичный - зато на соседних скалах с наступлением темноты начинает работать маяк, привнося в обстановку особое очарование. Я, например, люблю маяки.

Так что жить можно! - с этой мыслью я добрался поздней ночью до отеля, упал в кровать и заснул сном младенца. Мне снился Цейлон…

Наутро я прибыл в аэропорт и, пройдя неминуемый глубокий шмон, сел наконец в самолет. От Тируванантапурама до Коломбо по прямой всего 180 километров через море, но паромного сообщения нет - "Тигры освобождения Тамил-Илама" юзали паромы в своих сепаратистских целях, перевозя оружие и боеприпасы, так что рейсы отменили. Остался только воздушный мост в лице огромного аэробуса А330, летающего туда-обратно несколько раз в день. Самолет и вправду здоровенный и шикарный - телефоны-телевизоры в каждом кресле, кожаные сиденья, все дела. Мы взлетели, набрали высоту 6 километров и через 35 минут сели. Всё.

Пока мы ехали по посадочной полосе к аэропорту, сидевший рядом со мной сотрудник ланкийской службы безопасности (кстати, фанат Ленина), шмонавший нас еще раз на входе в самолет, указал мне на останки авиалайнеров возле взлетной полосы - оказалось, три месяца назад сюда на грузовиках прорвалась штурмовая группа "Тигров" и из гранатометов прямо на стоянке аэровокзала расфигачила четыре новеньких самолета - один трансокеанский гигант А340, один А330 и два А320. Ланкийское правительство попало на сотни миллионов долларов… Более того, взлетную полосу с гражданским аэропортом делит и крупнейшая военно-воздушная база страны, так что это вдвойне позор для ланкийских спецслужб! Наш Басаев не смеет и мечтать о таком успехе.

Границу я прошел за минуту - мне шлепнули штамп о безвизовом въезде на 30 дней, ничего не спросив - и двинул мимо толп вооруженных "калашниковыми" гвардейцев в сторону выхода. Вместе с англо-французской парочкой мы стали ждать аэропортовский автобус, но вскоре вскладчину за 5 баксов взяли такси до центра города.

Шри-Ланка по сравнению с Индией поражает своей цивильностью! На улицах полно японских машин, достаточно много Лэндкрузеров, на которых ездят "новые ланкийские", в центре Коломбо высятся конкретные небоскрёбы, а в предместьях утопают в зелени роскошные виллы. Короче, это намного более цивилизованный вариант Индии - что-то вроде Малайзии по сравнению с Лаосом, как мне кажется (я там не был). И ценник здесь на все дешевле даже, так как бензин по сравнению с Индией дешевле в два раза. Так что Шри-Ланка у меня сначала вызвала смешанные чувства - с одной стороны, интересно тут, а с другой - как-то непривычно вылизано всё, не за этим я сюда ехал. Правда, вскоре первый шок прошел и мне понравилась эта страна.

В Коломбо я задерживаться не собирался и, простившись в огромном центральном универмаге с англо-французкой парочкой, я уехал на ближайшем поезде в Канди - крупный по ланкийским меркам город в центральной горной части страны. Здесь-то, в поезде, меня и накрыла первая волна эйфории… Через проход от меня сидела юная ланкийская симпатяшка с пожилой дуэньей и ей (симпатяшке, естественно) я очень глянулся. Она просто глаз с меня не сводила, а когда я смотрел на нее - открыто и без тени смущения мне улыбалась! Вообще это редкость для тамошних женщин, нравы довольно строгие. Так мы строили друг другу глазки с полчаса, а потом я вышел сплюнуть в тамбур… И здесь я обнаружил поразившую меня вещь - двери поезда не закрываются!!! Остаток трехчасового пути я провисел снаружи на подножке, скорый поезд-экспресс несся через рисовые поля, пальмовые рощи, заросшие джунглями холмы - а я стоял на ступеньке, подставив лицо тёплому ветру и махал рукой приветливым крестьянам внизу. И иногда ловил нас себе улыбающийся взгляд симпатяшки, специально пересевшей, чтобы ей было лучше видно меня в тамбуре! Ну что еще надо для счастья?

Но все хорошее кончается - вот сошла на полустанке симпатяшка и дуэнья уволокла так и норовящую обернуться девочку в "реальную жизнь", вот вскоре и замелькали предместья Канди… В кандиской лавке я купил себе томик Lonely Planet Sri Lanka и с его помощью вскоре вписался в шикарный гестхауз прямо над озером (5 баксов). Озеро это является центром духовной жизни города, так как на его берегах расположен важнейший храм страны, хранящий в себе бесценную реликвию - зуб Будды. Когда-то его нашел чувак, копавшийся в пепле погребального костра, на котором Будда Шакьямуни завершил славный жизненный путь. Потом зуб много и весьма криминально путешествовал по буддийскому миру, пока не осел здесь, в Канди. Раз в год, в середине лета, его вывозят на целой процессии богато изукрашенных слонов и целую неделю с помпой возят по улицам города - говорят, очень красочное это зрелище! Мне лично в храме понравилось, причем поразила музыка, выбиваемая барабанщиками у входа в зал, где в серебряной вазе хранится реликвия - очень завораживающий, какой-то нечеловеческий ритм.

С утра я покидал этот милый городишко - меня ждал поезд в горы. Билет второго класса, который я взял, оказался без выигрыша - сидячего места мне не хватило. Я пошел в вагон первого класса и удобно уселся в нерабочем тамбуре - открыв дверь, свесив ноги с порога наружу и облокотившись на рюкзак. Путешествие начиналось. Я еще не знал, что оно продлится так долго - по расписанию мне предстояло ехать пять с половиной часов…

Поезд карабкался в горы, огибая невысокие холмы, все покрытые чайными плантациями. Из-за высоты температура была идеальной - не холодно и не жарко. Я сидел, хавал купленные на станции апельсины, любовался горным пейзажем и кайфовал - надо было только успевать убирать ноги при приближении к платформам, а то один раз мне их чуть не оторвало. Вскоре мы поднялись до 1800 метров и пейзаж меня совсем зачаровал - базальтовые скалы, поросшие длиннохвойным сосновым лесом. И голубое-голубое небо между сосен... Поезд ехал медленно и я совсем уж было решил спрыгнуть тут и остаться в этом раю, но… что-то меня удержало. Теперь я это так подло проявившееся "что-то" считаю главным врагом своей личности и не успокоюсь, пока не уничтожу это в себе! Так что я еще вернусь в эти горы!

На одной из станций народ из первого класса почти весь вышел - весьма кстати, так как мы вскоре въехали в облако и остановились на каком-то полустанке. Стало холодно и сыро, и я пошел спать в первый класс. Проснувшись через два часа, я обнаружил нас стоящими все на том же полустанке. Шел дождь. Народ поговаривал о поломке паровоза и о необходимости пересадки в другой поезд. Вскоре он подошел и мы залезли туда, уплотнившись вдвое - там ведь тоже были пассажиры! Дальше мы поехали очень медленно - начался крутой спуск. Поезд еле полз, отчаянно скрипя тормозами, по сумеречному дождевому лесу - растительность сменилась кардинально. Какие там тебе сосны! Вокруг громоздились увитые лианами и лохматые от лишайников здоровенные тропические деревья с широкими плотными кронами. Вскоре поезд остановился прямо в джунглях и всех выгнали под холодный дождь прямо на обрывистую насыпь. Место наводило тоску. Мы ждали второго паровоза - один якобы не мог удержать тяжелый состав на скользких рельсах. Через час второй паровоз прибыл и мы еще медленнее поползли вниз…

Стемнело - мы ехали уже восемь часов, и нас окутал плотный облачный туман, в котором свет нашего поезда загадочным образом преломлялся и превращался в колдовское зеленоватое сияние, идущее из ниоткуда. И вдруг… поезд бешено взревел сиреной и с воем понесся вниз, быстро набирая скорость! Я решил, что случилось самое страшное, то, чего все так боялись - отказали тормоза, отцепился спаситель-паровоз или еще чего - и рванул к выходу прыгать, бросив рюкзак! Уже в тамбуре я понял, что паники вроде нет и остановился. Я все же свесился с подножки и меня проперло от сюрреалистичности картины, достойной кисти Дали - непроглядная облачная мгла, чуть освещенная рассеянным зеленоватым сиянием, ревущий пожарной сиреной невидимый паровоз, холодный ветер с дождем в лицо, колбасящиеся на крутых поворотах скрипящие вагоны - и все это на тропическом острове Цейлон в тысяче километров от экватора!!!

Скоро мы уже приехали на мою станцию, но этот поезд я не забуду никогда!!! Вообще, в эту дыру меня манили столь занимательно описанные Тимуром-explorer'ом Horton Plains - многосотметровые обрывы, называемые "Краем Мира". Но погода была ужасная без надежды на улучшение, поэтому я нашел отель, частично съел невкусный ужин и лег спать в отсыревшую холодную кровать. Бр-р-р-р! Ну как после этого любить эту страну?!

Утро не принесло хороших новостей и вскоре я вскладчину с тремя немцами застопил микроавтобус "до равнины" за 8 баксов на всех. Буквально через полчаса пути мы выехали из тучи в залитую ярким солнцем долину, где было жарко - за тридцать! Вот это да! А еще через двадцать минут исполнилась моя детская мечта…

С огромной отвесной скалы срывались белоснежные струи, в полете дробившиеся на капельки и образовывающие многоцветную радугу. Капельки оседали на стенах, образовывали новые струи и снова срывались вниз с уступчиков - и так на протяжении всего многометрового пути вниз!!! Водопад! До чаши водопада от дороги было метров двести вверх по крутому каменистому склону. Я остановил машину и ломанулся вверх - оттуда как раз спускалась целая экскурсия местных школьников, полный автобус. Добравшись до безлюдной каменистой чаши водопада, я быстро разделся догола и, оставив одежду на камне, нырнул в лагуну. Глубина была по грудь, на дне был мягкий песочек, а вода была освежающе приятная - где-то +25! Супер!!! Я залез под самые струи, яростно хлеставшие меня по спине и постоял несколько минут. Было даже трудно дышать. Потом еще и еще разок. Это был просто кайф!!! Моя детская мечта не подвела меня - это оказалось даже лучше, чем я думал! Ну как после этого не любить эту страну?!

Когда я, мокрый и счастливый, спустился вниз, немцы смотрели на меня, как на придурка. Потом я посмотрел по Lonely Planet - высота водопада была 170 метров...

На равнине в первой же крупной деревне мы пересели на автобус и понеслись, бешено сигналя, к побережью. А вечером я уже здоровался со своим старым знакомым - Индийским океаном - в деревне Тангалла. Народу там совсем не было и отели стояли пустые - муссон. Поселок расположен на юго-востоке острова и северо-восточным муссоном его накрывает сполна… На широченном пляже бушевали трехметровые волны, зато отели стоили 1-1,5 доллара за приличный номер. Я, конечно, искупался, рискуя жизнью (самое трудное войти и выйти - прибой крутит, как в стиральной машине) и с забитыми песком и водорослями естественными отверстиями пошел в отель ужинать. Как здорово лежать под пальмами на удобном кресле-качалке, с чайничком горячего чая по рукой и смотреть на бушующий ночной океан и танцы светлячков в кронах! А скоро отрубили электричество и они стали единственным источником света…

Вообще в регионе внезапные отключения электричества, называемое здесь powercut - самое обычное дело. Редкий день, когда на пару часов страну не обесточат! Изворотливые барыги исхитрились и понакупили мотогенераторов, поэтому бизнес в людных барах и ресторанах не прекращается ни на минуту - только тарахтит что-то в сарае, зато и свет есть и музыка. Здесь же деловая активность ниже, поэтому все ближе к природе - пауэркат значит "иди спать!".

Но дорога манила дальше, поэтому утром, еще раз искупавшись, я вскочил на проходящий автобус и поехал на запад. Дорога вилась вдоль берега моря и через час я сошел на одной из безымянных развилок, забросил на плечи родной рюкзак и пошел в сторону скрытого за пальмами моря… Там было одно очень важное место - Dondra head - мыс, увенчанный маяком и являющийся самой южной точкой острова Цейлон. На самом конце мыса лежала гряда огромных базальтовых глыб, о которые с ревом бились океанские волны, но за ними раскинулась небольшая тихая лагунка. Забравшись на территорию маяка, я подошел к лагуне, разделся и погрузился в теплую ти*** воду. Клёво!!! А потом, согнав со своих вещей захватившее их воинство крабов, я долго всматривался в бурное море на Юге с самого высокого местного камня. Выглядывал я Антарктиду, но её, видимо, заслонили тучи, громоздившиеся на горизонте… Ну да ладно! Такая карма.

Следующим местом где я решил остановиться, была тихая деревушка Мирисса, расположенная между морем и приморской дорогой, Там то, в бунгало, стоящем посреди заросшего бананами садика, я и провел пару дней. До шикарного пляжа было двадцать метров через сад, весь изрытый норами раков-отшельников. А возле соседнего домика жил здоровенный метровый варан, напоминавший динозавра. Он не боялся меня, только останавливался и внимательно следил за мной маленькими умными глазками.

Вечерами я выносил на пляж стул и ставил его в полосе прибоя. Пологие волны плавно подходили к берегу, вздыбливались двухметровыми драконами и с шумом разбивались в белую пену прямо у моих ног, иногда окатывая меня солёными брызгами. По песку сновали крабы-молнии, а воде ярко светились упавшие туда светлячки.

Как-то я заметил одного, крутившегося в прибое метрах в пятнадцати от меня… Он так ярко светился даже через толщу волны, что мне захотелось посмотреть на него, да разве выловишь жука в таком водовороте! И только я это подумал, как следующая волна подхватила его и бросила к моим ногам!!! Вода схлынула, а жук остался лежать на песке на расстоянии вытянутой руки от меня!!! Не зная, что и думать, я на всякий случай церемонно поблагодарил Океан… Светляк оказался размером с нашего таракана и с ярким зеленым фонариком в задней части тела - типа подсветки на мобильнике. Скоро море подарило мне еще одного и они вдвоем весь вечер бегали по моей поясной сумке, мигая огоньками. При этом они явно общаются сериями этих вспышек! Глубокой ночью я выпустил их на крыльце своей халупы…

В плане пляжного отдыха именно здесь мне понравилось больше всего - великолепное чистое море с мощными пологими волнами, широкий песчаный пляж, живописные окрестности с очаровательными храмами на холмах, дешевые фрукты, вкусная еда, холодное пиво… И это место я могу порекомендовать всем, кто ищет тихий, теплый и уютный уголок в январе месяце.

Но самое главное гнездо бэкпэкеров на южном побережье - в деревеньке Унаватуна недалеко от города Галле. Море там защищено от океанских волн рифом, что его совершенно портит (на мой взгляд), но делает безопасным для купания с детьми или в пьяно-укуренном виде. Именно это сделало деревеньку известной, хотя вообще в ней нет ничего особо примечательного. Бэкпэкерские отели весьма милые, а я снял комнату с душем на утопающей в саду колониальной вилле в трехстах метрах от моря за 3,5 бакса. Ресторанчики тоже ничего, с неплохим выбором морепродуктов - но с Варкалой им не сравниться никогда!

Оттуда я съездил в город Галле, построенный когда-то голландцами. Там очень живописный форт, окруженный высоченными стенами, по которым его можно обойти вокруг, что я и сделал. Но в самом форте постоянно пристают всякие барыги и жулики - сказывается туристичность места и его близость к большим курортам, откуда "путевочников" возят на экскурсии.

На карте Унаватуны за скалистым мысом на западе было обозначено заинтриговавшее меня место - Jungle Beach, типа Пляж в Джунглях, и я решил туда сходить в надежде искупаться в спокойной обстановке. Берег к западу от Унаватуны составлен из лавовых блоков, между которыми вода проточила глубокие туннели и расщелины, где живут крабы и летучие мыши. Лава довольно круто поднимается ступенями от зоны прибоя на пятнадцатиметровую высоту, где и начинаются джунгли. Все это явно не подходило под название пляж, поэтому я попёр дальше… Через сорок минут, порядком запыхавшийся, я поднялся на очередной лавовый кряж и огляделся вокруг - ни людей ни какого-либо пляжа не наблюдалось! Было только море, бесконечно бьющееся о чёрные скалы, вздымая многометровые фонтаны пены! А ведь еще столько же идти обратно... Однако искупаться было нужно - завтра я улетал обратно и моря больше бы не увидел - поэтому я стал разведывать подходы к воде.

Единственное место, которое мне удалось найти, представляло собой ровный лавовый пятачок диаметром метром пять, справа и слева от которого волны со свистом врывались в узкие расщелины-пещеры, усаженные острыми ракушками. Обращенная к морю стена площадки отвесно обрывалась вниз, но в ней было несколько трещин. Расстояние от края площадки до моря кол****ось от одного до трех метров в зависимости от фазы волны, но раз в три минуты из глубин океана приходила такая волна, что весь пятачок щедро обдавало потоком, смывая тусующихся на нем крабов.

Раздевшись, я исполнил песню Короля и Шута "Разбежавшись, прыгну со скалы…" и со второй попытки, угадав фазу волны, сиганул вниз!!! Внизу отвесно начиналась глубина, поэтому бояться было нечего - лишь бы не приложило об скалу волной. Но меня сразу оттащило в море и я насладился последним купанием сполна. Крабы, попрятавшиеся было в щели на время моего гордого полета, теперь собрались на краю обрыва и махали мне клешнями. Теперь оставалось самое трудное - вылезти… Если затянет в расщелину - хана. Я ногами вперед подплыл к отвесной стене и когда следующей волной меня швырнуло на нее, попытался уцепиться руками. Два раза меня смывало, но на третий раз я как-то очень удачно раскорячился - вцепившись в трещины скалы, как Человек-паук. Со стороны моря я, должно быть, представлял собой весьма колоритное зрелище, ведь купался-то я нагишом! Еще минута, еще три волны - и я, тяжело дыша, сижу на берегу, глядя на закат… Ура! Я сделал это!!! Сердце билось как сумасшедшее и дрожали коленки - вот это драйв!!! Спасибо тебе, Океан!!!

Это было достойным завершающим аккордом моей поездки - впереди была рутина и суета… Завтрашним утром я уехал на маршрутке в Коломбо и вскоре уже летел в Ченнай (он же Мадрас) на потрепанном А320. Индия встретила меня дождем - северо-восточный муссон - но я застопил авторикшу и уехал на вокзал. Самого города я не видел - успел только поесть и вскочить в поезд. Мне предстоял переезд длиной в две тысячи километров до окутанного зимними туманами Дели… Прощай, Индийский океан!

Индийские поезда - это целый мир. На них передвигается ежедневно немеренное количество людей, сравнимое с населением крупной европейской страны. Колея у них шире нашей, поэтому вагоны попросторней. Я ехал во втором классе (по планировке он напоминает наш плацкарт, только с занавесками на койках) и билет на полтора суток и две тысячи километров пути стоил 80 баксов. Весь день я просидел у окна, глядя на равнины и плато Центральной Индии… Довольно тоскливые места, должен вам сказать! Машин и дорог почти нет, изредка встречаются телеги, запряженные волами, трясущиеся по выжженным солнцем грунтовкам. Все заросло полупустынным чаппаралем, на горизонте пылятся изъеденные эрозией горы… Если я сюда и заеду когда-нибудь, то явно не в первую очередь!

В Дели было холодно - бомжи на вокзале натянули все имеющиеся у них тряпки на голову и спали вповалку по трое-четверо - так теплее. Чудаки, не знают пословицы "Держи голову в холоде, а ноги в тепле!". Весь местный люд, напуганный редким дубаком (+12), позаворачивался в некое подобие пончо, сделанных из одеял. Большинство бэкпэкеров в гестхаузах Мэйн Базара оделось также, я же просто вытащил теплый камуфляж, припасенный для России. Закупка сувениров друзьям и прощальный ужин в любимом ресторане прошли обычным порядком и назавтра авторикша отвез меня в аэропорт по холодному туманному городу, так что вскоре я уже летел в Ташкент, а оттуда в Москву…

Долго я еще не увижу теплый океан с пальмами! Закончилась моя вторая индийская одиссея продолжительностью 21 день. Стоило мне все это удовольствие около 1300 долларов, причем 1000 из них съела "большая" дорога. Повседневная жизнь у моря там дешева - например, на Шри-Ланке я за семь дней проехал больше 500 км, побывал на четверти острова, ел-пил вдоволь и потратил на все 77 баксов, то есть по 11 долларов в день… Вот так.

Но вскоре я снова засобирался в Индию! Дело в том, что среди тех людей, с которыми я вел переписку на тему прелестей тропической зимы, была одна очаровательная девушка… Она встретила меня с позднего ташкентского рейса в московском аэропорту и мои восторженные рассказы плюс богатые восточные дары убедили ее в преимуществе Индии по отношению к Кипрам и Испаниям. Так что на майские-2002 мы решили ехать в Индию вместе!

Визы и билеты мы, чтобы не геморроиться, оформили через агентство, причем весьма бюджетно - визы обошлись в 40 баксов, как и в посольстве. Летели мы снова "Узбекскими Авиалиниями", но по оригинальному маршруту - туда в Дели, а обратно из Амритсара (город на границе с Пакистаном). Билеты стоили 480 баксов.

Беда в том, что майские праздники, хотя и весьма благоприятны в смысле испрашивания отпуска, но не являются лучшим временем для обзорных экскурсий по стране - в Индии в это время разгар сухого жаркого сезона, так что зона комфортного путешествия охватывает только крайний северо-запад и северо-восток страны - там, где Гималаи. Но Гималаи я люблю, поэтому мы поехали именно туда. Планы включали посещение Шимлы - летней столицы Британской Индии и Дхарамсалы - резиденции Далай-Ламы XIV, а все остальное - на месте по желанию.

И вот наконец мы в полете! Виды Тибета в этот раз понаблюдать не получилось - горная страна оказалась затянутой плотными серыми облаками… Ну да ладно! Такая карма.

Еще раньше я пугал подругу данными делийского онлайн-термометра - все две предыдущие недели он упорно показывал +41-43 и яркое солнце! А теперь нам предстояло столкнуться с индийской жарой лоб в лоб. К счастью, в день нашего прилета похолодало до +38, поэтому мы не свалились от теплового удара а, взяв по моему рецепту авторикшу, уехали на улицу Мэйн Базар. Мучиться жарою нам оставалось недолго - поздно вечером у нас уходил поезд в горы. А пока я непреклонно двинулся в сторону своего любимого ресторана - отпраздновать наш совместный приезд в Индию!!!

Настал вечер и мы, сытые пряной индийской пищей и пёстрым хаосом улицы Мэйн Базар, загрузились в поезд. Ехали мы опять во втором классе, кондиционеры не справлялись с жарой и духотой, но зато смогли успешно простудить меня, пока я спал на верхней койке. В пять утра прибыли в Калку, где нам предстояла пересадка на узкоколейку, ведущую в горы. Дорогу эту построили англичане в начале века, еще когда Шимла - конечный путь нашего путешествия - была летней резиденцией генерал-губернатора Индии. С инженерной точки зрения эта 100-километровая трасса была просто чудом и стоила немеренных бабок - одних мостов там несколько сотен! А еще туннели! Вагончики поезда - маленькие и непривычно аккуратные с комфортными мягкими креслами (здесь мы сели в первый класс - их всего два).

Вскоре мы поехали и солнце тоже начало свой ежедневный путь. У меня есть фотография - первый золотой луч, как прожектор вырывающийся из-за далекого темного холма - как же я соскучился по рассвету в Гималаях! Я радовался, как киндер… Подруга тоже вроде не грустила, но постоянно клевала носом - встали-то с петухами! Мне же никакой сон не шел и я завороженно таращился на проплывавшие мимо горные пейзажи. Позже я сделал было попытку расположиться на подножке открытой двери, но низенькая дверца игрушечного вагончика не располагала к комфортной медитации, поэтому я вернулся в кресло и снова уставился в окно - и так все пять часов…

Приехав в Шимлу, мы прошвырнулись километра три до запланированной гостиницы и довольно удачно вписались в дабл со всеми мыслимыми индийскими удобствами за 12 баксов - мне не хотелось сразу шокировать подругу индийской бэкпэкерской действительностью, пусть девочка попривыкнет. Да и вообще, Шимла - дорогой город, особенно сейчас, в мае. Она расположена на высоте 2200 метров, поэтому там царит комфортная температура +16-24 градуса и сюда отдыхать от жары едут все семьи "новых индийских", живущих в Дели, а сами мужья-бизнесмены подкатывают к домочадцам на выходные. Я уже упоминал, что "новые индийские" любят места, выбранные когда-то европейцами, а Шимла - полностью креатура английских колониальных властей и поэтому представляет собой что-то типа индийской Рублевки или Барвихи. Расположена она на самой вершине хребта, с одной стороны которого открывается бескрайний вид на зеленые холмы предгорий, а с другой - царят заснеженные вершины далеких Гималаев!

Прямо в центре города острый гребень хребта сравняли, создав небольшую улицу-променад под названием The Mall, откуда и открываются вышеописанные виды и где расположена почти вся ночная, культурная и духовная жизнь города. Доминировала над променадом высокая англиканская церковь, которая вечером освещалась прожекторами и на свет слетались огромные тучи бабочек, облеплявшие все здание сверху донизу! Вот тоже сюрреалистичная картина - бабочки, стремящиеся к Богу! А сама улица, застроенная домами в английском стиле, была полна неожиданно продвинутых для Индии заведений - бутики, рестораны, универмаги. Мы, например, с удивлением там обнаружили оч-ч-чень милую кофейню, похожую по стилистике на питерскую "Идеальную чашку" (первую из увиденных мною в Индии), где и выпили прекрасный ароматный капуччино за полдоллара! Короче, Шимла явно служит модным местом для сливок индийского общества, поэтому бэкпэкеру, алчущему локального индийского колорита, там делать нечего. Но вообще город прикольный…

Затемно еще я собрался в поход - встречать рассвет на близлежащий холм. Подруга сочла этот поступок ничем не оправданным героизмом и осталась досыпать, а я пошел по утреннему холодку через заросший соснами лес к расположенному на самой вершине храму, посвященному обезьяньему божеству - Хануману. Добравшись до вершины, я заценил залитые утренним светом далекие Гималаи (мне помог бинокль), а потом монахи начали утреннюю службу… Храм там небольшой, чистенький, очень ярко и богато украшенный, а музыка, сопровождавшая службу, вносила во все элемент некой ирреальности. Она состояла из ритмичных ударов в несколько барабанов, из звона колокола и нестройного песни-молитвы трех человек. Все это обильно подкреплялось курением благовоний… Из посторонних в зоне видимости присутствовал только я один - но и я сидел на скамейке чуть поодаль, залитый теплыми лучами утреннего солнца. Да, зря подруга проспала такое чудо! А потом обезьянки, в огромном множестве вертевшиеся повсюду, качавшиеся на колоколах и резвившиеся на крышах, пришли ко мне просить подарки... Мне навсегда запомнится выражение лица самой маленькой обезьянки - ее старшие товарки быстро врубились, что им здесь нечем поживиться и умчались, а она, бедненькая, все сидела на спинке скамейки в полуметре от меня и смотрела с мольбой… А потом, разочаровавшись в людях, она тихо вздохнула, развернулась и побрела прочь… Ей-богу, я чуть со стыда под землю не провалился - ну не было у меня ничего! Не взял!!!

Вскоре мы уехали на священное озеро Ревалсар, знаменитое тем, что на его берегах когда-то медитировал сам Падмасамбхава - тот самый чувак, который принес буддизм на Тибет. Озеро маленькое, метров триста в поперечнике и очень круглое и милое. Все берега по причине священности застроены буддийскими монастырями и мы остановились в одном из них. Озерцо окружено живописными горами, но нас поразило не это… Оно просто кишит здоровенными, килограммма по три-четыре, карпами - они тоже считаются священными, ловить и есть их нельзя, но кормить печеньем можно и даже нужно! Карму улучшает...

Мы, как завороженные, покупали пакет за пакетом маленькие крекеры и высыпали их в бурлящие воды, состоящие, кажется, из одних рыб - они лезли друг на друга, широко открывая рты. Столько рыб вместе я последний раз видел в детстве по телеку, когда показывали нерест камчатского лосося… А тут вживую! Обалдеть!!! А вот обезьяны там злые почему-то - за кусок печенья убить были готовы! Видимо, ревновали к рыбам…

На закате мы съездили в пещеры, где и медитировал несколько лет Падмасамбхава - они расположены в горах над озером. Мы отпустили машину, решив обратно идти пешком и пошли в пещеры. Они не очень глубокие, но живописные - в центральной зале доминирует огромная золотая статуя сидящего в позе лотоса Падмасамбхавы, освещенная разноцветными лампочками, а под ней коврики для медитаций. Проводив подругу на свежий воздух, я выключил свет и посидел минут пять в темноте, освещаемой только зыбким лучиком вечернего света, падающего из отверстия в потолке на суровое золотое лицо великого Учителя… Круто! Потом мы еще долго сидели на холме среди развевающихся полотнищ с начертанными на них тибетскими молитвами и смотрели на растворяющуюся в сиреневой закатной дымке цепь великих Гималаев… Обратно я сбежал по горной тропе, вспомнив свой непальский поход! Вообще на озере Ревалсар нам очень понравилось, особенно подруге - она была от него просто в восторге.

Но вперед, только вперед зовет нас душа - и вот мы уже загружаемся в бус, везущий нас в Бхунтар - город в долине Куллу. Оттуда уже недалеко до места нашего сегодняшнего ночлега - знаменитой горячими источниками деревушки Маникаран в сердце одной из самых живописных гималайских долин - Парвати. Через четыре часа мы уже грузились в следующий бус до конечной - до Маникарана.

О, что это был за бус! Облупленный, с фанерками вместо половины окон, с прогнутыми сиденьями и мятой радиаторной решеткой от тяжелого грузовика, он звался Road Queen (так было написано на бампере) и как нельзя лучше подходил моим целям - я хотел показать подруге все прелести индийского автобусного сообщения. Мне удалось это сполна!!! Маршрут подходил идеально - вьющаяся по краю многометровой пропасти полугрунтовая дорога шириной с одну машину, изобилующая поворотами, но по ней мы неслись как по автобану - не сбавляя скорости! Если честно, даже у меня порой дух захватывало. Более того, мы регулярно обгоняли легковушки, прижимая их гудком к краю дороги! И вот мы нагнали какой-то автобус… Километра три мы неслись за ним, беспрерывно сигналя, а потом он резко затормозил перед особо опасным поворотом, а мы… не успели! С жутким треском мы влетели в зад этого автобуса, звякнуло лобовое стекло и загрохотали по салону посыпавшиеся на пол корзины и пассажиры. Я-то успел сгруппироваться, но вот подруга впаялась коленкой и локтем в какую-то железную фигню, а на голову ей упала фанера, заменявшее оконное стекло. Говорит, было больно. После недолгого, но очень бурного объяснения водители разъехались, причем я воспользовался остановкой для того, чтобы перебраться на крышу - там гораздо круче (да и безопаснее в случае падения в пропасть), а подруга осталась внизу. Но и я кайфовал недолго - скоро нас остановил ментовский патруль на блок-посту, которому стукнул водитель побитого нами автобуса. Водителя нашего там как-то репрессировали - дальше он поехал уже тише и… без пассажиров на крыше!

По прибытию в Маникаран, оказавшийся на поверку наполовину смытым в реку муссонными дождями, мне пришлось отпаивать серую от страха и усталости подругу холодным пивом, дополняя его богатой закуской. Зато теперь она знает почти все об индийских автобусах - это было типа ускоренного курса молодого бойца. Да и я, если уж честно, изрядно пополнил свою копилку острых впечатлений…

Вообще, с Маникараном мы промахнулись. Как оказалось, за последние годы бэкпэкерский рай переместился на шесть километров к западу (типа как магнитный полюс Земли) и теперь находится в деревушке Касол. Мы проезжали ее на пути в Маникаран - высокий сосновый лес, хрустальные горные потоки со стоящими прямо на их берегах ресторанчиками, полными блаженствующих хиппи, аккуратненькие отельчики и кемпинги на берегу извилистой речки - и я еще подумал: "- Как же будет круто тогда у нас, если здесь так кайфово!" Оказалось, у нас не так круто… Ну да ладно! Такая карма.

Маникаран окружают высокие горы и я запланировал восхождение на близлежащие холмы, чтобы ими полюбоваться. Еще в начале пути вверх двинувшая было со мной подруга заново оценила свои силы и отправилась отдыхать на веранду отеля, а я упрямо полез по заросшим кустарником каменистым склонам. Лез я долго - часа два, но вскоре с вершины очередного гребня взору открылись Горы!!! Слева от меня иззубренными пиками, напоминающими башни Мордора, искрился на солнце шеститысячник Део Тибба, а прямо перед глазами вставала стена неприступного, казалось, хребта. Хотя где-то через него есть перевал. Я остановился и достал бинокль - в него было шикарно видно орлов, паривших на головокружительной высоте над мерзлыми безжизненными скалами… Чего они там делают? А вот снежных барсов и баранов я не видел. Обратно черт понес меня по крутому склону - типа короткой дорогой. Когда я овечьими тропами все же сполз вниз, ноги мои дрожали крупной дрожью…

И все же, пусть сам Маникаран сложно назвать мечтой поэта, но горы, его окружающие, прекрасны!!!

Когда назавтра мы собрались ехать дальше, подруга не приветствовала возможный выбор буса как средства нашего передвижения, поэтому мы взяли такси (пока я торговался, мне на голову нагадила ворона) - и за 18 баксов маленький микроавтобусик быстро промчал 80 километров, высадив нас в городке Наггар. Здесь мы собирались приобщиться к наследию великого русского художника Николая Рериха и испить чашу подлинной восточной роскоши! Для знакомства с роскошью мы вписались в Наггарский Замок, построенный более пятисот лет назад и несколько веков служивший резиденцией местному махарадже. Замок построен из камня, очень гармонично вписан в окружающий ландшафт и богато украшен резными деревянными панелями, у него много комнат, переходов, галерей и веранд. Взяли мы самый роскошный номер - сьют с ванной, выложенной черным камнем, камином в комнате и балконом с потрясающим видом на раскинувшуюся далеко внизу долину. Да-а-а, умели махараджи выбирать место для своих резиденций! Стоило это чудо 23 доллара за сутки - самый дорогой номер, в котором я жил в Индии. На веранде нашим соседом был паук-птицеед величиной с ладонь, летучие мыши и глазастый лемур, шуршавший весь вечер на соседнем дереве. И то время, которое мы провели в этом обществе, осталось в моей памяти как самое романтичное в моей жизни…

А Рерих… Скажу честно, я хоть и был знаком поверхностно с его творчеством, но относился достаточно критично к изобразительному искусству вообще! Но его картинная галерея произвела на меня огромное впечатление - подлинники его картин, особенно горной и православной серий, буквально дышат Силой. А сад, окружающий его усадьбу и основанный им институт восточных исследований! - он весь пропитан таким покоем и ощущением, что ты дома! - мне просто не хотелось уходить! Короче, мне очень понравилось…

Из Наггара мы уезжали на мотороллере-авторикше, управляемом афганцем-пуштуном - беженцем из восточного Афганистана. Я не стал ему говорить, что мы из России - а вдруг у него брата-моджахеда убили шурави…

И вот я снова в Манали - а он совсем не изменился! Остановились в бэкпэкерском гетто - Старом Манали, где за 5 долларов нам вручили ключ от уютного номерка с маленьким балкончиком, откуда открывался шикарный вид на горы, прочерченные серебряными нитями весенних водопадов. Потом на этом балкончике мы провожали закаты с бутылочкой пивка, вдыхая сладковатый аромат косяков, которые один за одним смолили наши соседи-израильтяне. А какую вкусную еду там готовят! - до сих пор вспоминаем порой один из достопамятных ужинов ценою 7 долларов на двоих, когда мы раздулись, как воздушные шары первого мая.

Гвоздем пребывания в Манали служила поездка в горы по той самой дороге, которая уже подарила мне столько впечатлений полутора годами ранее. Перевал Ротанг был еще завален многометровым снегом, поэтому автобусы не ходили и мы взяли джип - машина вроде нашего УАЗика обошлась нам в 20 долларов за целый день с бензином и шофером! Поднявшись до снеговой линии, мы обнаружили там массу туристов-индусов, наслаждающихся невиданной для них формой воды - снегом. Они фотографировались за конкретные бабки в вырытых находчивыми барыгами снежных пещерах, украшенных надписями типа "Мы с мужем на снегу. Гималаи-2002", ездили, визжа от восторга, по двадцатиметровому кольцу на невесть откуда взявшемся тут снегоходе Polaris, скатывались на резиновых камерах от грузовиков с ледяных горок, пытались съехать с этих же горок на лыжах и санках, поминутно падая и зарываясь носом в снег - короче, веселились вовсю. Я же выбрался, с трудом преодолевая холодный горный ветер, на утес и насладился видом Гималаев… Рядом со мной валялся разбитый - видимо, сорвавшийся в пропасть, армейский грузовик и ветер хлопал его покореженным капотом и завывал в выхлопной трубе. Я живо вспомнил свои позапрошлогодние автобусные вояжи по этой Дороге Смерти…

А на обратном пути мы остановились в зеленой высокогорной долине - тут предлагали прогулки на лошадях к водопадам. Мы не смогли отказаться и вскоре тряслись по каменистой тропе, поднимаясь все выше в горы… Водопад был и вправду симпатичным - я даже выпил пару пригоршень студеной, аж зубы сводило, ледниковой воды. Но обратно вниз я пошел уже пешком, чем несказанно обрадовал свою клячу, замаявшуюся переть мои 120 килограмм вверх. А вот подруга моя весело скакала вокруг меня, держась в седле как потомок Чингизхана и была вне себя от счастья! А разве счастье любимой не стоит потраченных 8 долларов?

Город Манди, куда нас и доставил вечерний автобус из Манали, лежит уже в предгорьях на высоте всего 800 метров, поэтому там было шокирующе жарко по сравнению с альпийской прохладой Гималаев. Но мы там и не собирались задерживаться, поэтому, переночевав за 9 баксов в очередном дворце очередного махараджи, уехали утром в Дхарамсалу - обратно в горы.

В Дхарамсале расположена резиденция всемирно известного борца за мир и межнациональное примирение - Далай-Ламы XIV, духовного лидера тибетцев. Цифра четырнадцать обозначает порядковый номер инкарнации верховного божества Авалокитешвары, которое и воплотилось через него в земном теле. До него было тринадцать других носителей этого высшего разума. Из того, что я знаю о Далай-Ламе и вправду следует то, что он человек необычный и достойный уважения, да вот только народ у него трудной судьбы…

Дело в том, что в 50-х годах китайцы захватили Тибет, бывший до того независимым государством и начали планомерно гномить бедных тибетцев. Исторически их можно понять - тибетцы в свое время корешились с монголами и не брезговали разбоем, потрёпывая китайские караваны - это ведь от них китайцы зафигачили свою Великую стену… Но китайцы не всё рассчитали - Западу тогда как раз требовалось что-нибудь изобличающее подлую сучность коммунистических режимов и беспощадно заплющенные маоистами безобидные (теперь) тибетцы поимели хорошее паблисити. Вся тибетская элита эмигрировала в Индию и Непал и там находчивые тибетцы начали извлекать политические дивиденды из своей известности, на западные бабки организовав "правительство в изгнании" и требуя полного и скорейшего освобождения своей родины. Надо отдать им должное, они очень грамотно перепозиционировались, когда Китай стал лучшим другом Америки и Запада - сместили акцент на борьбу за мир во всем мире, "…чтобы никогда и нигде не повторилась трагедия тибетского народа"…

Но так или иначе, это место стоит того, чтобы его посетить! По приезду мы поселились в дешевый отельчик и отправились гулять по МакЛеод Ганджу - району компактного проживания тибетцев. Параллельно он является и бэкпэкерской Меккой со всеми присущими этому званию атрибутами - центрами буддийской медитации и тибетского языка для желающих приобщиться к тайнам одной из древнейших цивилизаций, ресторанами с вкуснейшей выпечкой и десятком национальных меню на выбор, отелями с номерами на любой вкус и кошелек, сувенирными лавками с богатым выбором предметов культа и произведений высокого и не очень искусства…

Я лично был просто очарован танка - буддийской живописью на религиозные темы, выполненной натуральными красками на холсте в богато украшенной парчовой рамке и не смог удержаться от покупки - сторговал у барыг два великолепных образчика, один из которых я презентовал своему боссу в надежде обратить его взор к Востоку, а второй - повесил у себя в изголовье в подтверждение своей нестандартной - восточно-бэкпэкерской - туристической ориентации… Подруга называет его "коврик". Но танка - недешевое удовольствие! Качественно выполненная картина с глубокой проработкой самых мелких деталей и богатым сюжетом легко может стоить сотни долларов.

Разобравшись с ночлегом и едой, мы устремились к резиденции Далай-Ламы - его дворец расположен недалеко от скопища отелей. Красивый, несомненно, комплекс зданий, много танка и статуй, но нам больше всего понравилось гудение в трубы - длиннющие трубы кладутся одним концом на перила веранды и молодые монахи часами дуют в них, стараясь проникнуться священным звуком "аум", являющимся первозвуком Вселенной и звуковой моделью Пустоты. Звук этот - низкий, басовитый, - перекатывается по долине, в сочетании с затянутыми дымкой вершинами хребта Дхаула Дар рождая какое-то ощущение отрешенности всего вокруг от суетности "реального" мира. Тут и вправду рукой подать до Вечности…

А сам Далай-Лама был в отпуске… Правда, я и не рассчитывал на аудиенцию с ним - карма еще не та!

Погуляв по окрестностям, мы засобирались домой - вылет у нас был из Амритсара, известного своим огромным Золотым храмом сикхов, который планировалось посетить. Но вечерком я посмотрел в Интернете амритсарский онлайн-термометр - в девять часов вечера он показывал +44 градуса! А на завтра прогноз оптимистично сулил +49… В тени.

И мы пересмотрели свои планы - решили ехать ночью, в надежде на прохладу, дабы только-только успеть на утренний самолет. Так и сделали - в четыре утра такси нас привезло в душный даже ночью Амритсар и мы решили заскочить все-таки в золотой храм. Но там в четыре утра оказалась такая давка!!! Мы прошли внутрь огромной, прямо-таки циклопичной ограды - к стоявшему посреди священного озера храму, покрытому золотом, тянулась широченная километровая очередь из десятков тысяч людей!!! И еще сотни совершали священное омовение в озере!!! Из динамиков лилась громкая музыка и над всем этим царило звездное небо… Скажу честно, я такого не ожидал! Я закапризничал и буквально за руку вытащил оттуда упирающуюся подругу - она вообще фанатка храмов (к которым я почти равнодушен), а тут я лишил бедняжку главного впечатления её жизни! Всю дорогу в аэропорт она дулась…

Но уж слишком он большой и слишком уж там много людей и слишком уж там громкая музыка! Хотя… Как-нибудь мы туда вернемся - когда я буду в другом настроении!

Улетали мы с небольшого аэровокзальчика, притулившегося на краю огромной базы индийских ВВС - до границы главного индийского противника, Пакистана, всего 20 километров и на этом аэродроме базируется в полной боеготовности чуть ли не вся индийская ударная авиация. Ввиду такой опасной близости нас прошмонали с особой тщательностью - не менее десяти стадий досмотра! Подруга, ранее не улетавшая из индийских аэропортов, ошарашенно рассматривала свой посадочный талон, утыканный десятком разноцветных штампов "Проверено. Мин нет".

Когда я стоял на горячем бетоне аэродрома в очередь к последнему шмону при посадке в самолет, я взглянул на свои часы, снабженные термометром - было +38 и девять утра. Как говорится, с неба бесконечной пулеметной очередью било солнце… Но в Боинге 757 было прохладно. Бортпроводницы нас встретили с удивлением - вообще этот рейс вводился в расчете на индийский транзит через Ташкент в Европу и белые на нем редкость. Но все же есть еще на свете безумцы!

Летели мы над Пакистаном и над Афганом, воздушное пространство которого только-только открыли после "победоносной" контртеррористической операции США. Я вдоволь насмотрелся сверху на Кабул и на удивительные разноцветные горы возле хребта Гиндукуш - они сиреневые, желтые, красные! Так красиво!!! А потом были Ташкент, Москва и конец моей третьей и нашей первой индийской одиссеи - заняла она 12 дней и потребовала 1400 долларов на двоих (без сувениров)…

Ну что еще вам рассказать об Индостане? Разве можно словами передать красоту горного неба, усыпанного крупными южными звездами? А цвета морских и горных закатов, когда солнце проходит через весь спектр метаморфоз от ярко-золотого диска до фиолетового отблеска на тучах?? А вкус сочных манго, ананасов, кокосов и безымянных жемчужин фруктового мира, за копейки вручаемых тебе улыбающимися локалами??? А голоса серебристых горных водопадов и лазурных океанских волн, увенчанных белоснежной пеной????

В Индостан надо просто ехать!!! Поеду туда и я - хотя… тут уж как карма!

Автор отзыва об Индии: Сетин Роман

Время поездки в Индию: Август 2002
Войди или зарeгиcтpируйся, чтобы писать
Наши группы
Случайные топики