|
Майские праздники - святое время для путешественника, а ещё точнее, для человека, одержимого странствиями, но вынужденного пока по ряду причин отдавать большую и лучшую часть своей жизни исполнению неких социальных обязательств. Спасибо богатой истории нашей страны - в это время уже несколько десятилетий подряд наблюдается естественный спад бизнес-активности и, согласно устоявшейся традиции, принято ходить в мини-отпуска…
Важным был вопрос выбора - куда ехать? Попеременно появились и, после некоторого изучения вопроса, отпали такие замечательные страны, как Марокко, Словения, Сирия. И я решил не зацикливаться на новых для меня государствах - гораздо более прикольно было бы закрыть манящие "белые пятна" в тех странах, где я уже бывал. А это значит - Индия и Мьянма!!!
Поехали вдвоем с подругой, на две недели. Визы обеих стран в наши свежеполученные паспорта мы проставили заранее в московском агентстве, по весьма приемлемой цене. Улетали из Ростова "Узбекскими авиалиниями" - они, по моему устоявшемуся мнению, лучшие по соотношению "цена/качество" на азиатском направлении. Мы взяли билет через Ташкент до Дели, а обратно - из Бангкока, обреченно бьющегося уже к тому времени в смертоносных тисках атипичной пневмонии, любимого детища мировых СМИ. Но билет нам всё-таки продали (560$), рейсы оттуда еще летали…
И вот он, наконец - день отлёта, завтра мы уже будем в жаркой Индии!!! Переночевав в хорошо знакомом мне транзитном зале ташкентского аэропорта под журчащие звуки установленного там недавно фонтана - полный фэн-шуй, как сказала подруга - мы рано утром вылетели в Дели на полупустом Ил-62. Посмотрели на горы, как водится - Гиндукуш, восточный Афганистан и вскоре сели на дрожащую в зыбком жарком мареве взлетную полосу делийского аэропорта. Встретили нас там неприветливо, с подозрением - все местные аэропортовые чуваки парились в ватно-марлевых повязках, а нас заставили заполнить обширные опросники про здоровье. А что ж еще делать, ведь Азия-мать в опасности!!! Но вот все беды позади, необходимые на ближайшие дни авиабилеты куплены, рюкзаки сданы в камеру хранения аэропорта и мы мчим на авторикше по раскаленным дорогам в сторону храма Лакшминараян, где впоследствии нам поставили точки на лбу "на счастье" и где мы видели в парке настоящего зимородка, яркого, как голубая молния - неплохое начало!
В Дели, собственно, мы задерживаться не собирались, так что еще в аэропорту купили билеты третьего класса на вечерний поезд до Агры, знаменитой своим Тадж-Махалом, символом индийской архитектуры. Я-то его уже видел, а вот подруга еще не сподобилась и это единственное отклонение от гималайского, в принципе, маршрута как раз и должно было восполнить сей досадный пробел. Единственное, что нас смущало - так это жара, в Дели было около +38-40 градусов, а вот в Агре - до +43 градусов в тени и термоядерное солнышко в безоблачном зените… Поэтому мы запланировали визит в Тадж-Махал на самое раннее утро - он открывается в шесть утра, вот тогда и надо туда идти! Я лично не люблю Агру - такое чувство осталось у меня с прошлого визита и сейчас оно только укрепилось - поганенький город, и не будь там Тадж-Махала и Агра-Форта, ни за что бы туда не попёрся. Вот и в этот раз мы вышли в полной темноте из поезда и, после долгих мытарств с рикшей, которого мы застопили уже вдали от железнодорожного вокзала (на вокзале они вообще звери), кое-как добрались до района Тадж-Гандж, где и заселились после некоторых поисков в чудовищно душный пятидолларовый номер со скудной меблировкой. Ночь не принесла радости отдохновения и с утра еще затемно мы встали хоть и разбитые, но зато с некоторым облегчением - ведь больше уже не надо пытаться заснуть, обливаясь горячим потом! Подруга даже горько расплакалась ночью от отчаяния - что поделаешь, акклиматизация…
Тадж-Махал, как всегда, не подкачал! "Памятник Бессмертной Любви", как его частенько называют - мавзолей любимой жены шаха - прекрасен во все времена года. Трудно передать словами очарование его чёткого ажурно-округлого силуэта со стройными белоснежными минаретами на фоне жемчужного рассветного неба, затянутого легкой розоватой дымкой. И всё это великолепие еще и так здорово отражается в зеркальной глади прямоугольного прудика, тянущегося через парк, разбитый у фасада здания! В этом парке можно спокойно посидеть на уединенной скамейке, когда уже набегался по огромным беломраморным лестницам, балконам и площадкам - там прохладно, все деревья усыпаны роскошными цветами, никто тебя не достаёт и вид оттуда обалденный; Тадж-Махал в ста метрах от тебя, на его лестницах и террасах суетятся крохотные на фоне белой махины мавзолея люди, а вокруг летают и щебечут птицы - сотни птиц!!! Каких там только нет - и тучи зеленых крикливых попугаев, и всякие мелкие пеночки, поползни да мухоловки, и некие чёрные цаплеподобные птицы с длинной головой и шеей, и зависающие на месте в воздухе коршуны с канюками - короче, просто суперместо для birdwatching'a…
После Тадж-Махала мы пешочком прошли вдоль реки два километра до Агра-Форта, по дороге встретив пятерых местных пацанов, едущих куда-то верхом на слоне - в школу, наверное. Они махали нам руками, приглашая присоединиться, но мы отказались - надо спешить, иначе скоро станет так жарко, что про Агра-Форт придется забыть. Хотя слон, причем не "туристический" - это круто. Но вот мой лучший друг видел этой зимой слона прямо в толчее Пахар Ганджа, на Мэйн Базаре - а это ведь еще круче! Кто был в тамошней паутине узких, запруженных народом улочек - тот поймёт. Ну да ладно - Бог с ними, со слонами!
Едва ли не самое интересное в Агра-Форте, помимо того, что это самый большой и впечатляющий форт в Индии - тамошние обезьяны. Их там много и они тусуются везде, прикольно бьются между собой и скачут по крышам. Они даже сумели напугать мою видавшую уже виды спутницу, как-то двинувшись на нее сомкнутым строем с угрюмыми лицами и непонятной целью. А еще подруга нашла в укромном уголке форта огромное осиное гнездо - круглое, сильно сплющенное с боков, с открытыми сотами и размером с колесо от "Лады", оно прилепилось к низкому потолку одного из залов и до него можно было теоретически дотянуться рукой. Но делать этого не хотелось - гнездо было сплошь облеплено огромными, больше наших раза в два-три, осами или пчёлами очень злобного вида, издававшими басовитое гудение. Они выглядели весьма внушительно - такие, чего и гляди, закусают насмерть!
На выходе из форта я еле увернулся от парочки ринувшихся ко мне на четвереньках калек - в Агре вообще вопрос попрошайничества очень полно раскрыт и поставлен на широкую ногу, как настоящий бизнес. Похоже, достойных уродов свозят сюда со всех окрестных областей, дабы сшибить деньгу с жалостливых туристов - ведь здесь бывает очень много щедрых цивильных европейцев, приехавших организованно посмотреть на "классическую Индию" (с вездесущих белых бэкпэкеров много не возьмешь - они пробитые и слезу у них вышибить очень трудно). Кстати, я в начале своего знакомства с Индией считал, что все обделенные судьбой и здоровьем индусы не прочь заработать на своем уродстве - но это не так!!! Однажды в Дели, года два назад, я шастал по району Мэйн Базара и забрел в самую что ни на есть гиблую дыру - узкие, шириной не больше метра, мрачные улочки между пятиэтажными хаотично построенными халупами, картонные коробки с бледными полудохлыми курицами, дерьмо и помои на склизкой земле под ногами, роящаяся мухами затхлая вонь и даже днём не видно неба, солнечного света… В проеме одной из полусгнивших дверей на грязном коврике сидел парень примерно моего возраста с усохшими до толщины донышка гранёного стакана ногами, бессильно свисающими с порога. Парень, похоже, был еще и не в себе - он все время покачивался и тихонько что-то подвывал. Я прошел было мимо, но вдруг острая волна сострадания моему безвестному сверстнику накатила на меня - и я вернулся, достал из кошелька пятьдесят рупий (больше доллара, целый капитал!) и положил перед ним. Он вроде бы заметил это, но как-то не осмысленно - посмотрел, несвязно промычал, но тут сверху спустилась женщина, по виду его мать… Так вот, она подбежала к нам, схватила деньги, сунула мне их обратно и, с плохо сдерживаемым гневом пополам с уязвленной гордостью, стала мне что-то выговаривать - видимо, насчет того, что они тут подачек не берут! Тут же ко мне подскочил ставший невольным свидетелем этой сцены мужичок с тележкой и жадным взглядом: "-Дай мне эти деньги!!!". Но его я послал подальше, сунул деньги в карман и двинул прямо в отель переваривать очередное столкновение с неожиданностью, которыми столь богато одаривает нас Индия…
Обратно в Дели мы уехали на автобусе - на автостанции удачно вскочили в проходящий раджастанский бус, который был поприличнее в плане скорости и комфорта и через четыре часа уже были в столице. Интересное наблюдение - я в последнее время весьма увлечен теорией Секацкого насчёт относительности воспринимаемого нами времени, согласно которой Дорога выступает одним из мощнейших средств изменения хода внутренних биологических часов, способом трансцендироваться из калиброванного Общественного Времени Циферблатов, продукта соглашения между людьми. И вот по дороге из Агры в Дели я внезапно спросил подругу - сколько мы уже в Индии, по твоим ощущениям? (предварительно я прислушался к своим чувствам и вынес свой вердикт - два с половиной дня) Она сказала - третьи сутки, а на самом деле мы к тому времени провели на индийской земле 23 часа "по циферблату", но каких насыщенных… Значит, теория работает и вполне можно за пятьдесят Калиброванных Лет "по циферблату" прожить на самом деле несколько стандартных жизней - главное, вырвать свою жизнь из-под пресса Времени Циферблатов и бросить её на полотно Бесконечной Дороги, обретя нулевую массу покоя!
На подъезде к Дели пошел легкий дождь, чуть сбивший жару, потом про него даже в газетах писали: дескать, случилось чудо - хлынул дождь среди жаркого сухого сезона! Но нам он был очень кстати - мы по холодку (+36 С) еще съездили в комплекс Кутаб Минар, где подруга посмотрела некие живописные развалины, высоченный минарет и нержавеющую колонну из метеоритного железа. Я не пошёл - билет стоит больше 5 баксов, а у меня рупии кончались, да и что я там не видел? Тем более, что я там уже был два года назад!
Вечерело, пора было устраиваться ночевать. Духота с непривычки уже порядком достала, воспоминания о прошлой ночи мёртвой жабой холодили память, поэтому мы решили взять номер с кондиционером и по приезду на Мэйн Базар удачно нашли очень милый отельчик "Kashish" за 13 баксов. Правда, он еще строился, но зато хозяин одарил нас парой русских слов, выделил новый, с иголочки, номер с мощным кондиционером и послал мальца за пивом для дорогих гостей - бара у них не было. Кстати, в номере был и холодильник, поэтому пивко весь вечер пребывало в идеальном состоянии! Нам оставалось перекантоваться одну ночь в жарком Дели - завтра утром мы улетали в Гималаи, в сторону Дарджилинга и Сиккима!!! Вечером еще накупили целую тучу всякой трихомуди на подарки и сувениры друзьям, родным и знакомым - это лучше всего делать именно в Дели, а Мэйн Базар - лучшее место сувенирного шоппинга в городе, с моей точки зрения. Там же, в близлежащем турагентстве, мы закрыли все свои оставшиеся потребности в предстоящих авиаперелетах - причем билеты получились ощутимо дешевле, чем при покупке непосредственно у авиакомпаний.
Наутро перед аэропортом мы еще заехали на авторикше посмотреть древнюю обсерваторию Джантар Мантар - я лично к обсерваториям спокойно отношусь, без фанатизма, а вот подруга на неё что-то очень запала ещё по описанию в путеводителе и весь вечер вчера упрашивала меня туда заглянуть. Прикольно там, только жарко - даже утром. Огромные такие, размером с пятиэтажный дом, каменные приборы для определения всякой фигни типа солнечного склонения и угла звезды над горизонтом, а между ними высоченные пальмы растут - смотрится монументально, короче. Подруга не разочаровалась.
Улетали мы в Багдогру (аэропорт в предгималайской зоне) рейсом Indian Airlines на полупустом А320 (150$). Гималаи в окошко посмотреть не получилось, их закрывала дымка с угадывающимися в ней очертаниями тяжелых грозовых туч. К моему удивлению, через два часа самолет сел на равнине, никаких гор не было видно и в помине - зато везде вокруг взлётной полосы было полно камуфлированных вертолётов и истр****елей, в том числе и наших Ми-8 и МиГ-21, ведь этот аэропорт больше военный, чем гражданский. Как, впрочем, и все приграничные и предгорные аэропорты Индии… Автобуса в Дарджилинг, обещанного путеводителем, в аэропорту не оказалось и нам пришлось брать такси за 11 баксов, но не до Дарджилинга, а до Курсеонга - городка на высоте 1500 метров, вытянувшегося вдоль гребня хребтика, сбегающего боковым ответвлением с Гималаев на равнины.
В городишке, до которого мы доехали за полтора часа по очень узкой и крутой горной дороге (все-таки горы были близко!), мы сразу поселились в один из немногочисленных здесь отелей - место тут совсем не туристическое! Делать было особо нечего, кроме как наслаждаться вкусной и недорогой индийской пищей, да видами гор. Но горы все оказались затянуты полуоблаками-полутуманом, который поднимался вдоль долин с лежащих внизу влажных равнин и мышино-серыми лохмотьями переваливал через хребты на своем пути вверх - да, облака летели именно вверх и только чуть-чуть в сторону! Обломавшись с далекими заснеженными вершинами, мы выиграли в другом… в прохладных сгущающихся сумерках поднялись сквозь лабиринт извилистых улочек на безымянный холмик чуть в стороне от поселка, где стараниями локалов был разбит мини-парк, и оказались на обрывистом скалистом мысу, своим острым концом взрезающем море облаков под ногами! Еще один неплотный слой облаков висел рваным одеялом в полукилометре над головой, а на Западе, в просвете между клубящимися сверху облаками и наползающим с Юга туманом, полыхал сиренево-фиолетовый горный закат в рериховских тонах. Узкая тропка вилась вдоль поросшей травой обрывистой скалы и уходила серпантином вниз, в километровой глубины океан тумана под ногами. Вид был совсем неземной - я много раз был в облаках, но так необычно впервые! Где-то полчаса сохранялось это удив |