Новый адрес сайта – www.indostan.guru, обнови закладки!
Путеводитель Форум Блог Новости Виза в Индию   Pеклaма

Отчеты о поездках в Непал / Отчет о путешествии из Петербурга в Непал 29 марта - 23 апреля 2010 года. 

Доставка одежды по России на www.Ketrin.ru.
Lasema ж
О себе Карма 1
#
27 февраля 2011 20:31
Отчет о путешествии из Петербурга в Непал 29 марта - 23 апреля 2010 года.

Планы: Увидеть Гималаи - парк Аннапурна, культурная программа - буддистские и индуистские памятники , природа влажных тропиков - Читван.

Стиль: самостоятельное путешествие с элементами предварительного планирования и достаточным запасом свободного времени.

Выводы (разумеется, абсолютно субъективные, основанные на кратковременном пребывании в качестве обыкновеннейшего туриста): горы — главная драгоценность Непала.

В остальном это грязная, бедная и крайне неприятная страна третьего мира в фазе политической нестабильности и коммунистических веяний на фоне культурной деградации, нищеты, невежества и полного отсутствия иммунитета к коммунистической идеологии с ее милыми методами (ложь, обман, насилие). Складывается впечатление о стремительном ухудшении обстановки в стране, росте цен, вымогательстве на всех уровнях, начиная с государственного, что подтверждают люди, которые там живут много лет. Того Непала, о котором писали еще 2 года назад, больше нет.

Если непальские Гималаи для вас не мечта всей жизни, а просто регион, где вы еще не были, и вы просто выбираете место для очередного вальяжного времяпрепровождения - мой совет: ДЕРЖИТЕСЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ НЕПАЛА!

Но каждый путешественник решает сам, к тому же в мире случаются и чудеса - а вдруг Непал благополучно проскочит через все неурядицы и окажется прямиком в светлом будущем?! Во славу всего индуистского и буддистского пантеона.

Для тех, кто не испугался и читает дальше.

Более-менее подробный отчет с эмоциональными отступлениями.

Получилось длинно, поэтому в конце — финансовое резюме и практические выводы.

Маршрут:

Катманду — Покхара — Джомсом — Кагбени — Муктинатх — Марфа — Ларджунг - Татопани — Читре — Горепани — Чомронг — Деурали — АВС — Бамбу — Джину - Покхара — Катманду.

Фактически: 2 дня в Катманду+ Джомсом-трек + АВС.

Сроки — 22 дня в Непале+4 дня на дорогу.

29-31 марта.

Петербург - Москва - Абу-Даби - Катманду.

Летели "Этихадом" через Абу-Даби, билеты покупали сами через интернет, гостиницу в аэропорту Абу-Даби бронировали путем переписки с представительством "Этихада" в Москве. Как нам написала милая Наталья Лукина (менеджер московского офиса, благодаря которой 12 - часовые стыковки мы провели не в зале ожидания, а в чрезвычайно комфортной гостинице на территории Абу-Дабского аэропорта с ужинами и завтраками ) - мы успели в последний вагон, т.к. с июня 2010 года "Этихад" более не предоставляет бесплатное пребывание в гостинице пассажирам экономического класса. Так что отныне неудобные стыковки рейсов - это ваши личные проблемы. А доплата за бизнес-класс - ну, сами знаете...

В Катманду прилетели по расписанию, визовые формальности - неспешно, но без неприятных сюрпризов. Заказанный за 6 долларов трансфер из гостиницы "Потала" действительно случился - нас встретили и отвезли без проблем.

Катманду впечатляет сразу , уже из окна машины: многолюдно, женщины одеты в сари, торговля на улицах - продукты разложены прямо на земле, узкие улицы, автомобильное движение - хаос, светофоров нет, везде - то ли военные, то ли полицейские с винтовками больше их (или них?) самих. Тамель - лабиринт узких грязных улочек, заполненный по горизонтали лавками, рикшами, назойливыми зазывалами и сомнительными личностями, а по вертикали - гроздьями проводов и нависающих балкончиков. В общем, все очень экзотично.

Гостиница "Потала" - грязная дыра, увядшая давно и навсегда. Совершенно неясно происхождение благоприятных отзывов на разных ресурсах. Как нам впоследствии объяснила Екатерина из RMT, это типично для непальского бизнеса - раз гостиница однажды завоевала популярность, то можно расслабиться - все равно приедут и заплатят. Так что в Катманду ищите другой приют.

Вечером по традиции отключили электричество, по всему Тамелю заработали дизельные генераторы с естественными последствиями - шум и запах. Прошлись по окрестностям, осознали, что в магазинах пиво стоит как в Финляндии, холодильников нет и купить можно только су••• еду, а именно китайские растворимые макароны, чипсы и т.д. Хлеб тоже не продается. Хваленые непальские фрукты - полная дрянь за астрономические деньги (кто хоть раз ел африканский ананас с грядки или манго с дерева - поймет). Таким образом, если хочешь поесть - иди в общепит. Начитавшись восхищенных отзывов о прелестных "кафешках" и "ресторанчиках" Тамеля, отправились на поиски. Результат неутешительный: грязь, вонь, мухи. А вот цены - вполне питерские. В итоге купили пива и воды, вскипятили в номере кипятильником воду, приготовили чай и супчик "Кнорр", предусмотрительно захваченные с собой.

Забегая вперед, выбирать предприятия общественного питания нас научили встреченные на следующий день москвичи. Эти чудесные ребята 4 месяца путешествовали по совершенно дикой Индии, и Катманду им показался малолюдным, чистым и цивилизованным городом. Все познается в сравнении! Так вот, признаки, по которым нужно выбирать место для еды:

Процесс приготовления пищи должен быть полностью доступен обзору (стеклянная стена или отсутствие двери на кухню ). Если вам отказывают в просьбе показать кухню, бегите из этого места быстрее лани. Маленькое меню и довольно длительное ожидание заказа также благоприятны. Категорически не рекомендуется заказывать свининину (глисты и токсины). В крайнем случае - кура (всего лишь сальмонеллез).

В дальнейшем мы старались это использовать, но все равно однажды отравились, причем овощами - от грязных рук и плохого мытья застраховаться невозможно.

День закончился прогулкой под восхитительным тропическим ливнем и сидением с пивом на крыше гостиницы и любованием звездами.

1 апреля.

Катманду.

В 9.30 мы в офисе RMT, знакомимся с прекрасной и очаровательной Екатериной, она выдает нам заказанные за 2 недели авиабилеты Покхара-Джомсом, которые ей приносят после довольно интенсивных переговоров по телефону. Впоследствии осознаем, что то, что билеты вообще приносят - почти чудо. Екатерина подробно нас инструктирует о покупке пермитов и билетов в Покхару, мягко дает понять, что в Непале не стоит ничего жестко планировать, что все весьма туманно, зыбко и малопредсказуемо. Последующие события с блеском подтверждают ее слова.

На 10.00 назначена экскурсия - уже жара и пробки. Выезжаем в 10.30. На наш вопрос, почему бы не начать пораньше, экскурсовод Варвара (очень приятная и компетентная дама) с грустью объясняет, что непальцы (а водитель нашего микроавтобуса - непалец) просто физически не могут прийти на работу раньше - они предпочитают работать 6 дней в неделю.

Экскурсионная программа стандартная: прекрасный белый Буднатх с хитрыми монахами и мастерской, где создаются восхитительные танки, жутковатый Пашупати, удивительный Лалитпур, сказочный Дурбар — город древних дворцов и храмов.

Все, что написано про невероятную красоту, утонченность и изысканную экзотичность древних памятников — святая правда, это трогает до глубины души.

Но были и некие непредвиденные впечатления.

Катманду - токсичная помойка, заваленная гниющими отбросами вперемешку с полиэтиленом и пластиковыми бутылками, в которой роются свиньи, нищие и, разумеется, священные коровы. Все это местами горит или тлеет. Продукты горения пластика - сильнейший канцероген, поэтому Катманду - токсичная помойка. Порочный круг замкнулся.

В связи с запахом горящей помойки многие люди в масках. Мы тоже вынуждены защищать свои дыхательные пути. Учитывая жару за 30С и влажность, это мучительно.

В городе нет парков и деревьев (вырубили в революцию).

Есть река. Это священная река, она очень почитаема в индуистском мире. В ней положено совершать омовения, что и проделывается огромным количеством людей. А еще в эту реку бросают то, что остается от сжигания на костре трупов - это очень улучшает карму, если тебя сожгли на берегу этой священной реки и бросили в нее то, что от тебя осталось. Река очень маленькая, дрова очень дорогие, а Катманду - двухмиллионный город. 90% населения - индуисты.

В результате священная и знаменитая на весь индуистский мир река - это тонкий ручеек, текущий на дне каньона из отбросов, кишащего крысами, на которых охотятся местные коршуны, бомжи и черные свиньи размером с быка - нужно же где-то брать свинину для пропитания туристов. Свинки, откормленные крысами и пластиком... а еще глисты...

Мы ошеломлены, и состояние это прогрессирует.

Вообще существует огромная разница между индуистским и буддистским образом жизни. У буддистов чисто, они не мусорят ни там, где живут, ни там, где молятся. Дети не попрошайничают, нищих нет. Народ работящий и чистоплотный. В деревнях - развитое сельское хозяйство, агростанции, обязательно - школы, дети учатся. Одежда чистая и опрятная, разная для работы и для дома. Люди приветливы, с хорошим чувством юмора. Этнически — тибетцы, т. е. монголоиды. Много беженцев из бывшего Тибета, аннексированного Китаем в 1950 году.

У индуистов чем место более свято, тем больше народу и тем больше грязи. Приняты коллективные трапезы в храмах. При этом объедки, бутылки и одноразовая посуда просто бросаются на землю или в священную реку, ежели такая случится поблизости. По степени загаженности смело можно высказаться о степени священности данного места. Везде висят зеркала - чтобы человек не забыл, что все в мире иллюзорно и не дай Бог (в данном случае Шива) вдруг не убрал за собой мусор. Жилье - помойка, элементарное подметание вокруг дома или лавки - тяжкий непосильный труд. Попрошайничество и детей и взрослых - норма.

Этнически - арии, т.е. цыгане.

Деревни - тихий ужас, навоз по щиколотку, улицы не убирают никогда. Много праздного народа, много лавочников. Бросается в глаза примитивный ручной очень тяжелый сельский труд, ни малейших попыток хоть как-то его облегчить, хотя бы какими-нибудь самодельными приспособлениями. Деревянная соха, 2 буйвола, ярмо и по колено в грязи.

При этом тибетцы живут высоко в горах (выше 3000 метров), где условия для жизни и сельского хозяйства значительно тяжелее.

В принципе, отдаленно эти разные народы можно сравнить с севером и югом России - тоже разные планеты... Только у них разделение не по горизонтали (север-юг), а по вертикали (долина -высокогорье).

День закончился хождением по городу — хотелось точно знать, где мы завтра купим билеты на автобус и пермиты . т. к. экскурсия закончилась после закрытия всех этих учреждений, т. е. после 16 часов.

Ужинать отправились к братьям-китайцам — по рекомендации Варвары и внутреннего голоса. Мероприятие прошло в общем без проблем, разве что заказанное второе блюдо принесли с третьего раза и часа через два.

Предупреждаем о размерах порций — уточнять обязательно. Тот тазик с супом мы смогли съесть только потому, что долго ждали второе.

Душ в гостинице, к ее чести, работал, горячей воды было полно, ну а свет — снова от генератора. Разогнав единичных тараканов, ложимся спать.

2 апреля.

Снова Катманду.

Подъем в 5 утра. Идем пешком в Сваямбуднатх, один из величайших буддистских храмов, где Марпа провел пару лет по пути в Индию и обратно. Путь через город ужасен — грязища, пыль, трущобы, хаотичный автомобильный трафик, приходится вновь любоваться на священную реку, заматываться платком.

Наконец приходим к подножию горы с храмом. Тащимся по длиннющей очень красивой лестнице в огромной толпе разнообразного народа, из которой нас профессионально вычленяют стражники и взимают мзду. Хотя рано, но людей очень много, и отнюдь не туристов: паломники, школьники, просто жители, которые пришли встретить восход солнца, а также почему-то военные целыми полками или во что там военных принято организовывать.

Оказалось, что их гоняют туда на утреннюю зарядку — гора высокая, поэтому на вершине воздух относительно чистый и можно позаниматься физкультурой без риска немедленно умереть от токсического поражения легких.

Есть группы и отдельные личности, даже бабульки, которые практикуют какие-то восточные единоборства. Встретилась нам и группа людей, поющих хором. Видимо, у буддистов это принято и приветствуется — использовать храмовый комплекс для житейских нужд, как духовных, так и телесных. Вообще, место очень приятное и народ там тоже. Гора покрыта лесом, в лесу — хищные птицы, попугаи и обезьяны, очень красивые бабочки — понимаешь, что ты во влажных тропиках и не все еще уничтожено даже здесь.

Архитектура — экзотическая, восточная, восхитительная, атмосфера абсолютно доброжелательная. Мы впервые почувствовали себя уютно, провели там несколько часов и ушли нехотя.

К 9.00. утра в кассе «Грин Лайн» билетов на завтра до Покхары не оказалось. Не особо расстроившись, пошли, как нам рекомендовали, «в первый попавшийся туристический офис». Опуская многочисленные затейливые подробности, которыми мы впоследствии развлекали друзей, констатируем, что на покупку двух автобусных билетов в месте, специализирующемся на их продаже, у нас ушло три часа. Нам предлагали кофе, покурить, посылали куда-то курьера сначала за билетами, потом за газетой с курсами валют и все такое. Вышли мы абсолютно обалдевшие, и мой муж произнес классическую фразу: «если кто-нибудь когда-нибудь скажет мне, что я плохо работаю, я пошлю его в Непал покупать автобусные билеты».

Мы отдаем себе отчет, что многие путешественники до и после нас покупали билеты без подобных сложностей. Просто нужно понимать, что в Непале необходимо иметь очень много запасного времени и ни при каких обстоятельствах не расслабляться (самостоятельный отдых в этой стране должен рассматриваться как практический курс ведения военных действий), т. к. самые простые мероприятия могут оказаться сопряжены с самыми непредвиденными осложнениями.

Снова пройдя вчерашний вонючий путь, застали офис, где продают пермиты, открытым и, к немалому своему удивлению, пермиты эти приобрели. Дополнительные бумажки, которые раньше были бесплатными, тоже пришлось купить.

Расставшись со своими деньгами всего-то за пару часов, с искренней, но слабой надеждой, что хоть какая-то часть денег пойдет на охрану природы, а не в карман очередного мерзавца, покидаем офис навсегда.

Обедаем без ущерба для здоровья, удивляемся этому, покупаем футболки и что-то еще из тур. оборудования за незначительно меньшие, чем у нас, деньги, собираем рюкзаки и ложимся спать.

3 апреля. Православная Пасха.

Катманду - Покхара.

Утром встаем, пресекаем попытку ушлого гостиничного типа обсчитать нас на приличную сумму (имеет смысл заранее самим просчитать сумму счета, если, конечно, вы не получаете эротического удовольствия от того, что вас обманывают), отбиваемся от таксистов и рикш и через 10 минут пешком достигаем места, где припаркована куча автобусов. Разумеется, уверения сотрудников турагентства, что номер автобуса будет написан арабскими цифрами, оказались ложью. Кстати пришлась шпаргалка с цифрами на деванагари, составленная до отъезда, хотя вокруг клубились огромные толпы помогаев и за денюжку нас бы, конечно, к нашему автобусу отвели. Но мы уже слегка озверели от непальского сервиса и нравов (пусть Господь поразит тех, кто жалуется на навязчивость в Египте!) и желали получить искомое без чьей бы то ни было «помощи».

Все кончилось хорошо, мы сели в автобус и приехали в Покхару. Дорога местами прекрасная, местами ужасная, местами страшная. Все описано, все правда.

Собственные эмоциональные добавки:

1.Окрестности Катманду = Толкиеновский Мордор, включая многочисленные Ородруины со зловонными дымами. Надеюсь, это производства, а не крематории.

2. Ощущение, что ты в диком Средневековье: тяжелейший физический труд на рисовых полях. Конечно, черный буйвол с белыми цаплями на спине на фоне зеленых рисовых ростков в обрамлении гор — это красиво, но имеет смысл поставить себя на место земледельца...

В общем, преодолев 200 км всего-то за 6 часов, мы оказались в Покхаре. Вернее, в туристическом гетто Покхары. Сам город огромен и так же ужасен, как и Катманду и, подозреваю, любой другой равнинно-индуистский город Непала. Но на берегу Февы явно не без вмешательства европейского менеджмента создан вполне терпимый уголок — довольно чисто, умеренно-доставучий народ, высокие цены.

Мы были полны решимости самостоятельно найти приют, но после 6 часов горной дороги с весьма условным кондиционированием воздуха в автобусе сдались под напором таксиста, обещавшего райские кущи за 10 долларов в день. Кущи действительно оказались райскими, правда, за 15 долларов (зачем вам за 10 — номер маленький и т. д., ну да ладно — нам было уже все равно).

«Billabong Garden» - очень новая, очень чистая гостиница с полами из розового мрамора, безграничным количеством горячей воды в опять же мраморной ванной комнате и в придачу с крышей в единоличном пользовании, поскольку другие постояльцы на тот момент отсутствовали. Разумеется, есть и минусы — отсутствие кондиционера и балкона в номере, расположение не в двух, а в пяти минутах ходьбы от главной улицы, вид на кукурузные делянки и стойло с буйволом (очень чистеньким и тихим). Но выбор гостиниц в Покхаре действительно большой, и идеал всегда можно поискать.

После душа и китайской лапши, изготовленной при помощи старого доброго возимого везде и всегда кипятильника, отбиться от маленького коричневого господина на рецепшене, традиционно предлагавшего треккинг и т. д., труда не составило.

Мы четко поняли, что в никакой Читван мы не хотим — жидкая грязь, тераи, предсказуемое местное население. Тем более что цены на гостиницы, расположенные непосредственно на территории парка и экскурсии очень сильно завышены (у нас получалось не менее 500 долларов на человека), а общаться с местным населением просто в деревне желания уже не было. Со слонами покупаемся в Таиланде.

Так что дни, каковые останутся после треккинга, решили провести в Покхаре.

Тоска по непознанным ценностям загадочного Непала нас больше не томила.



4 апреля. Покхара - Джомсом. Джомсом-Кагбени. Путь пешком 10 км. Конечная высота 2800 метров.

Билеты на самолет Покхара - Джомсом нам выдала Екатерина с загадочными словами: «Ага, вылет в 7 утра, так что, может, и улетите». Забегая вперед, скажу, что мы действительно улетели, при этом просто-таки чудом, но вовсе не в 7, а в 10.

Началось с того, что мы попытались выйти из гостиницы в 5 часов утра, поскольку в билете было напечатано явиться в аэропорт за 2 часа до отправления, от руки 2 было зачеркнуто и написано 1.5. И мы решили, что если выйдем в 5, пешком 20 минут — как раз будет хорошо. Наивные идиоты!

Не рассчитывая на непальскую расторопность, за гостиницу заплатили накануне вечером, преодолев нешуточное сопротивление коричневого господина (заплатите утром и т. д.). К счастью, взяли расписку, потому что утром нам просто не хотели открывать дверь: вот придет хозяин, тогда... Слова про отлетающий самолет сонного портье не вдохновили. Тыканье в нос распиской немного помогло — в неравной борьбе с телефоном портье победил, кому-то дозвонился и отпер дверь. Попутно он настолько проснулся, что смог принять на хранение наш не нужный в Гималаях рюкзачок.

Таким образом времени на пешую прогулку не осталось (как мы тогда подумали), и пришлось взять такси. Таксист очень веселился, когда мы назвали ему государственную цену до аэропорта, но согласился довезти, прибавив всего 50 рупий.

Выгрузившись из такси чуть больше чем за час до вылета, мы обнаружили, что аэропорт.....закрыт!

Сначала мы не поверили, но, встретив группу веселящихся немцев, поняли, что это не галлюцинация.

У немцев был гид, он заунывными воплями разбудил охрану и нас торжественно пустили внутрь, проверили билеты и усадили около пустынной стойки авиакомпании «Agni Air». Никогда не летайте этой авиакомпанией! Есть компания «Green Tara»-вот ею и летайте. Улетели мы именно ее самолетом, куда нас за час до прекращения сообщения с Джомсомом (самолеты туда летают только до 11 утра из-за сильного дневного ветра) погрузили сотрудники «Agni Air», уставшие от наших приставаний и предвидевшие переход от угроз к физической расправе.

Что стало с теми американцами, которые не улетели вчера и позавчера, не знаем — больше мы их не видели. Видимо, сотрудники «Agni Air»до сих пор им говорят, что они первые в очереди, что их самолет вот-вот вылетит из Катманду и непременно полетит в Джомсом через очередной час.

Дальше все было как в сказке — неземной красы тибетка-стюардесса в национальном передничке, горы, розовые от цветущих рододендронов и горы, покрытые снегом выше самолета: сначала думаешь, что это облако, а оказывается, что ты летишь вдоль плеча горы и, чтобы увидеть вершину, нужно запрокинуть голову.

Лучше сидеть справа по ходу.

Потрясающие виды— прямо в аэропорту.

Формальности по прилету, проверка пермитов, выяснение, что газовые баллоны не продаются, вопреки всего лишь прошлогодней информации. Прозрачные намеки, что газ не продают, чтобы туристы покупали еду.

На этом участке портера не брали.

Пошли в Кагбени. Дорога действительно очень красивая и совершенно не вдохновляющая — пыль по щиколотку, каждая машина окутывает тебя облаком пыли, ни дышать, ни тем более наслаждаться видами невозможно. Попытка пройти по руслу Кали Гандаки закончилась форсированием одного из ее рукавов, к счастью, не очень холодного.

Кое-как дотащились до Кагбени — ветер сбивал с ног, от пыли пришлось замотаться арафаткой, к счастью, платки были с собой. Местный народ — в масках.

Остановились в первой же гостинице — очень простое здание, есть туалет и душ в номере. Вода греется солнышком, поэтому не очень теплая, но смыть пыль сойдет.

Вечером отправляемся гулять по деревне: все из камня, ухоженные поля, чисто. Очень странно и необычно.

Население — тибетцы. Все при деле, на улице просто так никто не сидит, при этом доброжелательны, дорогу показывают без проблем. Попрошайничества не замечено.

У реки — сбор индуистов-паломников, которые стали сюда ездить в большом количестве после постройки дороги. Большая часть транспорта перевозит отнюдь не туристов, а именно индуистов-паломников. Поскольку дело происходит на территории тибетской деревни (в культурном и географическом, а не политическом смысле ), гадить здесь не разрешается, поэтому индуистам приходится посещать туалет и увозить мусор с собой. Местное население строго за этим следит и относится к гостям терпимо, но, как нам показалось, без особой теплоты.

Прогулялись к реке, перешли подвесной мост, углядели на вершине горы белый домик и решили туда отправиться поутру в качестве разминки и акклиматизации.

Вечером поужинали вполне вкусно в своей гостинице, оделись потеплее и уснули.

5 апреля. Кагбени, акклиматизация.

Подъем в 6 утра — солнышко уже встает, горы неописуемой красоты. Рерих.

Начали подъем по сыпухе к белому домику, но где-то на середине внезапно одолела горная болезнь. Было даже смешно: вот до этого куста все хорошо, а дальше пути нет.

Посидели на солнышке, полюбовались красотами.

Перед нами - прекрасная горная страна в пастельных тонах с мягкими размытыми очертаниями. В воздухе — дымка, усиливающая общий эффект нереальности. Преобладающий цвет - серый, от светлого, почти белого в русле реки до черно-лиловых оттенков в глубоких тенях. Зелени почти нет, только возделанные поля вокруг деревень. Кали Гандаки прорезала огромный каньон в горах и распалась на множество рукавов в галечном светло-сером русле. Хорошо виден перевал Торонг-Ла в окружении снежных вершин. Самая высокая гора в этой местности — красавица Нилгири.

В горах мир трехмерный, для нас, болотных жителей, это довольно неожиданная игра восприятия. Решили, что все в мире, кроме этой красоты — ничтожная суета. Простили непальцев за их бардачность.

После 11 часов утра начался ветер вдоль русла Кали Гандаки, часам к двум превратился в реальную опасность в горах, и мы спустились.

Дома сняли с себя пару клещей — посидели в кустиках, где, видимо, паслась скотина. Поскольку людей и , соответственно, скотины в Непале огромное количество, то и клещей везде хватает. Так что отдыхать на земле не стоит.

Ужин ознаменовался кишечной инфекцией. Судя по звукам из соседних комнат, не у нас одних. Фталазол и смекта сделали свое дело, к утру мы были вполне бодры.

6 апреля.

Кагбени - Муктинатх. 10 км. Подъем от 2800 до 3800м. Время в пути 12 часов.

Встали затемно, холод собачий, встретили восход на прекрасной наблюдательной площадке прямо у гостиницы. Фото сессия. Загорающиеся горные вершины, игра света и цвета на снежных склонах, красота невероятная.

Пропускать восходы в горах — потерять половину впечатлений, к тому же весной из-за дымки дневные фотографии значительно уступают ранне - утренним, утром воздух наиболее прозрачный.

Пришлось смириться с тяжкой судьбой жаворонков в этом путешествии.

Вышли в 7 утра, часть пути-по тропинкам параллельно основной дороге, а в основном приходилось глотать пыль от проходящего транспорта: джипов, автобусов и мотоциклов.

Идти нетренированному городскому человеку с разумно собранным рюкзаком довольно тяжело, но можно. Дает себя знать высота — тошнота, одышка, но терпеть можно. Дорога в целом плавная с постепенным набором высоты, только сразу за Кагбени нужно подняться по довольно крутой тропинке, чтобы уйти от дороги.

Часто останавливались. Обгонявшие нас бабушки и дедушки очень собой гордились. Правда, основная масса туристов путешествует с портерами, причем однажды мы наблюдали, как несчастный мужик тащил на себе огромный чемодан на колесиках (такой стандартный чемодан, с которым путешествуют в самолете), а двое немецких пенсионеров без тени стыда шли себе рядом. Может быть, дает себя знать советское воспитание, но нам это кажется неприличным. Если идешь в горы, вещи можно переложить в рюкзак. Хотя, возможно, эти пенсионеры планировали совершить харакири за ближайшим поворотом.

К вечеру дошли до Муктинатха, остановились в первой попавшейся «Моне Лизе» и бегом побежали в монастырь.

Впечатления потрясающие — мягкие сумерки, закатное солнце, синие горы, розовое небо и храмовый комплекс странной и прекрасной архитектуры.

Провели время до темноты. К сожалению, к воде и огню не попали — было закрыто.

Побродили по окрестностям в потемках, очень невкусно и дорого поужинали (то ли «Мона Лиза» испортилась, то ли описания путешественников были слишком оптимистичны) и легли спать. Ночью на такой высоте очень-очень холодно. Розеток, чтобы приготовить чай, не было, равно как и одеял, и мы в своих не слишком теплых спальниках очень замерзли. Как поняли потом, одеяла нужно спрашивать дополнительно, да и кипяток, конечно, можно было купить, но совершенно не было желания дополнительно с кем-то общаться.

Ночью были самые прекрасные звезды.

7 апреля.

Муктинатх - Марфа. 25 км. Спуск с 3800 до 2680м. Время в пути 11 часов.

Вышли в 6 часов, на рассвете без завтрака, были вознаграждены прекрасными утренними видами, зрелищем восхода в горах, пустынной дорогой.

Идти вниз проще, да и путь натощак показался более легким. В дальнейшем мы так и поступали — выходили очень рано без завтрака, а через 3-4 часа делали длинный привал с перекусом обычно из своих припасов и воды, хотя пару раз пользовались и местным общепитом.

Воду брали на водяных станциях. Нужно иметь свою тару.

Стоянку устроили за Кагбени под мостом через приток Кали-Гандаки в стороне от дороги - тенек и нет пыли. Поели сушеных кальмаров, припасенных еще в Питере.

В Джомсоме поняли, что мобильник тащили зря — в горах работает только что-то типа местного Скай линка, а GSM бесполезен. Но почти везде можно найти интернет.

Кстати, не пригодился и Гарминовский GPS навигатор — горы очень высокие, закрывают горизонт, спутников не видно.

Путь от Джомсома до Марфы оказался сущим кошмаром из-за сильнейшего встречного ветра, практически пыльной бури.

В Марфе остановились в одной из последних гостиниц «Blue Star». Там хотели попробовать рекомендованного предшественниками яблочного самогона. И рекомендация оказалась крайне актуальной! Амброзия, которую здесь наливают из 3-литровых кувшинчиков, названия самогона никак не заслуживает, хотя, конечно, с технологической точки зрения, это он и есть.

Относительно не холодный душ, амброзия, вполне приличная еда — и пыльная буря позабыта. Погуляли по деревне — она чудесная и необычная, потрясает чистота при том, что это не туристическая картинка, а жилое поселение со значительным поголовьем разнообразного скота. Очень красивые огромные рогатые быки — или буйволы?

Есть большая ступа, школа, агростанция, какое-то учебное заведение, где преподают менеджмент в туризме. Потрясающие ухоженные цветущие фруктовые сады с подрезанными по всем правилам деревьями - яблонями, сливами, абрикосами и миндалем. В приствольных кругах посеяны сидераты. Хоть и нет в апреле плодов, но для городского жителя цветущие сады — отрада для глаз и сердца.

Сразу за ступой — очень крутой подъем к Даулагири. Это целое отдельное путешествие на несколько дней.

8 апреля. Марфа — Ларджунг. Спуск с 2680 до 2560м. Около 15 км — с учетом кружного пути.

Время в пути 9 часов.

Вышли в 9.30 без завтрака, чем огорчили хозяйку. Жилье стоит очень дешево, мы решили, что причина в суровости природных условий — если путник остался ночью в горах без крова, то он погибнет, поэтому ночлег должен быть доступен для всех, и горцы не делают исключения даже для туристов. Но вот еда — другое дело, здесь можно и поживиться. Кстати, цены на еду действительно очень выросли и составили ощутимую статью бюджета —1000-2000 рупий в день при экономическом подходе. К тому же Непал безусловно нельзя отнести к гастрономическим курортам, здесь еда — необходимость, а не удовольствие.

Пошли по указателю на Chairo, затем — Chingaon, в обход дороги, по другому (левому) берегу реки, пересекали Chakopani Khola.

Кедровые леса, поляны, гомпы, крутые подъемы и спуски, прозрачные ручейки с маленькими островами - и все это на фоне огромных гор. Местность населена, деревни средневекового вида, возделанные поля встречаются постоянно, население выглядит диковато. Для любителя этнографии - райские места.

Видели водяного варана.

Через подвесной мост не пошли — уж очень не хотелось возвращаться на дорогу. Понаблюдав за Кали-Гандаки, увидели людей, переходивших русло пешком как раз в районе Тукуче, куда нам хотелось попасть, начитавшись Мориса Эрцога. Действительно, через потоки повсеместно перекинуты мостики, и хождение по широченному руслу реки доставило огромное удовольствие. Прошли через деревню Тукуче, зажатой между рекой и горами. Никаких очевидных памятных знаков, напоминающих о пребывании Эрцога в этой местности, не нашлось, зато полно табличек про какого-то чем-то знаменитого японца. Хотя Эрцогова «Аннапурна» продается на каждом углу. Деревня показалась нам тоскливой, поэтому вернулись в речное русло и благополучно прошли до Ларджунга, который, собственно, является продолжением Кобанга (Khobang).

Остановились на самой окраине, в прекрасном «Larjung lodge» с приветливейшей хозяйкой-тибеткой и ее семейством.

Складывается впечатление, что тибетцы практикуют нечто вроде матриархата — руководят хозяйством женщины, а на тяжелых работах, в том числе и домашних, заняты мужчины.

Пришли на закате около 17.30, полюбовались на Даулагири с ледопадом, хотя вечернее солнце светило им в спину. Зато прекрасны были горы за рекой. Наблюдали возвращение в деревню огромного стада буйволов. Великолепные животные!

Недалеко от лоджа — схема местности с тропинками и путями к ледопаду. Мы необычайно обрадовались, т. к. наш план на завтра как раз включал утреннюю радиалку к ледопаду, а приличных крупномасштабных карт ни дома, ни в Катманду найти не удалось.

Здесь нам очень понравилось, к тому же после отказа от Читвана образовались дополнительные дни, и мы решили завтра ночевать здесь же. Как показал следующий день — дальновидное решение, т. к. эта миленькая схемка ни в малейшей степени не соответствовала той местности, которую призвана была отображать. А циничное указание продолжительности маршрута к ледопаду и назад (8 часов) иначе как издевательством назвать нельзя.

Хотя впоследствии мы догадались, что эти загадочные часы составители схем получают, разделив количество полученных на картинке километров на 5 (средняя скорость пешехода без груза по ровной гладкой дороге). Так что подъем на пару тысяч метров никоим образом не учитывается.

Не предполагая никаких подвохов, накормленные и напоенные прелестной домашней абрикосовкой, абсолютно счастливые легли спать.

9 апреля. Ларджунг. Попытка радиалки к ледопаду.

Подъем затемно, фотосессия на восхитительной плоской крыше лоджа. Утреннее солнце на Даулагири, хорошо виден ледопад и обзорная площадка, куда мы собираемся сегодня попасть. Впервые закрадываются смутные сомненья в исполнимости задуманного.

Выбираем не главную тропу, к которой нужно идти по пыльной дороге.

Бодренько выходим и идем по одной из обходных тропинок, указанной на схемке.

Часов через восемь блужданий, постоянных спрашиваний дороги, нескончаемых подъемов и спусков и продираний через лес с бамбуками, рододендронами и клематисами выходим на тропу к ледопаду. По дороге нашли-таки озеро, указанное на схеме. С надеждой искупаться (солнце печет вовсю) приходится проститься — мелко и чрезвычайно грязно. Зато на берегу — стадо великолепных яков — огромных, лохматых, с длиннющими пушистыми хвостами. Это был единственный раз, когда мы видели настоящих яков, а не гибриды с коровами.

Из таблички на берегу озера поняли, что яков сюда пригнали для милейшего мероприятия — пития крови яков. Мы так поняли, что живым животным вскрывают яремную вену и потом эту кровь пьют. Помогает от всех болезней. Остаются ли звери в живых, из пояснительной таблички не ясно.

Очень древний обычай и большой праздник. Государство всячески охраняет древние обычаи. Опять же вопрос: а если по древнему обычаю редкого и исчезающего племени положено поедать на новолуние христианских (или там мусульманских) младенцев, нужно ли этот обычай всячески сохранять и поддерживать во имя этнической неприкосновенности? Яки, конечно, не христианские младенцы, но...

Итак, далее.

А далее, выйдя после блужданий на прямой путь к ледопаду и прокарабкавшись пару часов круто в гору примерно в его направлении, попав под небольшой, но все же дождик довольно высоко в горах, в сумерках выйдя на линию прямой видимости, мы поняли, что до искомой смотровой площадки от этого места примерно как до Луны. Пришлось идти домой, вернулись уже затемно. Как ноги ночью в горах не переломали — неясно.

Вывод: за 8-12 часов до смотровой площадки и обратно дойти можно, только точно зная дорогу. Так что либо предварительная разведка с тщательным, а не поверхностным, как в нашем случае, расспросом местного населения, либо проводник.

Несмотря на неудачу, остались очень довольны пешей прогулкой. Поужинали, легли спать с неясными планами на завтра.

10 апреля. Ларджунг — Татопани. Около 25 км. Спуск с 2560 до 1189м. Время в пути 8 часов. Гхаса-Татопани — джип.

Екатерина нам сказала, что дорога до Татопани не очень интересна. Мы поверили, а зря.

Из Ларджунга вышли в 8.30, прекрасное туманное утро. Шли по руслу и берегу реки, встретили хорошенькие острова, поросшие облепихой, величественные кленовые и тисовые леса. В районе Калопани перешли реку, полюбовались на Аннапурну, попили чаю за безумные деньги, отправили письма (интернет — без проблем).

До Гхасы дошли пешком по жуткой пыльной дороге, потом не выдержали и сели в джип. При этом из окна машины увидели, что по другому берегу реки идет прекрасная пешеходная тропа. Правда, она значительно длиннее прямого пути и постоянно то поднимается в гору, то спускается, поэтому портеры и так называемые гиды предпочитают идти по проезжей дороге и тащат с собой бедных туристов.

Стремительно меняется ландшафт и растительность — попадаем в пояс влажных тропиков. Вырезаем бамбуковые палочки вместо не купленных синтетических трекинговых (к общему мнению о необходимости фирменных трекинговых палочек не присоединяемся — бамбук их с полным успехом заменяет).

В Татопани селимся в «Dhaulagiri Lodge». Европейская тусовка, прекраснейшая кухня, апельсиновый сад на задворках, душ под открытым небом, позабытое блаженное тепло....

Поглядели на многолюдные горячие источники. Брезгливость и здравый смысл безоговорочно возобладали.

Сбила ноготь на мизинце ноги. Перевязка, заливка йодом и засыпка стрептоцидом. Тревоги о завтрашней пешеходопригодности (напрасные). Уснули под песни комаров и грохот падающих на крышу плодов с мыслями о том, что завтра начинается второй этап нашего трека, и мы попадем совсем в другой мир.

11 апреля. Татопани — Читре. Подъем с 1189 до 2390м. Время в пути 11 часов. Один из самых тяжелых участков.

Итак, Джомсом - трек завершился.

Начинается поход к АВС, то есть к Annapurna Base Camp.

Встали рано, вышли без завтрака. В планах — дойти до Горепани.

Сразу за воротами лоджа, на дороге, встретили замечательнейшего садху. Он умиротворенно любовался окружающим миром, в котором на тот момент содержались и мы. Совместно порадовавшись встающему солнышку, пению птиц и шуму воды, улыбнулись друг другу, пошли каждый своим путем.

Перешли речку по невероятно ветхому мостику, уточнили дорогу.

Далее путь пролегал по практически вертикальным лестницам через нескончаемые индуистские деревни: грязь, насекомые, неубранный навоз по щиколотку, вонь, тропическое влажное пекло, толпы праздношатающихся местных жителей, попрошайничающих детей. Единичные трудящиеся заняты возделыванием отвоеванных у гор наделов земли. Труд сугубо ручной и тяжелейший. Даже не очень радовали периодически встречаемые караваны мулов экзотического вида.

От неприглядной действительности отвлекались придумыванием, к какому бы еще слову приставить приставку «говно-»: говнодеревня, говнодом, говнодорога и даже говнодевушка: мы своими глазами видели, как юная, с тонкой талией и широкими бедрами, прекрасноокая, одетая в яркое сари с золотыми украшениями на ногах и, попрошу заметить, руках, пейзанка месила этими самыми украшенными руками жидкое говно (надеюсь, это был навоз), затем руками же черпала его из тазика и намазывала (еще раз повторюсь - вручную) толстым слоем на какую-то пристройку. Можно возразить, что пейзанкой двигает многовековая народная мудрость, опыт поколений, что консистенции говна, необходимой для намазывания на архитектурные сооружения, можно добиться, только используя нежные девичьи руки (как при сборке электроники на Тайване). Но можно же наносить полученную субстанцию, используя инструменты!

После «девушки с говном» мы нашли клочок земли с несколько меньшей концентрацией вездесущей субстанции (лучше умереть с голоду, чем зайти в местную говноедальню!), перекусили традиционной сушеной рыбкой, запили водой, которую пришлось купить по пути (90 рупий за литр в пластике! Самая дорогая вода!), т. к. взятую с собой уже выпили.

Рядом приходили в себя то ли македонцы то ли какие еще славяне, они обратились к нам с просьбой разрешить вопрос из области школьной физики: при какой температуре — высокой или низкой — закипает вода в высокогорье и почему. Видимо, в их мужской компании сил говорить о бабах больше не было.

Покинули мы это местечко весьма резвой рысью: вдруг зашевелившаяся довольно высокая стена неподалеку оказалась гигантским черным быком с чудовищными рогами и очень неприветливым взором.

Долго ли, коротко ли, но мучительная дорога постепенно уводила вверх, жара начала уменьшаться, а природа — меняться.

Появились гигантские рододендроны. Собственно, одним из аргументов в пользу апрельского путешествия было интенсивное желание увидеть цветущие рододендроны в их естественной среде обитания. Являясь счастливым обладателем и нежным любителем выращиваемых на шести сотках в Ленобласти десятка рододендроновых кустиков, хотелось полюбоваться этими существами на их исторической родине. Действительность превзошла все ожидания! Это действительно ДЕРЕВЬЯ!!!! Огромные!!! В цвету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

В общем, до Горепани мы в тот день не дошли. Остановились в милейшем лодже с незатейливым названием «Annapurna view». в последней перед Горепани деревне Читре (Chitre) с тибеткой-хозяйкой, вкусной едой, и, разумеется, чистым домом и участком, на котором произрастали розы и другие цветы. Дети — в европейской одежде, прилично воспитаны, ходят в школу.

Другая планета, где мы — дома.

При всем том живут люди совсем небогато, а природные условия высоко в горах однозначно суровее, чем в долине.

В этом лодже познакомились с необычной европейской семьей, то ли голландцы, то ли датчане — язык совершенно непонятный. Она ботаник, занимается чем-то вроде каталогизации местной растительности. Видимо, научная работа по гранту. Местная публика активно на нее работает — каждый вечер приносит ворохи образцов местной флоры .

При леди присутствуют супруг и двое детишек, вполне общительных и довольных жизнью. Детишки гармонично вписались в местную детскую тусовку, также являясь благодарными объектами хозяйского чадолюбия. В общем, идиллия времен британского колониального владычества: естествоиспытатель с семьей среди благодарных туземцев на фоне соплеменных гор.

При естествоиспытателе имелась прекрасная подробная физическая карта региона - у нас просто слюни потекли. Тем не менее ребята говорят, что несоответствий все равно полно.

Поужинали; стуча зубами, приняли душ из солнечного водогрея, легли спать с мыслью, что завтра можно расслабиться, до Горепани недалеко и торопиться некуда.

12 апреля

Читре - Горепани. Время в пути 2 часа. Подъем с 2390 до 2870 метров.

Прекрасно выспались, встали поздно, не торопясь вкусно позавтракали на улице, попрощались с гостеприимными хозяевами и естествоиспытателями.

Не спеша дошли до Горепани, выбрали гостиницу. Рекомендованную естествоиспытателями гостиницу (название забылось) как то не нашли, остановились в «Sunny Hotel» - немного в стороне от главной улицы, с хозяйкой-тибеткой и огромной застекленной кухней-столовой, прямо-таки каминным залом с видом на Даулагири. Кстати, при попытках узнать у местных жителей, где находится искомая гостиница, они делают вид, что такой гостиницы не существует и начинают навязывать что-то свое.

Отдельный номер с удобствами нам обошелся в 400 рупий в сутки, но зато до нас там жила какая-то знаменитость, кто-то вроде Мухамеда Али. Судя по табличкам на дверях других номеров, знаменитостей там побывало немало.

Номер чистый и уютный, полно действительно горячей воды, вид на Даулагири.

Еда очень вкусная и очень дорогая, порции маленькие. Розеток нет, кипяток продают за деньги. Зарядка аккумуляторов тоже платная. Жлобство, конечно, но переживать мы не стали.

Трезво оценив свои физические возможности, скрепя сердце попросили хозяйку найти нам портера. Как оказалось, это был абсолютно верный шаг, т. к. дорога к АВС значимо сложнее, чем Джомсом-трек, а переноска даже 10-килограммового рюкзака существенно осложняет любование окружающими красивостями.

Вечером побродили по прекрасным рододендроновым рощам, нашли даже цветущие магнолии. Окрестности очень живописны.

Легли рано — завтра нам на Пун Хилл.

13 апреля.

Горепани. Подъем на Пун Хилл: с 2860 до 3193м .

Встали в 4 часа утра, 4.15 — 5.30 — весьма интенсивный для нетренированных тушек подъем на Пун Хилл. Еще раз похвалили себя за решение взять портера. Шли в толпе целеустремленных китайцев.

Пришли минут за 20 до восхода солнца, заняли хорошее место для съемки. Постепенно подвалил народ, стало тесновато. Тут же в палатках местные бизнесмены продают чай и что-то еще. Холодно, теплые вещи кстати.

Восход фантастичен.

А от того, что его видели и еще увидят много-много людей, хуже он не становится.

Провели на вершине и окрестностях часа четыре, причем вскорости после восхода туристы разошлись, и мы остались в этом фантастическом месте в полном одиночестве. Солнышко вышло, стало тепло, организмы оттаяли. Неописуемые пейзажи, безлюдье, рододендроны красоты неземной. На фотографиях дальние планы как обычно в дымке, а вот цветы получились прекрасно.

Вечером познакомились с портером, договорились выйти назавтра в 6 утра.

Наша милейшая хозяйка по имени Пунам оказала бесценную услугу — пристроила на эту вакансию своего родственника, к нашему восторгу, не говорящего ни на каком языке, кроме своего родного, чрезвычайно редкого и уникального, на котором говорит всего несколько десятков человек в его микродеревне. Так что от утомительной болтовни по дороге мы были избавлены.

Дороги он тоже не знал. Четко оговорили условия: 900 рупий в день, 5 дней, еда и ночлег для портера — не наши проблемы.

Мужик оказался невысоким приятным человеком, очень тихим и стеснительным, рюкзак тащил исправно. Это было его первое путешествие за пределы деревни, так что, возможно, он был даже немножко рад не только заработать денег, но и посмотреть мир.

14 апреля. Горепани — Чомронг, с 2860 до 2170м. Время в пути 12 часов.

Подъем около пяти, восход и панорама Даулагири великолепны. Утром дымка рассеялась, и горы видны очень хорошо.

Вышли в 6 утра по холодку, ближайшие окрестности Горепани просто прекрасны, рододендроновые леса окружают тропу розовыми облаками. Видели очень красивых птиц (сороки) и волшебных зеленых бабочек. Идти налегке — блаженство.

После Тадапани — нескончаемые каменные очень крутые лестницы вверх-вниз. Дорога становится сущим мученьем, особенно по жаре. Впечатление, что идущим навстречу значительно хуже. С пути не сбились — у нас была карта и пару раз спрашивали дорогу.

Тропа очень красивая и трудная, туристов со всего мира очень много, наблюдать за народом очень интересно (как и им за нами, понятное дело).

Довольно много пожилых людей, путешествующих с большим количеством носильщиков. Встретили древнюю бабку, которую тащили практически на руках по вертикальной лестнице. Жажда впечатлений иногда выходит за разумные пределы. Надеюсь, бабулька осталась жива.

Эта сцена навела на мысли о реализуемости медицинской страховки в данной ситуации: до ближайшей хотя бы дороги — несколько дней пути, а вертолет в этих местах не посадить.

С другой стороны, лучше умереть своей смертью в красивейшем месте мира, чем погрузиться в пучину непальского здравоохранения.

Очень много японцев, корейцев и китайцев.

Долго шли с молодой японкой — маленькая, как птичка, свеженькая, чистенькая, в макияже, на привалах присаживается на краешек камня, из минирюкзачка нежных пастельных тонов достает бутылочку воды миллилитров на двести, отпивает глоточек, фотографирует пейзаж миниатюрнейшим фотоаппаратиком и легкой походкой идет дальше.

Большой контраст с пыхтящими, красными и потными европейцами.

Встретили местного столетнего дедушку, он пытался проводить нас, чтобы мы не сбились с дороги, но, не выдержав нашей медлительности, ускакал вверх по тропинке. Мы его так и не догнали.

В сумерках дошли до Чомронга, гостиница «Dhaulagiri View», рекомендованная Пунам еще в Горепани, оказалась на самой верхотуре. Поскольку мы пришли по рекомендации, за средних достоинств номер с нас содрали двойную цену в 400 рупий, но сил воевать не было, мы умылись, как-то поели (был самый вкусный томатный суп), убедились, что Пуманга радушно приняли и накормили до отвала и ушли спать.

Уснуть сразу не удалось, т. к. для буржуйской группы, возвращавшейся с АВС, по плану тура проводился фольклорный праздник — шумное мероприятие, на которое собралась вся деревня и с самозабвенностью истинных бездельников предавалась веселью. Матерились мы страшно, потому что очень устали и хотели спать, но, к счастью, через час все это закончилось.

15 апреля Чомронг — Деурали, подъем с 2170 до 3200м.

Вышли в 6.30

После 4 часов напряженного карабканья вверх-вниз осознаешь, что можешь доплюнуть до балкона гостиницы, из которой вышел утром. Ощущение, что галлюцинируешь.

Видели тхаров (крупные прекрасные горные козлы), стайки бабочек на влажной земле около рек, смешных прыгающих грызунов уже довольно высоко в горах.

Навстречу попалась группа очень молодых корейцев (школьники? студенты?), практически тащивших на себе скверно выглядевшего парня. Ни на каком языке кроме своего они не говорили. Исходя из вероятности, что это горняшка, как смогли, посоветовали им побыстрее двигать вниз. Надеюсь, все кончилось хорошо.

Перекусили в приятном месте, около водопада, отдыхали около часа. Общепитом не пользовались.

Наш Пуманг познакомился с кем-то из портеров-попутчиков, неприятным развязным типом. В очередной деревне он пытался пролоббировать интересы угнетенного меньшинства, т. е. Пуманга. Была предпринята попытка наглого наезда с требованием, чтобы мы завтракали и обедали в придорожных забегаловках, т. к. в этом случае хозяева бесплатно кормят и портера. Очень кстати пришлась четкая договоренность при найме, что мы кормить портера не обязаны. Остался неприятный осадок — все-таки мы не привыкли нанимать людей и получать все сопутствующие проблемы.

Еще раз порадовались языковому барьеру. Но при необходимости общий язык легко достигался с помощью жестикуляции.

Очень красивы подходы к Деурали — страна водопадов и камней. Щекочущие нервы переправы.

Пришли к шести вечера, застали закат.

Заметно похолодало, высота дает себя знать.

Лодж — с признаками высокогорной простоты: архитектура сарайчика, туалет во дворе,отсутствие розетки, высокие цены. Но все чисто, вкусный картофельный суп, теплый обеденный зал, радушные хозяева.

Ночь прошла хорошо, хотя появились симптомы горняшки - боль в мышцах, бессоница. Но вроде обошлось.

16 апреля

Деурали — АВС. Подъем 3200-4130м. Время в пути около 6 часов.

Утром очень холодно, почистив зубки ледяной водичкой на улице, вышли в 7.30.

Шли медленно, т.к боялись горняшки. Дошли за 6 часов, обгоняемые всеми. (расчетное время по схемам — 4 часа).

Дорога на этом участке — пологий неспешный подъем, просто чудо после предыдущих двух дней. Прекрасна природа высокогорья — голые скалы, снежники, голубые поля цветущих примул, цветущие кустарники. После МВС — облака на уровне дороги, можно играть в прятки. Высоких гор не видно, только изредка проглядывает что-то огромное.

В АВС пришли днем, Пуманг заранее занял нам комнату в лодже.

Долго бродили по туманным окрестностям, читали поминальные таблички, чинили порвавшиеся гирлянды с молитвенными флажками. Странное чувство, что ты на кладбище.

А вечером, перед самым закатом, облака ненадолго рассеялись и оказалось, что АВС находится в горном цирке, а мы - в какой-то совсем другой реальности: вокруг - огромные и близкие горы, до Аннапурны можно дойти пешком за полчасика, а до неба при некоторой тренировке — просто допрыгнуть. Волшебство.

17 апреля. АВС-Бамбу. 8 часов. 4130-2310м.

Ночью — жуткий холод, почти не спали. Удивительная тишина под утро. Оказалось, что это просто замерзли все многочисленные ручьи.

Чуть не проспали восход — выскочили в последний момент.

Утро — ясное и ледяное, пейзаж — космический. Описанию не подлежит.

Фото сессия. Долго бродили по окрестностям, около 10 утра неспешно двинулись в обратный путь. Дорога на этом участке — просто чудо: пологая , красивая, солнышко теплое, но не горячее. Постепенно вернулись обратно в лето: рододендроны, астильбы, бамбук, фиалки и орхидеи. Днем — небольшой дождик, влажность и запахи тропического леса. Пришли в Бамбу в 17.30, через полчаса начался сильнейший ливень, под шум которого прекрасно ужиналось и спалось. Лодж - стандартный сарайчик, еда крайне непритязательна. В этот раз хозяин просто развел кипятком пакетик фабричной лапши и подал в виде обеда. Зато был горячий душ с электрическим нагревателем, в деревне — своя микро ГЭС.

Розеток нет, зарядка стоит 100 рупий, кипяченая вода — 70 рупий за литр.

18 апреля.

Бамбу - Джину Данда . 2310-1780м. Время в пути 8 часов.

Подъем в 5 утра, выход в 6 без завтрака. Утро как всегда великолепное.

Сразу за Бамбу — длинный подъем, затем за Sinuwa почти вертикальный спуск к реке Chomrong Khola, затяжной подъем к Чомронгу. В Чомронге распрощались с нашим чудесным Пумангом, заплатили за 5 дней 5000 рупий (т. е. Обещанные 900 в день + 10%). Он остался доволен, расстались мы друзьями.

Впоследствии мы напечатали и отослали в Горепани его фотопортрет в АВС. Хочется верить, что посылка нашла адресата.

Ланч в задрипанном лодже в Чомронге с громким именем «Heaven View» запомнился ужасающими вкусовыми качествами — тетка совершенно не умеет готовить. Положение спас только омлет.

Из Чомронога в Джину Данду, где мы хотели переночевать,ведет вертикальная лестница вниз метров на 500, местами практически разрушенная и чинимая местными дедушками, очень милыми и приветливыми.

До Джину докарабкались к 13.30, поселились в милейшем «Hot Spring Cottage» - самый верхний лодж. Хозяева — шиваиты, но лодж новенький, чистый и очень комфортабельный. Прекрасный номер на верхнем этаже с душем и окнами на три стороны света, видом на горы и водопад - 400 рупий. По случаю окончания трека и тоски по благам цивилизации решили не жадиться.

После двух часов — сильнейший тропический ливень, который мы переждали на личной террасе, любуясь на горы и попивая чай, сваренный при помощи кипятильника (розетки присутствовали и даже некоторое время присутствовало и электричество).

После ливня — чудесный запах теплой земли, любовались разнообразием растительности: выше по склону — влажный гималайский лес: бамбук, папоротники, эпифиты, лианы, тиареллы и покрывальники. Чуть ниже — каштаны и клены, плющ, меньше водопадов.

Ужинали на улице, наблюдали огромных летучих мышей.

19 апреля.

Джину — Покхара. Последний день трека.

Утро совершенно сказочное — встали до рассвета, долго думали, тащиться ли на горячие источники вниз к реке по весьма крутой тропинке, но решили пойти и... были вознаграждены еще одним прикосновением к чуду.

Купальни ранним утром абсолютно безлюдны. Плавание в каменном бассейне с голубой горячей водой в окружении туманного горного леса, пахнущего дождем, теплой землей, экзотическими цветами, наполненного тропическими бабочками и пением птиц, рядом с бегущей рекой — редчайшее и острейшее наслаждение и одно из самых роскошных впечатлений за все путешествие.

Но часам к 7 появились рабочие, которые чинят бассейны, и хрупкое очарование разрушилось. В сотый раз похвалили себя за ранний подъем: горы требуют подобных жертв, но они окупаются сторицей (в смысле жертвы, а не горы).

Пропыхтели обратно вверх по обрыву к нашему лоджу, расплатились и ушли как обычно без завтрака в 9.30.

По дороге нас догнал какой-то дедуля и взял 100 рупий за пользование горячими источниками (коробочки для пожертвований на месте не было, и мы не знали, как отблагодарить за полученное удовольствие, но все решилось само собой.)

От Джину — крутая лестница вниз до New Bridge, фактически последний красивый природный участок перед возвращением в цивилизацию.

Еще одно чудо по дороге — прощальный подарок — дерево с бабочками: огромная цветущая акация, вся розовая от цветов и окруженная облаком тропических бабочек (насчитали около 20 видов). Мы пристроились чуть выше по склону и провели восхитительный час жизни, наблюдая в бинокль этот волшебный мир.

Далее бесконечная дорога вверх-вниз, жара, от Kumchi — снова говнозона, грязь, пыль, попрошайки. (Кстати, в гуманитарных информационных материалах просят не давать детям сладостей — у них портятся зубы, а стоматологическая помощь отсутствует в принципе). Лживые указатели, цель которых — заманить прохожих в какую-нибудь халупу и выжать мзду. Дорогу обязательно спрашивать, лучше неоднократно.

За Bazar — ровная дорога, видимо, планировавшаяся под джипы, но из-за оползней не проезжая. Безрадостные деревни, следы недавнего пожара.

Любопытные ящерицы и огромные орлы.

Биретани и Ная Пул — тихий ужас. Щебень для постройки дорог здесь изготавливается вручную: на куче исходного сырья, т. е. необработанного местного камня, сидят женщины, вкладывают кусок камня внутрь мерки (что-то вроде сковороды без дна) и бьют по нему кувалдой. Получается щебенка. Рядом сидят мужчины (начальники) и играют в какую-то азартную игру. Если есть на свете что-то хуже, не хотелось бы это увидеть.

Сжав зубы, нашли-таки местный автобус и за 75 (!) рупий с носа доехали до Покхары. Непальцы в автобусе — очень милые и вежливые люди, обязательно здороваются со всеми пассажирами при входе, без проблем подсказывают дорогу. Видимо, это те, кто не занят в турбизнесе.

Пока ехали в автобусе — опять сильнейший ливень. С погодой везло удивительно — под сильный дождь не попали ни разу, но разминуться удавалось просто чудом.

До Покхары добрались в темноте, осознали, что это огромный город, в недрах которого нам нужно найти оазис, построенный для белых людей. Тут же материализовался таксист и за 100 рупий плюс жесткое противодействие росту тарифа по мере приближения к цели, довез до старого доброго «Billabong Garden».

Нас встретили как родных, без звука поселили в номер за 10 долларов, выдали оставленный рюкзачок. Мы с наслаждением вымылись в розовомраморной ванной, сбегали на угол, купили пива и каких-то пирожков, поели на крыше отеля и блаженно уснули, видя во сне те три мира, которые мы миновали за один-единственный день.

P.S. Три мира — это мир гор, мир долинных деревень и мир западного человека.

20, 21, 22 апреля.

Покхара.

Лень, обжорство, шопинг. Сувениры, ювелирные лавки, кольцо с сапфиром на заказ. 22 апреля — сильный град. Безыдейный поход к местной безыдейной достопримечательности — ступе Мира.

23 апреля.

Покхара - Абу-Даби.

День отлета, в 9 вечера — самолет. Дабы не видеть больше Катманду, решили рискнуть и ехать из Покхары в тот же день рано утром.

Как выяснилось, напрасно. В 6 утра к нам в номер вваливается очень радостный и оживленный хозяин гостиницы и говорит, что мы сегодня никуда не едем по причине всеобщей транспортной забастовки: автобусы и такси не ходят, самолеты не летают и т.д. Он просто сияет от счастья!

Накануне по городу ездили какие-то люди с красными флагами и кричали что-то в матюгальник, но мы не придали этому значения. И вот, пожалуйста!

Но непальская закалка дорогого стоит, спокойствие нас не покинуло, более того, мы настолько не были удивлены, что даже не испугались — просто еще одна подлянка напоследок, не более того. Прикинули, что до самолета у нас 15 часов, а уж 200 километров в этой продажной стране хоть на буйволах да проедем. В нерушимую рабочую солидарность непальцев как-то не верилось.

И правда: туристические автобусы преспокойно отправили под конвоем полиции, таксисты в Катманду свою выгоду упускать не собирались, а уж самолеты отменять никто и не пытался.

Так что все кончилось хорошо, хотя когда мы наконец вскарабкались по трапу в самолет родного «Этихада», красотка стюардесса, глядя на наши явно непростые лица, не смогла не съязвить: «Хорошо отдохнули в Непале? Добро пожаловать на борт нашего самолета». И во время полета подливала нам явно завышенные дозы «Куантро».

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ

сугубо личные, пристрастные, безусловно неполные, спорные и субъективные, сформулированные на основании одного-единственного короткого пребывания в небольшой части страны Непал

1.Ничего не планировать без запаса времени.

2.Постоянно быть в боевой готовности. Непал — не курорт.

3. Политическая нестабильность — не миф. Проблемы с транспортом вследствие забастовок.

4. Не планировать культурную программу и Читван — только трек. Идеальный перелет: Москва-Катманду-Джомсом, без посещения городов. Горы — главная драгоценность Непала.

5. Поход в горы требует определенного уровня физической подготовки. Тщательно оценивайте свои физические возможности, продумывайте маршрут и экипировку, в том числе аптечку. Практическая ценность и реализуемость медицинской страховки представляется сомнительной.

6. Непал делится на два мира — долина и горы. Долина — жара, грязь, индуизм, все ужасы и пороки третьего мира. Горы выше 2000 метров — прохлада, чистота и разумность, буддизм, отблеск золотого века.

7. Джомсом-трек после постройки дороги на наш взгляд не стоит больше планировать в классическом варианте — ходьба по пыльному проселку не доставляет удовольствия. В этом регионе масса возможностей для альтернативных радиальных походов в горы, а перемещаться между основными пунктами удобно на автомобильном транспорте. Мир изменился.

8. АВС — наиболее соответствующий описаниям и ожиданиям маршрут.

9. Цены в Непале постоянно растут. Образ очень дешевой страны не соответствует действительности. Огромный разрыв между внутренними и туристическими ценами. Коррупция и развращенность населения, допущенного к турбизнесу.

10. Для тех, кто не практикует организованные путешествия: складывается впечатление о стремительном упадке индивидуального туризма, навязывании услуг сопровождения на государственном уровне и как следствие — резкий безосновательный рост цен. Да, пока эта страна безопасна в криминальном плане. В остальном — см. пункт 2.

11.При всех оговорках — горы прекрасны!

ФИНАНСЫ на двоих:

1.Билеты Москва-Катманду и обратно 64.000 рублей — около 2000 долларов.

2.Билеты Петербург-Москва и обратно -около 9000 рублей — 300 долларов.

3.Визы 80 долларов, пермиты 120 долларов.

4. Экскурсия в Катманду+ билеты в музеи 120 долларов.

5. Внутренние переезды (такси, автобусные билеты Катманду-Покхара 2000рупий и обратно+ Ная-Пул-Покхара 150рупий, авиабилеты Покхара-Джомсом 160 долл)

6.Жилье в Катманду (3 ночи 3100рупий) и Покхаре (5 ночей 60 долл)

7.Еда в Катманду и Покхаре около 10000 рупий — в среднем 2000-2500 рупий в день

8.Трек 14 дней — 500 долларов, в т.ч. Портер на 5 дней 5000 рупий.

9.Покупки около 600 долл (сувениры и кое-что из одежды для трекинга).

ИТОГО: около 4000 долларов, из которых 2300 — дорога до Непала и обратно и 600 — необязательные покупки.

Таким образом, при должной весьма тщательной экономии, исключении шопинга, все расходы в самом Непале можно уложить в 1000 долларов.

Удачи всем!
Lasema ж
О себе Карма 1
#
27 февраля 2011 20:33
фотоотчет тут:

https://picasaweb.google.com/Chiendarrette/2010AprilNepal#
О себе Карма 1
#
1 марта 2011 08:58
Спасибо за искренний, хотя и очень субъективный взгляд на эту страну. Вот здесь тоже неплохой отчет о практически таком же маршруте, как и у вас http://himalayabear.blogspot.com/2011/03/1.html
LEKA57 ж
О себе Карма 41
#
7 марта 2011 01:26
Lasema Sawadee Спасибо за два совершенно разных отчета. После первого отчета засел в груди неприятный камушек, а второй отчет его полностью снял.
Moony м
Кэп Карма 4367
#
10 марта 2011 07:19
Ну хоть горы понравились. А то я уже ожидал, что-то вроде - "Гималаи - жалкие грязные холмики, разрекламированные алчными турфирмами, чтобы поиметь денег с доверчевых туристов".
О себе Карма 423
#
1 сентября 2012 17:27
Moony


Ну хоть горы понравились. А то я уже ожидал, что-то вроде - "Гималаи - жалкие грязные холмики, разрекламированные алчными турфирмами, чтобы поиметь денег с доверчевых туристов".

)))))))) Муни, твои ответы это прелесть!

Вот, случайно наткнулась, в преддверии сборов в Непал - прочитать смогла лишь немного вначале топика - дальше побоялась - ведь это же всё правда! и так я тоже впервые увидела Непал, помню как много-много ревела там от бессилия и злобы...а теперь даже не понимаю как можно его ТАК видеть...всего два года прошло, а как многое изменилось...)
О себе Карма 10
#
13 сентября 2012 09:17
нормальный, интересный отчёт. если бы ещё фото по мере написания вставлялись ...
Гималайская академия йоги
~ Случайные топики ~
Предания запретного королевстваБронирование отелей в НепалеНепал: Октябрь 1995
Путеводитель по Непалу читают: гости 1 + индостанцы 0