Индостан.ру: Путеводитель по Южной Азии
Индия Север  Форум  Новости  Магазин Аюрведы  Блог  Виза в Индию  Поиск
Библиотека  Справочник  Реклама  Связь  Оздоровление в Индии

Блог → Amita-Krishna → Индийские записки 2009 (Джаянти) (2)

<< Назад . 1 . 2 . Ответить ↓ 
Amita-Krishna м
Модератор  Карма: 21
Бенгалия / Санкт Петербург		 19 июн 2009 15:53 Ссылка


5

Из аэропорта выдвигались, конечно, уже чуть покачиваясь. Перешли дорогу к стоянке машин. Устаканились под яростным солнцем. Я приткнулась к крохотному скособоченному прилавку, изображающему из себя «контору», чтобы забыться в его тени. Нас зазывали открытыми дверцами сотни «Амбассадоров» - самых забавных автомобилей Индии. Вело- и моторикши, а также «Амбассадоры», на выбор, могут быть выдвинуты на «Национальный автосимвол» страны.

В одном фильме по индийскому телевиденью я видела, как герой разъезжал в большом счастье в новенькой, только со станка моторикше, и сладким голосом спивал про любовь. Сразу видно, современный человек в цивилизованной стране! :) Рикша-то новенькая, чистенькая, кра-си-вая! Так-то они конченные совершенно. «Амбассадоры» же выглядят лучше - они всё-таки машины. Все как один белые, модель – отпрыск предка «Москвича», вступившего в запретные отношения с «Победой» и «Волгой» пятидесятых годов. Этакий вот красавец, сразу хочется затянуть: «А я ид-уу, шагаю по Москве-е»... но ни сталинок, ни стиляг не видно. Годы уже не те. А ностальгия – вот она. «Амбассадорам» я улыбалась, как старым друзьям, малость впавшим в маразм и выпавшим из своего времени. Но от этого еще более милым.

А вот водители их милыми и забавными не выглядели. В Индии же что главное? Правильно, деньги! И индийские бомбилы, в отличие от русских, не пьют и абсолютно не страдают наплевательским отношением к деньгам. А у нас есть такая удивительная черта. Есть, есть. Индусы рвут деньги из рук, а наши частники, когда с ними расплачиваешься, ОТВОРАЧИВАЮТСЯ. Не демонстрируя никакого интереса и как бы даже впадая в грусть. Сколько заплатишь – столько и ладно. Засунул бабки в карман, не пересчитывая, и дальше поехал. Такого беспредела индусы не приемлют. Это для них немыслимо. Разве что за руль сядет отреченный садху (если такое возможно), но... что-то мне подсказывает, что и в нём проснётся национальное самосознание. :)

Переговоры с водилами шли второй час. Кришнадас со товарищи бросался в гущу шофёров, потом возвращался, потом опять кидался – представление затягивалось, а чтобы все получили удовольствие сил уже не было. Договориться о цене, дождаться джипов и не повестись на «Амбассадоры» - в Индии дела быстро не делаются.

Эдак мы проторчали с час, вяло наблюдая сценки из жизни таксомоторов. Наконец, прибыли еще машины, мы распределились, (некоторые со стоном) загрузились и поехали в Навадвипу.

Колката (Калькутта) - город, насчитывающий 45 миллионов жителей. Если верить Кришнадасу прабху, конечно. :) Его узкие улочки забиты пробками, в которых сигналы машин смешиваются с мычаньем коров и криками рикш. От этой какофонии если кто еще не чокнулся – рехнётся окончательно. Выдержать такой шум можно, только имея большой опыт за плечами. Отечественные беспредельщики кажутся эталоном интеллигентности, когда врубают металл в авто на полную громкость. Носятся, рычат – как дети малые, ей Богу. Дверцы-то закрыты! Ха-ха. Но в любимой стране Господа нашего всё звуковое сопровождение НАРУЖНОЕ. Шум такой, такие, Господи, прости, запилы, что у видавшего вида металлиста глаза на лоб вылезут!

Наш водитель лихо срезал повороты, на дикой скорости мча нас в даль. И выбирал, умница, какие-то закоулки! Не пошел по центру, а то бы мы надолго застряли. Я крутилась, пытаясь устроиться поудобнее. Мы сидели с Нармадой на заднем сиденье. Как белые люди, между прочим ехали – не двадцать человек в машине! Глядела в окно. На Навадвипу похоже – дворцы с ободранной штукатуркой. Проезжаем школу. Пальмы со всех сторон, заборы, гражданочки в сари... Выбрались из города, сплошные поля. Начинает вечереть. Глазки слипаются, Нармада укладывает меня спать. Я устраиваюсь головой у нее на коленях и засыпаю.

Наши справки:

КАЛЬКУТТА

Калькутта – это один из самых крупных городов мира. Его площадь 591 кв.км., берега растянулись почти на 150 км. вдоль реки Хульи. Основные языки – урду, бенгали и хинди.

В 2001 году город Калькутта был переименован в Колкату.

Здесь расположена национальная гордость – городская библиотека, книжный фонд которой составляет несколько миллионов книг, древних рукописей и манускриптов. При чем численность книг с каждым годом безостановочно возрастает. Все образцы книг и периодических изданий, выходящих в Индии в обязательном порядке попадают в архивы библиотеке и становятся доступными для широкой общественности.

Одна из основных достопримечательностей – Музей Индии. Музей поделен на несколько подразделов, каждый из которых отвечает определенному направлению.

В Калькутте очень развита промышленность, здесь производят бумагу, металлические изделия, разную химию и текстиль.

Население города в нынешние дни составляет примерно 11 миллионов человек.

АМБАССАДОР

"Амбассадор" создан конструкторами компании "Хиндустан Моторс" в 1956 году. За полвека машина, внешне очень похожая на российский "Москвич-407", не претерпела каких-либо изменений. И сегодня можно увидеть как на "Амбассадоре" разъезжают члены правительства Индии, включая премьер-министра страны.

Продолжение следует...
Amita-Krishna м
Модератор  Карма: 21
Бенгалия / Санкт Петербург		 20 июн 2009 21:04 Ссылка ▪ Исправил(а): Amita-Krishna


6

Мы прибыли. Путешествие ТУДА закончилось.

По Навадвипе ехали в полной темноте – в районе вырубило электричество.

Интересно, что даже в таких условиях все как-то ходят и рикши мотаются туда-сюда - без аварий и ДТП.

Уже возле Матха впотьмах прыгали светлячки - лампочки и фонари - тут я смутно помню, народ себе подсвечивал и мелькал, как в каком-то безумном сне. Сумасшедшие толпы, так что не протолкнуться, и такой шум, что себя не слышишь. Я чуть не оглохла и не ослепла, выпав из теплого салона машины в воронку циклона. Все орут одновременно, пихаются, в ухо: «Риска! Риска!», охранники держат ворота, дрожащие под напором толпы, Храм за спиной переливается всеми цветами радуги... И все это в темноте. В некотором шоке я заоглядывалась – наши были чуть живы. Выволокли багаж, как-то растерянно потоптались – надо было устраиваться на постой.

Когда я оказалась на твёрдой земле и нашла свои чувства, заметила Амиту и Палику – моих индийских друзей.

Вот интересно, как проявляются чувства. Часто близкие люди, расставаясь не плачут, а встречаясь, ведут себя так, будто расстались вчера. Или час назад. :)

- Привет, - сказала я Палике.

Палика кивнула:

- Как доехали? Джаянти, я нашла тебе комнату.

- Ага, - сказала я без всяких эмоций, - спасибо.

На том сладостная встреча друзей, которые не виделись полтора года, закончилась. Это смешно. Я так по ним скучала! Всё вспоминала, как мы, юные следопыты, исследуем внутреннее пространство гатов... Даём десятку садху, спрятавшемуся от всех на Говардхане... Лопаем пирожные в бедной сакле...этой... келье. :)

Мы втащились в пределы Матха, я с беспокойством крутила головой – куда дальше? Наши забронировали места заранее – в отеле «Тримурти». Я наивно посчитала, что это где-то рядом. Как выяснилось, «Тримурти» расположен где-то ближе к Дели, ехать туда минут 15 – 20 минут на рикше.

- Надо посмотреть там условия, не понравится, пойду в твою комнату, - решила я.

Все вместе, не считая Кришнадасов, погрузились на рикш и поехали в отель. Уже тогда переговоры с местным населением Палика взяла на себя. Какая девушка! Мне бы так! Самостоятельно выучила бенгали по университетскому учебнику, скорректировав познания живым общением. Говорит бегло и уверенно, за словом в карман не лезет, мгновенно строит распоясавшихся продавцов и рикш в колонну по четыре. Только так! Иногда Палика устраивала такие показательные выступления, что пол улицы аплодировало. :-)

А иначе нельзя. К тому же, Амитовы тут живут постоянно, и если позволить местным задрать цены и сесть себе на шею – потом сильно аукнется. Нет, они местные. Они тут живут и всё про всех знают. Сколько стоит доехать, почем нынче фрукты, сколько давать за комнату...

Думаю, белая девушка с русой косой, одетая как замужняя хинду, изъясняющаяся на родном языке Вишнуприи, не раз ставила их в тупик. :)

...Мне казалось, это бред. Рикши пробивающие темные коридоры Навадвипы. Размягченная в расслабоне действительность... Огромная луна среди крыш. Пальмы. Ущипнуть себя, что ли? :)

С гиканьем притормозили у «Тримурти». На последнем издыхании вползли на этаж. Чего я попёрлась, спрашивается? На фиг мне душевая с унитазом, если они так далеко от Матха?

Изучив огромную кровать, занимавшую всю комнатку (мы должны были жить вместе с Леной, сестрой Ганы Ядуваровой (звучит как имя с фамилией), я повернулась к Палике:

- А что за комната?

- Недалеко от Матха. Частный дом. Там Туласи из Красноярска живет. Но ей платить дорого, она просила ей жилицу подыскать. Приличную.

- Поехали. Но сумки оставлю пока здесь. Если что, завтра перееду.

Дались мне эти сумки!

Четы Ядуваров и Махабалы с детишками остались, а мы погнали обратно. В тот вечер мы только и делали, что носились по Навадвипе. Рикша, наверняка, внёс нас в список постоянных клиентов маршрута «Гаудиа Матх – Тримурти». :)

Ночь вступала в свои права, Туласи уже собралась на боковую. Тут мы стали голосить под окнами: «Туласи! Туласи! Это мы, откройте!».

Домик чудесный. Белый, двухэтажный. Очень красивенький. И находится в пяти минутах ходьбы от Храма. Наша комната на первом этаже, она просторней, чем в «Тримурти», и тоже с басрумом.

С глубоким вздохом мы крикнули рикшу – ехать за проклятыми сумками.

Далее случился скандал. По приезду к отелю, этот негодяй с цигаркой решил с нас содрать дополнительно. Не взял оговоренную двадцатку, пучил на нее глаза, что-то там бормотал и дергал лицом. Палика послала меня за сумкой, взяв удар на себя. К месту событий подтягивались кореша негодяя. Они тут же устроили сидячую демонстрацию, нервируя хозяев заведения. Но не на ту напали! Палика, сверкая очами, резко сказала: «Мы договаривались за двадцать! Ты согласился! Чоло, Пакистан! Гуд бай!». И с гневом захлопнула дверь!

Не было двери, но ветер поднялся. :)

Я струхнула, конечно. Лопотала, что, может, им заплатить... может, не надо... а сама умирала над «Чоло, Пакистан» (главное уничижительное ругательство Индии:)) и гордым «Гуд бай!» напоследок. :)

Как повезло Амите. Пока он корпеет над лекциями и с выражением бухтит в микрофон «Радио Кришны», Палика ведет бессмертный бой с бытовыми трудностями.

Посрамленные белой, рикши свернули демонстрацию и рассосались. Мы выглянули на улицу.

- Чисто?

- Ага.

- Погнали.

И мы снова поехали к Матху. О чём мы только не говорили! Времени пообщаться было достаточно. Что приятно с друзьями – это полное взаимопонимание. Мы будто продолжили разговор, прерванный полтора года назад. Не надо объяснять и разжевывать, что-то доказывать, спорить – мы говорим на одном языке, и это то, что действительно ценно в подлунном мире.

А Туласи уже спала. Добудились, ввели меня внутрь, втянули сумки. И вскоре я отдалась во власть комаров, которые к утру изгрызли меня до костей.

Продолжение следует...
Amita-Krishna м
Модератор  Карма: 21
Бенгалия / Санкт Петербург		 23 июн 2009 13:53 Ссылка ▪ Исправил(а): Amita-Krishna


7

Утром я мрачно изучала телесные повреждения, а Туласи осторожно выспрашивала, нет ли у меня нервных расстройств, а то я всю ночь дёргалась. Еще бы не дергаться - я забыла средство от комаров купить. Огромные бенгальские комары, москиты и оводы слетелись со всей Навадвипы, чтобы мной полакомиться. Даже дрались между собой за особо сладкие кусочки. Но и им от меня досталось. Я дорого продала свою кровь.

На рассвете здесь подниматься легко, гораздо легче, чем дома. Не знаю, с чем это связано, но проблем с пробуждением в четыре-пять часов утра не было. Я выходила из дома и шла в сторону Матха.

Непривычно, тропики. Даже ранним утром здесь не хватает свежести. Даже до рассвета слишком душно, парит, пальмы и дома тонут в густом тумане.

Похоже, народ, прижившийся к Храму, пока еще не очнулся, не вошел в полную силу. У колонки моется мужчина, длинный ряд торговых палаток еще чешется и зевает. Люди группками пьют чай с молоком. Потихоньку они приходят в себя, открывают свои палатки с вывешенным или выставленным товаром. Зазывают пока слабо, без истинного вдохновения, для порядка. Здесь продают воду в бутылках, одежду, божества, посуду, ближе к Матху продукты – овощи, фрукты, печенье. Горячее молоко. Конечно же, исконную продукцию Навадвипы – ткани, сари, и эту штуку для купания, забыла, как называется, с характерным рисунком в клетку. Стоянка рикш волнуется, они тут же с криками бросаются наперерез.

Глядя на их привычную истерику, я всё пыталась понять, то ли они дебилы, то ли считают дебилами нас. Если человек идёт к Храму и собирается войти, разве это не значит, что он хочет войти? Разве это признак того, что собирается выйти? И куда-то ехать? Или они считают, что мы настолько глупы, что не отдаем себе отчета в своих действиях? То есть, мне надо куда-то ехать, но я об этом не знаю, и мне надо гаркнуть в самое ухо, чтобы я об этом догадалась. И я такая: «О! Да! Мне же надо ехать! Рикша!».

Или им не хватает смекалки, наблюдательности и терпения, чтобы провести хотя бы беглый анализ поведения паломников?

Жизни в них много, вот что. Это ж сколько надо иметь энергии, чтобы с утра до вечера не только педали крутить, но и глотку драть?

Интересно, как тут всё разрослось. В прошлый раз, когда я приезжала, торговли было гораздо, несравненно меньше. Теперь здесь настоящий рынок с ярмаркой и центр культурной жизни. Торговля нацелена с одной стороны на белых, даже гопи-дрессы появились. С другой – на местное население. Именно для бенгальской молодежи развернулись лавки дешевых украшений. Они такие уморительные, что я не брезговала толкаться рядом с соплячками в драных платьях и разглядывать пластмассовые драгоценности. Магнитофон орал что-то умильно сладострастное. Матерчатую стену украшали плакаты звёзд индийского кино вперемежку с Радхой-Кришной. У меня уже давно возникло подозрение, что индусы не видят разницы или она для них несущественна. Продают и детскую одежду западного типа, ужасней которой нет ничего на свете. Разве что взрослая. Эти джинсы по решению ООН следует подвергнуть геноциду. Массовому уничтожению, безжалостному и беспощадному, чтобы ни одни не выжили. А то они снова расплодятся.

Рыночек так разросся, что у него появились ответвления, один такой тупичок венчает пиццерия! Вечером она превращается в кают-компанию и собирает группки друзей, единомышленников и земляков. В пиццерии подают блюда индийской, американской и китайской кухни. Самое распространенное и дешевое - чао мин – жареная лапша с овощами. Самое дорогое – пицца. Нравы здесь простые - стакан чая можно ждать пол дня. Я раз не выдержала и забрала деньги обратно. Подошла к прилавку и рявкнула: «Мани!». Парень помялся, крякнул, махнул на кухню, чтобы несли чай. Но я была непреклонна: «Файв рупис. Быстро!». Вернул, куда деваться. И я пошла воду покупать.

Пиццерия Чайтанья Сарасват Матха, расположенная неподалёку, практически такая же, с единственным отличием. У стойки висит плакат с десятками сортов мороженого и английской надписью «Греховное торжество». :-)

У пиццерии расположилась лавка «Товары из Пури» - жемчуг, фонарики и панно с Божествами Джаганнатхи. Иногда я сюда подходила, чтобы полюбоваться. Хозяин с готовностью вступал в игру, а я крутила драгоценную бусинку, морщила лоб, цокала и ворчала: «Ноу раунд, сильно приплюснутые, а тут вообще склеенные из половинок!» (первичные знания о жемчуге я почерпнула у Туласи, прожившей в Пури несколько месяцев, и теперь умничала на всю катушку). Хозяин тоже прицокивал, прищелкивал, жег бусины зажигалкой, только что не грыз. Качество меня устроило, я взяла несколько ниток для подружек, хозяин с сыном прикрепляли к ним замочки, и старик еще сокрушался, что ничего не видит, годы уже не те.

Еще один переулок развернулся настоящей индийской ярмаркой. Я не поверила глазам – здесь установили карусели! Мама дорогая. Карусели. Лодочки, цепочки и круг обзора! Настоящий праздник выходного дня: сначала в Храм, потом женщинам цацки, дитям – мороженое, пообедать и на карусели! А вечером еще и кукольный театр. Но тоже с особенностями. Вместо представления, под ритмичную дискотечную музыку прыгают две марионетки – он и она. Просто прыгают, танцуют. А чтоб им было веселей, рядом подскакивает живой паренек, содрогаясь от кипучей энергии, бьющей толчками в юной крови.

Далее Храм. Он у нас большой, можно сказать, огромный. Широкая лестница ведет в алтарную, Божеств от входа не видно, настолько они далеко в глубине. Как всегда, на парикраме в Храме повсюду живут люди, даже в неожиданных местах. Прасадную для западных преданных устроили на сей раз в отдельном пандале. Первый раз раздачу прасада доверили русским женщинам. Чувствуется, что они счастливы этим, но такие тяжелые вёдра и кастрюли, на мой взгляд, всё же стоит таскать мужчинам. Но видеть наших матаджи было так приятно! И все заказы: «Риса чуть-чуть, сабджи, а булочки еще есть?» –наконец зазвучали по-русски. :-)

Вечером здесь не протолкнуться. Лекции Гурудева собирают тысячи людей. Алтарная переполнена, яблоку некуда упасть. Преданные с радиоприёмниками тесно сидят в зале, стоят в галереях, толпятся на лестнице. В Храм можно и не ходить - голоса лекторов раздаются на километр вокруг. Вся округа по вечерам, хочет она того или нет, слушает катху. Я проверяла, всё слышно даже с шоссе за озером. И так громко, что собственного голоса не расслышать.

Это верующие дисциплинированно тянутся к Храму, а на улочках рынка снуют толпы зевак, которым делать больше нечего. Для местной молодежи вечерний променад у Матха это адекватная замена ночным клубам и отсутствующим кабакам. Девушки, шайки одуревших юношей да и явные гопники. Часто они выбирают жертву и цепляются к кому-нибудь из женщин. Это прекратить можно, достаточно одёрнуть на бенгали: «Ки декчё?» (чего уставился?), «Дехбена!» (Не смотри!), или «Ки чао?» (Что надо?).

Но я предпочитала подходить к прилавкам, и торговцы их сами отгоняли, если уверялись, что я собираюсь у них что-то купить. А своим хамить их подростки не смеют.

О подростках. Мальчики почти такие же, как у нас. Может, менее злобные. А вот девочки заметно отличаются. У нас милое дитя в тринадцать лет говорит слишком громко и грубо, отпускает пошлые шутки, дерзит и сверлит глазами. В Индии замурзанная малявка в грязном платье с молнией, сломанной и скрепленной на спине булавкой, вдруг превращается в нежную кишори – хрупкий и застенчивый цветок. Юные барышни здесь ведут себя вежливо и скромно. Пожалуй, девушки – самые приличные люди в Индии.

После вечерней лекции и арати ворота закрываются, потому что начинается штурм. Тысячи голодных ртов пытаются прорваться на ужин. Охранники нервничают – держат ворота, войти и выйти становится проблемой. Внутрь пускают только белых и бенгальцев с зелеными бейджиками. Бейджики - это доказательство, что они уплатили фестивальный взнос. Битва за халявный прасад продолжается до конца ужина, а потом начинается вакханалия. Иначе не скажешь. В Матхе заводят безудержный киртан, обезумевшие на улице толпы впадают еще в большее неистовство. От этого можно сойти с ума.

Пройдя по рынку, я вошла на территорию Матха. Справа достроили новые корпуса гестхауза. Я пошла туда искать жилище Амитовых. Они сказали, что живут под самой крышей, но я не знала, что так буквально. У Кришнадасов нормальный, человеческий номер, а над ними пока не комнаты – только стены! Амитовы заняли угол без окон и дверей, а чтобы к ним не лезли, закрыли вход спинками от кроватей и завесили чадаром. Что не мешало каким-то подозрительным физиям то и дело соваться и пялить глаза. «Чоло!» - махала руками Палика.

Продолжение следует...
Amita-Krishna м
Модератор  Карма: 21
Бенгалия / Санкт Петербург		 17 июл 2009 15:44 Ссылка ▪ Исправил(а): Amita-Krishna


Извиняюсь, не было времени продолжить. Итак, продолжаем индийские записки Джаянти Диди (корреспондент сургутской газеты), ее впечатления от последней поездки в Индию.

8

6 марта. Сегодня мы все идём в Йога-Питх – место рождения Господа Гауранги. Договорились с Паликой, что я зайду за ними, они позже всех идут. Оставила Туласи повторять молитвы Нрасимха-Деву и ушла. В Матхе никого не было, пусто. Для очистки совести поднялась к Амитовым, заглянула в келью – пусто, ушли.

Вообще-то я одна никогда не ходила из боязни заблудиться. Но тут решила, что не потеряюсь. Идти всё время прямо, авось, дойду.

Любовалась Навадвипой – какой чудесный город. Есть в Навадвипе что-то родное, близкое, узнаваемое. Хотя что? Можно наплести, что это память из прошлых жизней.

Фотографировала старые дома, рекламу и людей. Легко идти, никаких проблем. Всё время прямо. Если сомневалась, спрашивала кого-нибудь: «Майапур?» - и мне показывали направление или кивали просто. Солнечное утро, тихо. Как приятно просто идти, а не бежать в огромной толпе, спасая бока от бенгалок. Просто гулять и глазеть по сторонам. Навадвипа очень красивая, каждый дом неповторим, как у нас говорят, построенный «по индивидуальному проекту». Это мне нравится в Индии – никакой типовой застройки, серых одинаковых коробок. Особнячки еще бы освежить, покрасить, и обновлённая Навадвипа превратится в сказочный городок из голубых и золотистых теремов.

Пришла на переправу – ого, тут толпа! Все стоят в огромной очереди, чтобы забраться в лодки. Длинные такие, я их джонки по неведенью называю. Увидела знакомых, сказали, что Амита и Палика пошли налево. J Я тоже нырнула куда-то вниз, у реки их увидела. Они уже машут с пристани. Пролезла через ограждение, мужчина с дубинкой замер в нерешительности – бить белую или не стоит? Пока он думал, я схулиганила – перелезла к ребятам.

Ждали лодку, ярко светило солнце, настроение – супер! Ганга загадочно мерцает в тумане. Здесь Ганга сонная, серебряная и очень чистая.

И В ГАНГЕ ВОДЯТСЯ ДЕЛЬФИНЫ. Это меня поразило, не знаю как.

В Майапуре побегали. Зачем мы бежали? Потом пошли в ИСККОН и позавтракали. Ах, это место просто рай! Я всегда впадаю в экстаз, видя воплощенную мечту Шрилы Прабхупады! Он хоть застал? Увидел это своё замечательное детище – идеальный вайшнавский город, соединивший в себе всё лучшее от Индии и Запада? Это своего рода Ватикан – город в городе. В нём не принято мусорить и гадить себе под ноги. Никто не бузит, не орёт. Изумрудные лужайки, кунды с фонтанами, домик, в котором круглосуточно звучит Харе Кришна Маха-мантра, какие-то пандалы, сцены, парки, огромный самадхи-дворец Шрилы Прабхупады, напоминающий известный Храм Санкт-Петербурга, магазины, еще постройки – целая инфраструктура.

ИСККОН-Ватикан окружен по периметру корпусами дворцов-общежитий. И туда сходила. Всё тоже очень пристойно и как-то очень спокойно. Тапочки у дверей преданных. Открытые двери. Расписания на английском – дежурства, лекции, всё такое.

Пошли в Йога-Питх – неофициальный Центр Земли. Неизвестное миру место Рождения Господа! Кто ж знает, кроме преданных?

Раньше меня убивало, что не знают. Даже не представляют себе!

Так было жалко человечество!..

А сейчас я смотрю в Его лик с полуприкрытыми глазами и ощущаю гармонию. Его Божественную природу, Его уникальную Личность – скрытую от меня плотными плащами моих загрязнений, толстыми полушубками аур, густыми накидками непроходимых слоёв Мироздания – и Его же улыбкой, таинственностью, нежеланием быть обнаруженным. Этой ТАЙНОЙ. Сокрытый Тайной. Сам – как Тайна.

Придумал такую жесткую структурированную, иерархическую систему – зачем?

Отряды людей в одинаковых дхоти, с одинаковыми головами – рекруты невиданной шафрановой армии. Ты же был не таким – я знаю. Я же знаю Тебя. Зачем Ты это придумал... так?

Поклоны и дандаваты – строго по табели о рангах. Чужая боль и тоска – ставшие обязательной частью программы. Бог с замершей на веки флейтой в руках и застывшей улыбкой. Запертый в райских кущах индийской деревни...

И сквозь строй и диктатуру Писаний – Твои неописуемая нежность и простота, которые я всё же ловлю, ощущаю.

Какой Ты красивый. Эта красота врывается в клетки, она поражает...

Небольшой Храм то заполняется, то пустеет. Будто волна заполняет, проникая ручейками. Бурлит, бурлит и утекает обратно. Сейчас его заполняли наши, тут же начался спонтанный киртан с танцами. Потом небольшая лекция. Следом подошла группа из ИСККОН, их киртан поразил своим ритмом и неистовой энергией.

Так бы неудержимо прыгать в 14 лет! Неважно где и когда – в небе прямо сейчас!

Пошли дальше, послушали катху Прем Прайоджана – он начал цикл о четырех вайшнавских сампрадаях. Омылись в маленькой Радха-кунде, обошли здешний Говардхан – совсем крошечный. Поехали на ришке обратно в ИСККОН – обедать.

С Амбикой походили по здешним магазинчикам. Это потому, что я позавидовала на куклу, которой Нармаде друзья подарили на День рождения, который мы бурно отмечали 5 марта в количестве ста человек у неё в номере. Подружка ради этого случая волокла из России копченую соевую колбасу и искусственную икру – красную и черную. И тогда куклу ей подарили. Радхику. И я такую купила. И Ганешика-слоника, исключительно хорошенького. Еще там Рама был – зелёный и плохо узнаваемый.

Трудно представить, что в России бы продавались Христос и Мария в виде мягких игрушек. А тут – ничего. Божества - свои, родные, пусть детки играются.

По пути в Матх Амбика выбрала мридангу. Пока торговалась, вся улица сбежалась.

Потом я пошла домой, устала до смерти. Туласи дома - света нет. Пошли с ней в потёмках на рынок за овощами. Она интересно торгуется. J Потом я еще отправилась зачем-то к Матху – в бенгальский аттракцион на ярмарку.

Назавтра и в следующие дни ходили на лекции Прем Прайоджана. Один раз я задала интересующий меня вопрос, о том, что древние йоги, выбираясь из собственного тела через темечко, прыгали с планеты на планету до самого верха и потом прорывались через оболочки Вселенной. И дальше – свобода. Чего там дальше – не уточнялось, но, видно, что-то хорошее, раз они так убивались, Господи, прости. А на нашей карте «Духовных и материальных миров» я видела, что каждая Вселенная – как пузырь, и плавает в общем Пузыре – Матмире. Получается, две оболочки? От своей Вселенной и от общей Майи.

Не знаю, понял ли ПП, что я такого наплела, но ответ мне сразу всё объяснил. Миры – это уровни сознания. Айодха-Дхама, например, распространяет своё влияние на все уровни, кроме Двараки и Голоки. Дварака охватывает все уровни, кроме Голоки. Голока проницает абсолютно ВСЁ.

Что ж тут непонятного? Всё понятно.

После лекции пили чай в гостях, усевшись на кроватях. Позабавило, что на классических индийских простынях в центре кругов - изображения Микки-Мауса. :)))

Вспомнилось признание Амиты, что когда пал Харикеша Свами, его шикша-гуру временно был Винни-пух.

В мире много забавного, оно и здесь и там. Много смеха и радости, спрятанных в обычных вещах.

Продолжение следует...
<< Назад . 1 . 2 . Ответить ↓
Новое в разделе "Форум"
"Форум" - раздел для вопросов и ответов, обсуждений животрепещущих тем и поиска попутчиков
Войти / Добавить ответ

 
 
Блог просматривают 19 гостей, 5 индостанцев: Moony, Марта, panochka, svmasha, Ira07
© 2005-2012 Индостан.ру
Скопировал - поставь ссылку! 0.110
Сайт работает на мистической силе.
Партнеры: