Вход Регистрация
Путеводитель Форум Блог Новости   Реклама Связь

Гостевой блог › Восставшие из Ада 18

Карма 49
14 дек 2016 12:42
Зёрна, прокламации, малявы,

Пеплом обозначенные масти.

Вой и стон подземной Переправы,

Керберов оскаленные пасти.

Спросит толстомордый страж Портала:

"Цель поездки через реки лавы?"

"В Комитет Освобождения Паталы.

Семь Печатей есть. Имею право"

"Проходи". И сидор не шмонает.

Время парадигмы истекает.
Карма 49
14 дек 2016 12:51
"...но не очко обычно губит а к одиннадцати - туз"

Джаханнум - Шринагарский Централ

Нарака - Кот Бхалваал Джамму

Восстав из Ада обычно ищут свежие мозги:):):)
Карма 49
14 дек 2016 13:27
ВЫКИДЫШИ КАШМИРСКОГО ШИВАИЗМА

Телеящер корячит мозг.

Небо занавесили кисеи.

Интерференция пропаганды несинхронной

лупит утроенно в колодец бетонный,

крашенный в бледно-розовый.

Кудахчут на ковриках пассажиры

Эллохимовой птицефабрики.

Что ж. Взвешен и найден лёгким -

(кудая-кудая-кудахтахтах) -

Чёрный ящик Неведомой Ё∗ани,

упавшей песках Аравии,

Производящий заезженный зомбёж.

Близкородственные браки козлиц и баранов

Дают на выходе немногогранный код.

Склонные трахать собственный скот уе∗аны

Проповедуют единственно верный рабский путь.

Главное не заснуть: проснешься роботом,

Бредущим в пустыню кидаться проданными

Втридорога камнями в невидимого шайтана,

Станешь читать справа налево

страницы бреда коранного,

Целовать завсаленную обложку,

всерьёз полагать лохами развратными

Всех, не носящих положенные одежки,

Откроешь "свое дело" по наё∗ыванию неверных

Поймёшь, как влюбляется в задницу...

ьфу, бл∗ть, уже блазнится

Светлое будущее под зелёными флагами...

Чифирку х∗йну ещё и порадую

Эфир продолжением банкета.

Через мутное небо прорвался дождь,

На пороге клетки орёт чёрный кот,

Требуя доступа в кухонное лето.

ШЦ окт 2015
Карма 63
20 дек 2016 01:30
Здравствуйте) Рад, что вы живы и здоровы добрались до родины, покорно жду рассказа о Вашем опыте в Индии и не только тюремном.
Карма 253
20 дек 2016 18:47
Привет, Зуми? (так верно?)

Очень тоже жду.

По этапу, по этапу тук тук тук бестеллер.

Но ежели просто про Вас, да, Тебя уж) - почти родная всему сайту, то еще интересней.
Карма 49
6 янв 2017 07:39
Старт. Август 2015 (Не пытайтесь это повторить, пожалуйста).

1. Зов и знак. Наотлично прохлаждаюсь уже второй месяц в пещере в получасе ходьбы от последнего горячего источника в Парватваллей. Чистейшие воды горного ручья, земляничные поляны, безлимит соснового сушняка, дхуна (кострище) в пещере. Даже знакомые вполне подпитерские грибы - маслята и сыроежки (полагаю, споры завезли первые русские туристы в организмах своих:) Гурубхаи, брат по Наставнику, непалец, заходит иногда проведать, приносит муку, картошку, лук, масло, рис. Одному телу много ли надо в условиях безлимита праны святогималайской... Соседи - лангуры особо не напрягают,смотрят порой пристально с дерев, явно читая мысли, а мыслей мало, агрессии - ноль.

Иногда хожу на источник, стараясь угадывать те часы, когда израильские девы-туристки сладко спят и наслаждаюсь омовениями голяком в одиночестве.

По возвращению замечаю следы ревизии - лангуры заходили посмотреть, как я живу, но ничего не стырили, опрокинули аккуратно некоторые предметы, чтобы дать понять, что заходили. В отличие от бандаров (рыжих макак) лангуры очень вежливые и степенные товарищи.

Иногда спускаюсь в Маникаран, покушать в гурудваре, побухать на главной площади с русским товарищем Константином (да пребудет с ним Сила:) навещаю молодого прогрессивнго индийского гурубхаи в Шанимандире в окрестностях Касоля, немного помогаю с перманентным вялотекущим ремонтом, общаюсь с проходящими бродячими бабаями, и очень дружу с храмовым пятнистым псом, который в мои визиты ночует на моем асанчике рядом со мной - надёжная охрана:)

А сезон ятр (паломничества ко святым местам) уже начался и каждый бабай хвалит свой маршрут и своё место достижения - святых мест в Гималаях безмерно, разной величины и славы и о каждом своя легенда, однако чувствую судьбоносный зов Амарнатха.

Собственно, самый первый визит в Индию в мае 2005 и начался с трека в Сонамаргваллей, не считая Дели, где мы со вторым бывшим, тогда еще туристы, были уловлены на вторые сутки пребывания ушлым кашмири турист агентом и угнаны в Шринагар, а оттуда - в трек.

Вариантов ныне три: пеший трек из Кхирганги в Манталай, но это сопряжено с арендой пони, спальников и т.д. и вроде даже находятся желающие богатые индусы взять меня в свой караван бесплатно, однако помыслы их нечисты и в маслянистых глазах отблески просмортенных порнух с участием белых тёлок. Можно, конечно, будет доказать им иллюзорность их представлений - в горном ущелье, трековой палкой, ага. Полагаю, что всё же не стоит.

Спуститься через Потханкот в Джамму и подняться долгим треком через Анантнаг...Не хочется терять высоту и окунаться в муравейники транспортных узлов...Или - через Кейлонг, Рохтангла, Бхаратпур, Ле, - т.е. через Ладакх, допрежде не посещенный ни разу, путями неведомыми. По-любому, нужно спускаться на хайвей. Навещаю друзей в придорожном гириашраме, предлагают остаться: сезон, туристы, а я - толмач с бабайского на туристский, но аки птичку сибирскую неодолимо стремящуюся в родные тундры, тянет в Кашмир, и всё тут.

Выхожу утром на дорогу, думаю даже монетку подкинуть - вверх ли, вниз, когда вижу на обочине здоровенный длинный ключ неизвестно от какой двери. Ключ длинный. Кей лонг. Пройдя налегке километров пять, стоплю татавалу (индийские дальнобои на грузовиках, расписанных чертями и украшенных разноцветными лампочками). В этих местах, в основном, перевозчики горючего к распложенным выше военным частям и погранзаставам. Люди серьёзные, рыцари дорог. По моему опыту перемещаться стопом лучше именно с ними. Легковушки с туристами чреваты выносом мозга с постоянной трескотней на плохом английском и демонстрацией бесконечных фотогалерей родственников, к тому же жители мегаполисов не сразу понимают специфику вождения в горах. Некоторые так и не успевают понять, отправляясь прямо в хинду рай, оставив в ущельях покалеченные легковушки с трупами.

2. Глоток смертного ужаса. Несколько стоянок в горах, по возможности минуя населенные пункты. Система ашрамов в этих местах совсем не налажена, буддийские монастыри "спасибо за диспут и приют" привлекают не очень. Где ровно или под горку - пешком. На подъемах стопом. Тело адаптируется поразительно быстро. Главное, не набивать его пищей, держать в режиме аскезы. Владельцы придорожных кафушек всегда рады угостить чаем и печеньками, некоторые зазывают на обед-ужин, но чтобы двигаться вперед нужно быть лёгким и аллертным. Ночевать хорошо возле заброшенных гомп, поросших зелеными насаждениями, а так - голые почти скалы,чабрец, маки и - Пространство, дикое и свободное. Горные реки и источники - неописуемая благодать тишины...Перед Бхаратпуром подъём, стопится пенджаби татавала. Торопыга. Намеревается достичь Бхаратпура именно сегодня.

Дело же к вечеру. А ночью в горах тех лучше не ездить. Но он об этом не знает. И я не знаю степени дороги - гугл карты то одно, а "хайвей" Манали-Ле то совсем-совсем другое. Нет, в некоторых местах, где дорога по берегу реки, внизу, имеется и двухполосный асфальт и дорожные указатели, и мосты, и чекпосты, и сезонно работающие едальни-спальни. А в некоторых местах одноколейная полоса по карнизу. А в других некоторых местах по осадочным породам, худо и бедно проложенная дорожной техникой колея, а справа трехкилометровый почти отвесный обрыв к горной реке.

В таком-то месте нас застаёт ливень. Левый склон превращается в потоки, вымывающие с рёвом дурацкую автотропку. Ночь. Кусок тряского киселя, на котором стоит груженная дизтопливом тата, сзади - легковушка, за ней дорогу уже смыло. Впереди маленький экскаватор мерно выгрызающий слева ковшик за ковшиком глины с камнями и кидающий на правую "обочину". Меж потоков воды. Вибрация движка таты не прибавляет системе устойчивости. Глушить мотор при этом не следует - если экскаватор не смоет, он наладит переправу на те секунды, которых будет достаточно, чтобы проскочить осыпь до карниза в твердой породе, времени заводиться не будет. Ну, а если...цистерна дизтоплива вполне гарантирует огненное погребение и тате, и татавале, и мне, и экскаватору и пассажирам легковушки. Но думать об этом не надо. Совсем нельзя. Горный Шайтан наслаждается смертным ужасом назойливых муравьёв, буравящих его прекрасные голые скалы, Горный Шайтан ощутимо взвешивает наши душки и читает мыслишки, и с удовольствием готов обустроить как огненную феерию, так и переправу. Взвешивает.

Листаю чётки с небывалым сосредоточением (правой рукой). Жадно тяну бидюшку (в левой) - возможно, последнюю :) и уже точно не до формальных правил джапы. Татавала тоже бидюшку. Что такое "нервно курит" - так вот оно. Однако, поглядывает, надеется, что молитва святого пилигрима (меня) всех спасёт. У меня же такой уверенности в собственной святости нет. Время встало. Вхолостую листаются круги джапы, тлеет бидюшка и ляп-ляп-ляп комья глины ковшиком - а времени нет. Ужас исчезает, исчерпав саму возможность ужасаться до дна. Но отнюдь не сразу, как хотелось бы по законам жанра, а через много-много пустой вечности экскаватор вжимается в левый склон, пропуская нас. Виден каждый камешек, каждый оттенок глины на полоске впритык на ширину колес таты...Мы проходим.

Доползаем в "Бхаратпур" - конгломерат больших армейских палаток с нарами и одеялами, с электричеством и телевизором, где нас ни о чём не спрашивают, водиле наливают вискаря и приносят большую тарелку мясного, я же заползаю в одеяла - кушать вообще не хочется - и вырубаюсь. Ливень и ветер треплют палатку, но - слава индийской армии - всё устроено на совесть.

Ранним утром небо проясняется, как ни в чём ни бывало. Пью чай с печеньками. Амарнатх ятра? О, респект и уважуха. Может, чего ещё изволите? Ну пачку биди и печенек с собой. Вниз, пешочком. Омовение в ледяном ручье, вполне мирном. И далее дорога вдоль речки, вниз по прекрасной долине, где, правда, не зажечь костра ибо а) нет топлива, б) мало кислорода...Зато ярое горное солнце прожигает насквозь, согревая, выжигая страхи и неверие прошедшей ночи, наполняя светом каждую клеточку тела...

3. Кали прасад. Следующий значимый стоп - через перевал Тангтангла. Адекватнй водила, землячок из Химачал Прадеш караваном со товарищем на отдельном бензовозе. Эти никуда не торопятся, не впервой идут. На торпеде изображение Кали в черепах и с высунутым язычком. Сразу становится тепло на душе и ясно, что на сей раз всё будет хорошо. Водила разворачивает целофанку с особым шиладжит. Причащаемся. Слов не надо, ну, разве что "Амарнатх ятра". Мысли в унисон - вот обгоняет лихая легковушка - "ах, барашек" - улыбаемся.

Идем медленно и осторожно с перерывами на чай, люди рады мне, а я рада людям, все чаивалы только знакомые и чай приготовлен с душой, просто потому, что чай готовить приятно: молока, сахара и чайного листа ровно столько, сколько надо, без барыжных резонов. Потом всё выше и всё медленнее, хоть и вполне приличный асфальт, перед самым перевалом торжественно крадёмся. Видно, что ребята подают мне эту почти безвоздушную для меня красоту - 5600 метров, без слов зная, что мне впервой.

На высшей точке останавливаемся. Спускаюсь из кабины и распластываюсь в земном поклоне. Тело непроизвольно сворачивает и разворачивает замысловатыми мудрами в стерильной дорожной пыли, неба открытый космос...я глупая рыба питерская с зиро альтитуд, выкинутая на берег воздушного океана...слёзы из глаз, водилы тактично не глядят в мою сторону, спасибо им. Забираемся по кабинам, где горячее сердце таты создает тепло и свою атмосферу.

А дальше - спуск, спуск по безлюдым местам, изменив своему правилу, еду с ними и вниз, успевая набивать карманы чабрецом на перессыках, чабрец огромный, ярко-лиловый и пахнет очень сильно, наполняя благоуханием кабину. Вечереет, трасса местами становится то едва проходимой малым ходом, то улучшается до асфальта, петляя под немыслимыми углами и, когда, в вечерних сумерках достигаем долины в пригородах Ле, водила спрыгивая на землю говорит с облегчением: "База". Может, это значит что-то другое, но для меня все фантастически ясно - мы вернулись на Землю из открытого космоса, джей, Ма. Заправляют меня прасадом, дают двести рубасов, расстаемся.

В буддийской кафушке пытаюсь кутнуть на стольник взяв пищи, расспрашиваю про ночлег за стольник. Добры буддистски люди, узнав что иду Амарнатх ятру в одиночку, денег брать отказываются и за еду, и за ночлег, вписывают в пустой многокоечный номер с душем, утром подсказывают автобус до Ле.
Карма 49
6 янв 2017 07:45
потихоньку буду выкладывать. Блог вроде как дело неспешное, так?
Карма 72
6 янв 2017 07:55
Только с форматированием что-то придумать бы. Тут движок концы строк превращает автоматически в параграфы.
Карма 157
6 янв 2017 08:40
Читаю и подумала , что напишу наверное про свое путешествие в поисках Шивы ...

Спасибо автору 😘
Карма 49
6 янв 2017 17:44
буду весьма рада если кого-то вдохновит публиковать свое:)
Гималайская академия йоги
~ Случайные топики ~
2 февраля 2010
В пещерах Индостана.
19 июня 2016
Самостоятельное путешествие в Кедарнатх (июнь 2016 г.)
17 мая 2006
Про индейцев!